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Ora che due terzi del lavoro li hai già fatti, in quanto almeno 2 Rami non causano problemi , resta da quantizzare lo Sbilancio di Corrente totale = Somma delle Dispersioni , e confrontarlo con quelli delle 3 Dorsali , per capire se : . sono tutte Dispersioni , in caso , con la pinza abbastanza sensibile , si può esplorare l' Impianto di Terra ed annotare come si diramano dette correnti fino a raggiungere Lampade o Prese . .. o c' è qualche Carico " a cavallo" tra 2 Automatici , in questo caso si abbracciano contemporaneamente i 2 cavi della dorsale che ha il maggior Sbilancio e si annotano i valori alle Diramazioni nelle successive Scatole di Derivazione . - il tutto senza staccare cavi . Al massimo accendi /spegni le Lampade o stacchi qualche Spina dalla Presa , e provi ad inserirla ruotata di 180° ( o porti OFF l' Interruttore bipolare 1/0 dediicato ai Grandi Elettrodomestici . - Bisogna tener conto di eventuali Lampade che prendono il Neutro da una Cassetta di Derivazione , mentre il Comando preleva la Fase da un ' altra . - Buona giornata !

ciao a tutti, ho un Tapis Roulant marca Movi Fitness MF300 non si accendeva piu' ho sostituito il fusibile MAIN da 8A e ora mi da codice errore E1 e sulla scheda c'è un LED rosso acceso, ho il sospetto che sia il motore e volevo controllarlo, come faccio a sapere se è ok? Grazie!

Buongiorno, No, succede da qualche tempo, prima nessun tipo di problema.

sono riuscito a risolvere premendo contemporaneamente per alcuni secondi il tasto accensione/spegnimento e il tasto pausa. Chissà mai che possa tornare utile a qualcuno. Ora mi rimane solo di capire come, se possibile, impostare il fantomatico ciclo completo lava-asciuga...

Negli attuatori senza encoder, o senza finecorsa, è normalissimo che l'azione del motore duri per qualche secondo (diciamo 3 o 4) dopo il raggiungimento della battuta. Sarebbe impossibile regolare lo stop del motore in maniera millimetrica. E la regolazione della forza non agisce più di tanto sulla fase in questione, il motore continua a spingere, anche se in maniera più "delicata". È per questo che i fissaggi di testa e di coda dell'attuatore, devono essere realizzati in maniera solida e su materiali che sopportano lo sforzo. Si vedono molti attuatori con le staffe di fissaggio, o con i supporti su cui sono fissate, leggermente piegate.

Allora, oggi sono stato un'ora a "giocare" con la centralina, in pratica se metto il tempo giusto per non farlo sforzare in chiusura, quando vado ad aprirlo non mi si apre abbastanza. Ho notato che con lo switch 9 attivo, dopo la fase rallentata dà un colpo secco e si ferma. Invio foto con le impostazioni degli switch. Il faston sul trasformatore è su 1. Non posso ancora usarlo così, ho paura che mi strappi le cerniere su cui è inperniato, una volta chiuso continua a spingere in modo esagerato.

Va bene. Seguo il tuo consiglio. Per quanto riguarda editor trasparente non sempre mi compare questa opzione da selezionare

In effetti non trovo niente pure io. Comunque, per il discorso collegare o no la terra alla scocca del piano, credo di averti già risposto. Ho verificato pure sul mio piano cottura, di altra marca però, che la scocca è collegata a terra. Per il discorso dell' uscita inutilizzata del generatore, o la lasci aperta ma ben isolata, o metti una resistenza come suggerito da Novellino. Oppure metti un generatore col giusto numero di uscite e dormiamo tutti tranquilli.

Proprio così, non è esattamente temperatura impostata, ma la temperatura uguale degli altri ritorni, cioè se il ritorno di un anello è ad esempio 5 gradi in più degli altri, dovrai strozzare il detentore finché non scende di 5 gradi. Attenzione però che deve essere una eccezione, cioè i circuiti NON devono lavorare tutti in strozzatura, e questo è l’annoso problema del bagno, che di solito è più freddo: in questo caso tu NON PUOI tenere la mandata alta SOLO per il bagno e strozzare tutte le altre camere, termodinamicamente è come uno stupro, o integri con una stufetta elettrica o altrimenti il concetto del pavimento radiante va a farsi benedire.

Premetto che non so a che livello ripari. I consigli che posso dare sul forum spesso sono a livello base ma spesso bisogna avere un livello avanzato di conoscenza e attrezzature. Questo tv richiede conoscenze particolari per operarvi. Al termine della procedura di reinstallazione firmware bisogna richiamare il menù di servizio e copiare il codice del modello, il numero di serie e i dati di WB/Gamma, Mura e CUC dalla T-CON alla scheda e poi riprogrammare tramite reset. Se non sei in grado di farlo.....vedi tu. Poi non so se tu hai prelevato un aggiornamento o il firmware originale ma in ogni caso assicurati prima di tutto che l'alimentatore sia funzionante perchè la mancanza di immagine potrebbe dipendere anche da lui.

Buongiorno a tutti, ho un problema con la lava asciuga in oggetto. Ieri sera volevo provare ad impostare automaticamente un ciclo di lavaggio ed asciugatura. Dal manuale non era per nulla chiaro come fare, così ho provato a far partire direttamente l'asciugatura, pensando che la cosa potesse "far avviare" in automatico il lavaggio, ma ciò non è avvenuto. Per cui ho stoppato l'asciugatura, spegnendo la lavatrice. Riaccendendo, il programma asciugatura, riparte da zero; non ci sono possibilità di stopparlo, se non spegnendo. Ho provato anche staccando la spina, sperando in un reset, ma niente. Stamane stesse prove, anche tenendo la spina staccata per mezz'ora, ma stessi risultati... Qualcuno sa cosa dovrei fare? Io ho finito le idee... Grazie!

se valvole e testine sono entrambe "opposte" ottieni un funzionamento corretto a valvola a riposo chiusa e testina non alimentata (che quindi mantiene lo stelo fuori) il circuito risulta chiuso alimentata la testina il circuito apre

da foto risulta chiuso

Ovviamente se internet lo usiamo per condividere sapere, come su queste pagine, piuttosto che (quasi solo) vaccate staremmo tutti meglio. Anche io ero orientato più su lg a dire il vero, ma il fatto che su molte non c'è il programma lana e spesso antipiega non è inseribile mi ha fatto inserire Bosch anche se non è slim e ha vasca saldata. PS ma si sa nulla sulla qualità dei cuscinetti utilizzati su queste Bosch o Miele con vasca saldata? Grazie

benvenuto!

Buongiorno, il budget non è strettamente vincolante, ma più una questione di Opportunità utilizzo/durata/funzioni...per questo non l'ho scritto. Se c'è qualcosa che pur non essendo top fa al caso mio, va bene lo stesso, per questo nel titolo ho indicato Bosch/lg.. poi se non riesco a stare nel range di 400/600 € si va tranquillamente di asko

Grazie a tutti delle mille informazioni. Cerco di usare tutti i suggerimenti per fare un sunto della situazione che sia più organizzato. "Dalle foto che hai messo non ci sono i flussostati [...] Pare strano che non ci siano!" Confermo, NON ci sono i flussostati. Le testine lavorano tutte assieme quindi è il termostato della zona che decide quando aprirle e quando chiuderle ma non c'è alcun controllo sul flusso dell'acqua o sulla temperatura dei vari anelli. "La centralina della vecchia caldaia cosa fa ora?" La centralina della caldaia non fa niente. E' impostata in modalità riscaldamento continuo con temperatura alta solo per non ostacolare l'accensione della caldaia stessa e della pompa da parte dei singoli termostati. Il tecnico che viene a fare il controllo usa la centralina per verificare lo stato della caldaia, la pressione, le temperature di mandata acqua sanitaria e riscaldamento, i codici di errore ecc. Ma NON le viene attribuita la funzione di regolazione della temperatura ambiente. "In un impianto basico, sul collettore di mandata hai le testine elettriche che aprono e chiudono il flusso, sono comandate dai termostati nelle stanze, mente nel collettore di ritorno su ogni tubo di ogni stanza c’è o il flussometro o (quello che preferisco) un termometro con bulbo immerso in un pozzetto avvolto dall acqua." Capito! Quindi ogni flussometro/termometro viene regolato per chiudere/limitare il flusso dell'acqua al raggiungimento della temperatura impostata per ogni anello che naturalmente deve essere regolata in base a ciò che si diceva prima: ampiezza del locale interessato dall'anello, lunghezza dell'anello, dispersione ambientale del locale, necessità di avere temperatura un po' più alta o bassa per quell'ambiente ecc. "Quelle testine sono collegate dentro la scatoletta elettrica e comandate da dei fili rossi. Devi capire dove vanno quei fili." Le testine del collettore 1 vanno al termostato zona 1, quelle del collettore 2 al termostato zona 2. Questo l'ho capito. "Con la suddivisione per stanze risolvi anche il problema che sicuramente l'impianto non è stato tarato. Io le ho sempre fatte fare e non ho mai avuto un problema o lamentela, certo vanno collegate bene." Purtroppo non posso fare lavori di muratura per passare cannette in tutte le stanze. La tua soluzione sarebbe in effetti la migliore a quel punto da ogni stanza comandi la singola testina e regoli la temperatura ambientale piuttosto che quella dell'acqua dell'anello sui flussometri. Probabilmente è un sistema che permette molta più precisione nella regolazione anche perché ogni termostato può avere fasce orarie diverse, come dici tu, a seconda dell'apporto gratuita di energia. Se l'avessi saputo quando hanno ristrutturato casa avrei sicuramente scelto questa soluzione. "Ma questo rubinetto non dovrebbe essere aperto" In che senso? Se non sbaglio quel tubo porta l'acqua all'altro collettore come il corrispondente tubo nero nei ritorni è il ritorno dell'altro collettore. Se chiudo il rubinetto escludo completamente l'altro piano. Penso debba rimanere aperto. "le testine vanno avvitate a fondo ma senza l'uso di attrezzi" si, di base esistono testine aperte o chiuse e anche "corpi valvola" aperti o chiusi solitamente si ha corpo valva a riposo aperto (il pistoncino è fuori) con attuatore che lo chiude in assenza di tensione ma con combinazioni valvola - testina diverse si ottiene un po' tutto. "e una volta avvitate tutte, accendi un piano quella non attivo (quindi l'altro) si scalda ?" Qui torniamo al tema che avevo sollevato inizialmente. Avevo capito che esistono due tipi di testine e due tipi di valvola. Il mio timore è esattamente che abbiano montato testine e valvole che lavorano in modo opposto. Il problema è che se le avvito a fondo (a mano), sul quel collettore non passa più acqua quando invece la caldaia è accesa e pompa acqua. La pompa comincia a frignare e la temperatura non si alza. Ora sono mezze svitate (spilli leggermente aperti) e se si accende un piano, l'acqua scorre anche nell'altro. Immagino questo significhi che le valvole aprono l'impianto con lo spillo fuori. A questo punto agirei con gradualità. Faccio una prova rimuovendo tutte le testine di un piano e attivando l'altro piano. Se l'acqua scorre anche nel piano senza testine significa che le valvole aprono il flusso con spillo fuori e lo chiudono con lo spillo dentro. Penso vengano definite NO in questo caso. Quindi per le valvole la comprensione del funzionamento è semplice. A questo punto però mi manca di sapere se le testine sono compatibili. Quindi come faccio a capire se quando in tensione spingono o rilasciano? Se accendo il termostato e guardo dentro la testina smontata, si vede a occhio lo stantuffo che si muove verso l'esterno/l'interno? C'è un sistema più semplice o più sicuro per determinarne il funzionamento? Purtroppo l'azienda che produce le testine è morta e non trovo le specifiche da nessuna parte. Se qualcuno le conosce dovrebbero essere della Behr modello Thermaqua X7 592 230v 2W/3W.

Buongiorno, vorrei sostituire in casa di mio cognato il termostato IMIT TA2 con quello Smart X della TADO. Il termostato è collegato ad una caldaia SOLVIS. Premetto che a casa mia ho già installato un TADO senza particolari problemi, due fili scollegati dal vecchio termostato e ricollegati nel nuovo. In questo caso sono in difficoltà perché ho visto nel termostato IMIT che arrivano diversi fili come potete vedere nella foto e ho dubbi se e come sostituirlo con il TADO che non ho ancora comprato. Grazie molte per un supporto.

È venuto il tecnico stamani, mi ha sostituito la pompa con una compatibile, totale 300€.

Grazie mille della risposta @piergius stamattina ho fatto la prova per capire cosa sezionano i due rami che uscivano dal magnetotermico e ho aggiunto un blocchetto alla bar usando il secondo MTD che avevo comprato come nell'immagine che allego. In ordine dall'alto: MTD piani superiori ( tutto OK! ) MTD taverna ( KO ! ) MT vecchio -> ho collegato l'altro ramo e ho visto che è quello che seziona il garage ( luci + prese + apertura motorizzata basculante ) Nuovo sezionatore Scaricatori Ora per ripristinare tutto ho messo la parte del garage sul nuovo MTD e usato il vecchio MT per la taverna come prima e tutto funziona. Confermo che il differenziale non sta su sulla parte taverna, mentre prima col vecchio differenziale a monte di tutto non succedeva, anche se va detto che il tasto di test non funzionava e tre volte da quando abitiamo qui il vecchio magnetotermico è saltato in modo del tutto casuale, potrebbe anche essere che il vecchio differenziale non funzionasse bene. La mia paura è che ora non sia fatto tutto per bene, comunque da ieri non vedo problemi. Non so se sono così esperto per eseguire l'indagine che richiede @piergius, ma mi leggo bene cosa dice, in caso sentirò un elettricista... Grazie a tutti ancora del supporto

Aggiornamento: il piano cottura è un PF 750 AST TYPE PI7S-CF-02 Ho provato a cercare nel web ma no trovo nulla.

Salvo831 sei un nuovo utente che, probabilmente, ha accettato il regolamento senza leggerlo, altrimenti sapresti che non si possono fare accodamenti ad altre discussioni, anche per problemi simili. Se vuoi consigli devi aprire una tua discussione.

Ciao Marco, benvenuto!

Io dal quadro principale sotto il magnetotermico generale tirerei due fili di 4 mm2 (oltre la terra ovviamente) fino in cantina, poi da lì metti quello che vuoi, magnetotermico e prese dedicate, ma lo sai tu quello che ci devi attaccare. Importante che al quadro in cantina arrivi la sezione giusta.

Ciao, nessuno riesce a darmi due dritte? Grazie comunque