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Ciao Snipermosin, innanzitutto ti ringrazio molto per il messaggio. Rispondo subito a tutte le tue domande. Ho scelto un multiswitch perché devo ricevere il segnale da una parabola e da un’antenna terrestre e poi distribuirlo a 6 prese demiscelate, per un totale di 6 televisori. Non conosco alternative migliori per questa configurazione. Forse si potrebbero usare dei partitori, ma ritengo che una distribuzione diretta tramite multiswitch sia più corretta ed efficiente. Ti allego uno schema. Ti invio in privato il comune dell’intervento. I cavi già posati sono piuttosto sottili, circa 2–3 mm, non 5 mm. Non ho trovato sigle sui cavi in uscita dalle scatole, ma posso fare un controllo più approfondito. Tieni conto che alcune distanze sono stime e potrebbero non essere del tutto precise. Un centralino con 20 dB di guadagno potrebbe essere sufficiente, non lo escludo. Tuttavia ho visto che in Fracarro, tra i multiswitch a 8 uscite, non ci sono alternative al modello SCD2-5816W. Un’opzione più prudente potrebbe essere un multiswitch a 6 uscite, anche se non so quanto si risparmierebbe. Inoltre, se in futuro dovessi aggiungere un televisore, dovrei usare un partitore, cosa che vorrei evitare. D’altra parte è vero che il risparmio potrebbe essere interessante e probabilmente non aggiungerò altri TV. Per la parte parabola, la differenza tra configurazione PENTA85 con due LNB UX-WB LTE e supporto DFP85 rispetto a un singolo LNB UX-QT LTE sta nella possibilità di ricevere sia Hotbird 13°E che Astra 19.2°E. La prima soluzione consente quindi anche canali stranieri con tecnologia wideband, mentre la seconda si limita ai canali italiani, ma in entrambi i casi la qualità del segnale rimane equivalente per Hotbird. Potrei anche scegliere una parabola classica e risparmiare ulteriormente, ma mi interessava l’idea di avere qualche canale extra, anche se è vero che quelli stranieri vengono guardati poco. Il discorso dei tappi non mi è chiaro: mi è stato detto che sulle uscite non utilizzate del multiswitch vanno inseriti i T75IF. Se non sono adatti, cosa consiglieresti al loro posto? Se ritieni che i vari marchi siano sostanzialmente equivalenti, posso anche valutare alternative a Fracarro per ridurre i costi. L’unico punto critico restano le distanze tra multiswitch e prese demiscelate, che sono comunque stime: se qualche tratta fosse intorno ai 60 m, potrebbero esserci problemi. Sto anche valutando di passare a una parabola standard con multiswitch a 6 uscite per ridurre la spesa complessiva. Ti ho inviato in privato la zona dell’intervento per motivi di riservatezza. Se conosci siti affidabili dove acquistare a buon prezzo, ogni consiglio è ben accetto. Su capitanantenna.it ho visto alcune offerte interessanti per il multiswitch.

Per curiosità, facci sapere quanto ne entra! 😉

Dopo un giorno in cui ho lasciato asciugare il silicone nero che ho "leccato" per circa 0,5x2 cm intorno al foro, dopo una rapida e grossolana passata con carta vetrata grossa, stasera ho lanciato un breve ciclo di ammollo. Al momento non ha fatto storie, mentre prima mi hanno detto che andava subito in allarme 4 e allagava. Avremo risolto? (Ad ogni modo, mi sono ringiovanito, ad ascoltare il lavaggio ad impulsi, che avevo quasi dimenticato... 😅)

problema sicuramente semplicissimo per voi "draghi", complesso per me che sono zero!!! ho bisogno di alimentare contemporaneamente una videocamera che funziona a 12v/1a e un led dimmerabile, di cui non ricordo alcuna caratteristica. il led è come questo in foto, che ho già dimmerato in passato con questa board (consigliata da un amico) che è limitata in corrente a 1a https://ibb.co/6QQwBsK ho trovato un video (che avevo mandato a questo mio amico) in cui alimento (non so perchè ) con alimementatore da banco la board a 6v e assorbe 0,650a al netto di tutto ciò, vorrei usare un singolo alimentatore, il piu compatto possibile, che mi permetta di usare contemporaneamente videocamera e led... sicuramente dovrei montare uno step down?? o qualcosa di simile? per fare funzionare il led?

Scusa , ma il concetto di cuocere le derrate solo da sotto o solo da sopra , non è scritto in nessun manuale , la cottura , normalmente va impostata sotto sopra , il fatto che puoi impostare solo sotto o solo sopra è una funzione atta solo a permettere di dirigere più calore o solo sotto o solo sopra in funzione del tipo di alimento , e della cottura desiderata , verso fine cottura . Poi stai facendo una prova che non può dare i risultati che ti aspetti . quella di sotto è rinchiusa in una lamiera e lana vetro , quella di sopra è a vista e sta quasi a contatto con il termostato . se sulla resistenza arriva 220 v , non ci sono problemi . il funzionamento è questo .

Si,ho controllato la tensione e arriva perfettamente sia in ingresso al filtro anti disturbo che all'uscita di quest'ultimo nonché all'ingresso del scheda. Ok,allora posterò foto della scheda,grazie

Controlla la tensione in ingresso alla scheda quando non si accende (anche EHO indica problemi di tensione), nel caso sia ok, scollega la scheda e metti foto dei componenti (che poi ti indico cosa controllare) se sei in grado di usare un multimetro …

Spegni il frigo per 36 ore con le porte aperte . Se puoi inclinalo un po verso il posteriore . poi lo riaccendi e vedi come va . Fai sapere

Buongiorno a tutti, ho una asciugatrice Electrolux rdh3786gde che aveva iniziato a dare sempre più spesso l'errore EHO fino a quando a seguito di una sfiammata che ha fatto scattare pure il magnetotermico,ho rifatto qualche saldatura che sembrava andata e l'ho riprovata. Da allora l'errore EHO non lo ha più dato e ogni ciclo di asciugatura lo porta a termini ma succede un altra cosa assai strana e cioè al termine del ciclo (può essere uno così come due) se si spegne poi non si riaccende più . L'ultima volta è successo ieri sera,lascio il ciclo che durava 3 ore,al termine del quale l'asciugatrice si è spenta e non ne ha più voluto sapere di ripartire fino a stamattina. Cosa potrebbe essere e cosa potrei controllare?

Buona serata a tutti. Sono alle prese con la sceda citata sopra. Tale scheda monta un trasformtore per l'alimentazione 0-12-24 V (no problemi). Mentre la parte per alimentazionerte dei motori entra ai morsetti L1T -L2T i 220V Ac. Nel morsetto CT esce invece la tensione per regolazione della coppia ai motori, che non mi riesce sapere che tipo e valore ha. Chiedo gentilmente se vi è possibile aiutarmi. Grazie

Hai controllato se dal lato opposto è presente un sostegno per mantenerla vicina alla lamiera sovrastante ? Più volte è capitato che restasse inclinata in giù riducendo il Calore utile trasmesso verso l' interno.. Alcuni ricambi hanno a corredo degli accessori per evitare che la serpentina si allontani dalla lamiera . - Ciascuna Resistenza viene alimentata, mediante il Commutatore, attraverso una coppia di Contatti ad essa dedicata . Per la manutenzione del Forno non è necessario un Multifunzione da 2000 € . Ma. avere almeno qualche Spia al Neon 230V e un Multimetro . Ad esempio Winapex 268B si trova a meno di 40€, funge anche da Pinza Milliamperometrica, può misurare sia Corrente Assorbita che Corrente Dispersa . Impostando V~ è possibile misurare la Tensione proveniente da Rete, in uscita dal Commutatore e ai capi della Resistenza, per vedere se la Tensione arriva a destinazione per intero o meno . Da Tensione e Corrente è possibile calcolare la Potenza P= V×I, e confrontarla coni Dati di Targa.. - È importante controllare che le Resistenze non in funzione non vengano mantenute inutilmente sotto Tensione . - Buona serata !

Nel caso non lo avessi, QUESTO, è il service manual "Guide to diagnostics of electronic controls EWM2100 ENV06" Hai controllato lo stato delle spazzole motore? Hai provato a far partire il ciclo scollegando la terra dalla lavatrice, AVENDO CURA DI NON TOCCARE PARTI METALLICHE DELLA STESSA DURANTE IL TEST?

Ciao, passavo di qui adesso con notevole ritardo, magari l'hai già fatto sistemare. Se é il primo modello (quello senza spinotto estraibile, con la vitina a fianco) devi farlo fare in assistenza, a memoria va tolto l'olio, e smontato il braccio, cambiate le guarnizioni che saranno vecchie.

Se puoi, collega una lampadina ad incandescenza al posto della resistenza di riscaldamento. Lancia un programma a freddo e vedi cosa accade. Quell'elettronica da di matto se la resistenza ha una minima dispersione verso massa. Ciao

Appena sono nella casa faccio foto. Speravo di aver scampato il pericolo e invece sono nella m. Ho messo shelly su tutti i punti luce ma mi vanno offline, non è un problema software o di rete. Credo proprio che il problema è che sia perché l'impianto non è sezionato. È veramente una "tragedia" per me.

Grazie Livio come sempre per la tua disponibilità e professionalità !

hai trasferito la ocnfigurazione hrdware e spento / riacceso il plc?

Grazie per la risposta. Io facevo 10 x 40.6V (La tensione di Voc) Quindi immagino che sto utilizzando il parametro sbagliato.

Grazie per avermi risposto. Ho controllato gli ntc ed entrambi misurano intorno ai 4,5Kohm. Purtroppo, speravo di cavarmela con la resistenza nuova, visto che dopo una prima ricerca online, la davano come indiziata n°1, poi, una volta constatato che dovevo smontare la scheda, speravo di trovare un guasto evidente, ma anche li, nulla di chiaro (per me), allora ho deciso che una pulita e una rinfrescata generale alle saldature, poteva venire in mio soccorso...ma nulla.

Buongiorno, Devo fare in modo che suonare il campanello sopra o sotto sia indifferente e che la suoneria suoni in entrambe gli appartamenti. Ho delle domande da farvi: 1) Basta collegare un ponticello sul morsetto 4 e 7 ? Da sinistra a destra 1 2 3 4 5 6 7 2) Perché sul morsetto 4 e 7 ci sono 2 fili ? L'elettricista precedente ha usato più fili per più ridondanza ? Qui la foto: 3) Devo preoccuparmi di verificare qualcosa prima di eseguire il ponticello ? Vi lascio una foto di insieme: Ringrazio

Salve, ho un frigorifero Hotpoint Ariston (modello NMTM 1927 FW/HA ,con congelatore parte superiore) che accumula acqua all’interno, soprattutto sul fondo dei vano frigorifero, sotto i cassetti verdura, ma anche sui ripiani. Molto probabilmente il problema è legato allo scarico della condensa ostruito o congelato. Vorrei sapere come posso accedere al tubo di scolo, o se ci sono altre soluzioni. Ho provato dietro dove esce il tubo (per inciso tubo asciutto e vaschetta vuota), ma il sondino dopo pochi cm non va avanti. Grazie

Scusa ma 10 x 33,6 = 336V sei dentro ai 385 V ottimale.

No non le fa..anche se imposto solo centrifuga

Se il regolatore è ben fatto, usando un regolatore PID, il regolatore effettua una sorta di regolazione PWM in cui man mano che l'errore diminuisce il rapporto tra contatto chiuso e contatto aperto diminuisce di pari passo; una volta annullato l'errore si avranno chiusure per tempi minimi in modo da energissare il ventilatore solo il minimo necessario per compensare gli incrementi di temperatura dovuti alle "perdite". Quindi la temperatura è quasi costante con ondulazioni di ridotta ampiezza. L'uso di un contattore meccanico, in luogo di uno allo stato solido, fa si che il contattore avraà una vita non lunga per le continue commutazioni. Qui trovi un mio breve tutorial che spiega questo tipo di controlli.

Il progetto richiede da 1000MF mettere uno da 2200MF potrebbe sbilanciare l’efficacia dei circuiti di bilanciamento. I monitor sono stati indirizzati come ID0, ID1 e ID2? le bande potrebbero essere anche dovute alla telecamera o dal posto esterno o da disturbi nell’impianto. la fonica è pulita?