FAAC 400, motore funziona, ma non apre.

[Blackcat]

Salve a tutti,

ho un cancello ad un'anta (3,30 mt) movimentato da un attuatore Faac 400 sb con un bel pò di anni di vita, è il modello con lo sblocco manuale tramite manopola, bloccata da una serratura, che svita e avvita una brugola fissata alla manopola stessa (allego le immagini per farvi capire di che modello si tratta).

foto 1

foto 2

 

Improvvisamente non si muove più, il motore parte regolarmente però il cancello non si muove ne in apertura ne in chiusura.

Ho provato ad aumentare la forza tramite le viti rossa e verde, girandole 1/4 di giro alla volta fino ad un giro completo, ma non cambia niente.

Poi poco dopo, riavvicinandomi al motore ho notato che una discreta quantità di olio era fuoriuscita dal "tappo" del serbatoio che permette lo sblocco. E ciò è accaduto un'altra volta anche in seguito quando ho trovato una grossa macchia d'olio per terra, dopo aver provato a bloccare e sbloccare per più volte il bypass per l'apertura manuale e aver avviato i motori.

In realtà l'attuatore è stato "abbandonato a se stesso" per svariati anni, tranne un intervento di manutenzione parecchi anni fa (una decina credo) senza manutenzione ed ha sempre funzionato.

In questi giorni contatterò un installatore per vedere e capire quanto costa una revisione generale ed eventuale riparazione.

Successivamente installerò una nuova scheda/ricevente perchè oramai l'elettronica è alla frutta (fotocellule nuove non funzionano, lampeggiatore non funziona, ogni tanto si apre da solo...) ed i telecomandi sono i vecchi TM1 blu e neri.

In realtà vorrei farla io sostituendo le guarnizioni, dato che ho visto che è in vendita tutto il kit, Credete sia fattibile o servono particolari attrezzi?

Ma soprattutto, riuscirei a risolvere il problema?

 

Grazie e scusate i termini poco tecnici per descrivere i vari componenti del sistema.

 

Modificato: 24 agosto 2015 da Blackcat

[Nanotek]

E' probabile che non funzioni semplicemente perchè è rimasto senza olio.

Ci vuole un po' di manualità, molta pazienza e un luogo adatto (un banco spazioso che si possa sporcare) e puoi fare la revisione. Ci vogliono gli attrezzi base: giraviti, pinze, brugole e chiavi inglesi.

Compra anche un litro di olio faac

Modificato: 24 agosto 2015 da Nanotek

[Roby57]

Non credo sia uscito tutto l'olio, ne contiene quasi 2 litri.

 

[Blackcat]

La fuoriuscita di olio si è verificata dopo il guasto e comunque non è stata più di 150/200 ml ad occhio. 

[Nanotek]

L'unico modo certo di sapere quanto olio ha perso è svuotarlo tutto in una caraffa graduata e poi si va per differenza.

Se invece di aver perso 150-200ml ne hai già persi 300-400 ml dubito che la pompa riesca a mettere in pressione il cilindro.

[Blackcat]

Ok.  Quando ho smontato l'attuatore ho versato l'olio in una bottiglia ed è circa due litri. Più tardi controllerò in maniera precisa il volume. 

Quello che non capisco è questo: se fosse una perdita d'olio a causare il malfunzionamento, com'è che il malfunzionamento si è verificato prima della perdita d'olio? Cioè... la perdita cospicua è avvenuta dopo il guasto, non prima!

L'unica cosa che posso pensare è che ci sia stata una perdita lenta e costante (e poco visibile, perchè non ho mai notato fuoriuscite) dalle guarnizioni non revisionate da anni e che quindi, a furia di perdere, la quantità d'olio sia giunta al limite minimo per il funzionamento della pompa.

Un altra cosa che non capisco è il perchè l'olio sia uscito dalla parte superiore dove c'è la torretta per lo sblocco, ma lì è accaduto dopo averlo movimentato a mano, con la valvola di bypass  (o come si chiama) aperta

Infine, nell'olio c'era un pò di melma.

Modificato: 25 agosto 2015 da Blackcat

[Blackcat]

Ho misurato l'olio che ho svuotato ed è circa 1,5 litri (1530 ml più o meno).

Quanto ce ne deve essere nel serbatoio senza contare quello che rimane nel cilindro?

La perdita sarà stata sui 200 ml come ho già detto prima

[Blackcat]

Aggiungo altri dettagli, se può essere utile:

la scheda è una 401mp, per cui ho pensato data l'età, di controllare i condensatori dei motori

Essi sono montati sulla scheda stessa, per cui suppongo che al motore non ce ne siano, e sono da 16 microF. Li ho provati senza smontarli dalla scheda e con scheda non alimentata, ma dovrebbero essere ok perchè il tester mi da un valore corretto (circa 16microF, appunto).

Potrei fare un'altra prova collegando l'attuatore al secondo canale della scheda, dato che come vi ho detto il cancello è ad un'anta, per cui c'è un solo motore e fino ad ora ha lavorato un solo canale della scheda dei due disponibili, ma non penso che il problema sia nell'elettronica.

[bumbo]

probamente, data l'età di non manutenzione ordinaria, la guarnizione del pistone posta sullo stelo si è increpita e permette la trafilazione dell'olio sia in apertura che in chiusura,per questo il pistone , pur sentendo che il motore gira, non si muove.

e visto che dici che hai trovato della "melma" nell'olio vuol dire che non si fa manutenzione da parecchi anni.

il mio consiglio è quello di smontarlo a pezzettini, lavarlo completamente, sostituire tutte le guarnizioni, rimontarlo e mettere dell'olio nuovo.

provarlo a banco e poi se tutto è OK, rimontarlo.

per l'elettronica aspetterei a metterci mano se non dopo aver revisionato il pistone.

buon lavoro

[Blackcat]

Mi chiedevo... 

è il caso di smontare prima tutto l'attuatore, o posso già portarmi avanti ordinando il kit guarnizioni e l'olio (quanto olio, 2 litri?)?

Potrebbe essere necessario qualche altro ricambio?

[Roby57]

Nel kit trovi tutto quello che serve tranne l'olio, con 2 litri ne avanzi ancora.

[tommy72]

la guarnizione del pistone posta sullo stelo si è increpita e permette la trafilazione dell'olio

concordo anch'io, quando un attuatore oleodinamico ha un pò di anni sulle spalle, la guarnizione che sta sullo stelo si rovina o si rompe del tutto, potevi fare la prova prima di smontarlo, se riuscivi a muoverlo spingendolo a mano allora i problema era la guarnizione(tipo o ring) rotta, se invece durante la movimentazione elettrica il cancello non ha la forza di muoversi regolarmente allora la guarnizione no è del tutto rotta ma danneggiata

[emiliodd]

provarlo a banco e poi se tutto è OK, rimontarlo.

 

Buongiorno a tutti,

come si prova a banco un braccio ?

Modificato: 28 agosto 2015 da emiliodd

[tommy72]

prendi una spina, un deviatore e un condensatore, ti monti un piccolo circuito volante e ci colleghi il braccio, inizi a farlo andare a regime elettricamente(verificando che il movimento sia fluido e omogeneo e verificando poi il livello dell'olio), e poi dopo facendo una prova sottosforzo(lo mantieni puntellandolo ad un muro per vedere se fa forza quando si muove)

[Blackcat]

Tommy, in effetti la prova che dici tu l'ho fatta: a cancello bloccato si muoveva a mano con facilità, non proprio come se il motore fosse sbloccato, ma comunque con poca forza, cosa che tempo prima non accadeva (ci voleva una forza ben maggiore per spostarlo).

Ora ordino il kit guarnizioni e l'olio e vediamo che succede, sperando che non si tratti di qualche altro guasto meccanico.

ah, dimenticavo: dopo lo smontaggio serve qualche prodotto particolare per pulirlo?

 

Modificato: 31 agosto 2015 da Blackcat

[tommy72]

all'interno per pulirlo a dovere un compressore per soffiare aria sarebbe l'ideale, se non ce l'hai va bene anche unio straccetto ma ricorda che devi pulire bene tutti i residui di plastica/gomma che trovi dentro

[Blackcat]

Ok,

oggi ho smontato quasi tutto, quasi nel senso che sono rimasti da smontare la pompa e la flangia di distribuzione dove ci sono i bypass e le valvole.

Non vi dico la melma e i residui che c'erano dentro! Mi sono inoltre reso contro che praticamente l'olio era in parte acqua, il resto era una cosa che "sembrava" olio 

Ho quindi pulito tutto con uno straccio, e sto per ordinare i ricambi.

Però, guardando bene le guarnizioni non mi pare siano rovinate o crepate... cioè, io ad occhio non le cambierei, ma dato che ho smontato tutto almeno quelle del pistone, della flangia di distribuzione e quelle grandi del serbatoio le cambierò. Quella della flangia anteriore del cilindro (positive stop) invece mi sembra un pò ostica da cambiare!

Le viti di bypass erano entrambe avvitate quasi fino in fondo (se non a fine corsa del tutto), è normale?

Voi le cambiereste le guarnizioni, o mettereste solo l'olio?

 

[bumbo]

ti conviene sostituire tutte le guarnizioni, visto che lo hai già smontato,

metti caso che per una guarnizione non sostituita ti tocca poi rismontarlo di nuovo....

magari per 3€  di guarnizione  ci vogliono altre ore di riparazione.

[Roby57]

Le guarnizioni sono in kit e ci sono tutte se non le vuoi cambiare in toto quelle sicuramente da sostituire sono:

quella rossa o verdino dello stantuffo è quella sul puntale dove esce lo stelo.

Trovi come cambiare la blast sul puntale, 

Modificato: 2 settembre 2015 da Roby57

[Roby57]

L'acqua che hai trovato dentro ti sei chiesto da dove è entrata?

Te lo dico io, dal tappo nero superiore se non vuoi avere ancora acqua dentro devi con un flessibile o un seghetto accorciare di

5 mm il labbro esterno inferiore del tappo.

 

[Blackcat]

Vi aggiorno sulla situazione:

Finalmente ho trovato il tempo per procedere col lavoro, ma ora ho un problema:

ho ordinato le guarnizioni in kit, ma quelle corrispondenti al tubo di alimentazione (quello che collega la flangia di distribuzione con la flangia anteriore posta all'estremità del cilindro), hanno misure diverse rispetto alle vecchie!

Le nuove sono infatti 6 x 1,5 mm, mentre le vecchie sono (misurate col calibro quindi non proprio esatte al decimo di millimetro) 5,70 x 1,70. 

Nella confezione ci sono delle guarnizioni che non utilizzerei che misurano 5,28 x 1,78 e stavo pensando di usare quelle dato che le nuove mi sembrano troppo piccole come spessore, tant'è che provando a montarle e ad inserire il tubo questo si inserisce in maniera molto meno forzata rispetto a quanto accade con le vecchie guarnizioni.

Il diametro della sede delle guarnizioni sul tubo è 6,40 mm.

Volendo rimettere le vecchie, una è lievemente crepata però solo all'interno(sicuramente l'ho rovinata mentre la smontavo), l'altra è buona.

edit: aggiungo che sull'esploso della faac la misura è esattamente quella che è presente nel kit,

quindi o hanno aggiornato il ricambio modificando le misure oppure essendo il mio attuatore molto vecchio le misure dell'esploso si riferiscono ad una revisione successiva dello stesso modello in cui le misure sono leggermente diverse.

Che fare?

Modificato: 23 settembre 2015 da Blackcat

[Nanotek]

Contando che quelle vecchie si saranno deformate nel tempo.. le misure fatte sulle vecchie sono solo indicative.

Hai smontato tutto l'attuatore e le stai cambiando tutte ?

Modificato: 23 settembre 2015 da Nanotek

[Blackcat]

Tranne quelle della flangia di distribuzione dove ci sono le valvole e quelle grandi su cui si inserisce il cilindro, si, le sto cambiando tutte.

Per quanto riguarda le vecchie, è proprio evidente la differenza di spessore, e provando a montare il tubo si sente che sono più piccole.

 

Modificato: 23 settembre 2015 da Blackcat

[Blackcat]

Ho deciso di montare le guarnizioni nuove così come è riportato nell'esploso. Questo perchè ho pensato non tanto alla deformazione che potrebbero aver subito data l'età (inverosimile che siano aumentate di spessore, al limite si sarebbero appiattite, credo), ma piuttosto al fatto che il tipo che molti anni fa ha riparato l'attuatore potrebbe aver sostituito le guarnizioni con... "quello che aveva disponibile in laboratorio". Mi pare troppo strana infatti una differenza così grande di misure...

 

[Roby57]

Ho notato anche io che gli or nel kit sono più grandi di quelli originali e ho sempre riutilizzato quelli vecchi, non avendo movimenti meccanici non si usurano e non hanno mai perso olio