Tutte le attività

Buongiorno a tutti, ho un problema con la lava asciuga in oggetto. Ieri sera volevo provare ad impostare automaticamente un ciclo di lavaggio ed asciugatura. Dal manuale non era per nulla chiaro come fare, così ho provato a far partire direttamente l'asciugatura, pensando che la cosa potesse "far avviare" in automatico il lavaggio, ma ciò non è avvenuto. Per cui ho stoppato l'asciugatura, spegnendo la lavatrice. Riaccendendo, il programma asciugatura, riparte da zero; non ci sono possibilità di stopparlo, se non spegnendo. Ho provato anche staccando la spina, sperando in un reset, ma niente. Stamane stesse prove, anche tenendo la spina staccata per mezz'ora, ma stessi risultati... Qualcuno sa cosa dovrei fare? Io ho finito le idee... Grazie!

se valvole e testine sono entrambe "opposte" ottieni un funzionamento corretto a valvola a riposo chiusa e testina non alimentata (che quindi mantiene lo stelo fuori) il circuito risulta chiuso alimentata la testina il circuito apre

da foto risulta chiuso

Ovviamente se internet lo usiamo per condividere sapere, come su queste pagine, piuttosto che (quasi solo) vaccate staremmo tutti meglio. Anche io ero orientato più su lg a dire il vero, ma il fatto che su molte non c'è il programma lana e spesso antipiega non è inseribile mi ha fatto inserire Bosch anche se non è slim e ha vasca saldata. PS ma si sa nulla sulla qualità dei cuscinetti utilizzati su queste Bosch o Miele con vasca saldata? Grazie

benvenuto!

Buongiorno, il budget non è strettamente vincolante, ma più una questione di Opportunità utilizzo/durata/funzioni...per questo non l'ho scritto. Se c'è qualcosa che pur non essendo top fa al caso mio, va bene lo stesso, per questo nel titolo ho indicato Bosch/lg.. poi se non riesco a stare nel range di 400/600 € si va tranquillamente di asko

Grazie a tutti delle mille informazioni. Cerco di usare tutti i suggerimenti per fare un sunto della situazione che sia più organizzato. "Dalle foto che hai messo non ci sono i flussostati [...] Pare strano che non ci siano!" Confermo, NON ci sono i flussostati. Le testine lavorano tutte assieme quindi è il termostato della zona che decide quando aprirle e quando chiuderle ma non c'è alcun controllo sul flusso dell'acqua o sulla temperatura dei vari anelli. "La centralina della vecchia caldaia cosa fa ora?" La centralina della caldaia non fa niente. E' impostata in modalità riscaldamento continuo con temperatura alta solo per non ostacolare l'accensione della caldaia stessa e della pompa da parte dei singoli termostati. Il tecnico che viene a fare il controllo usa la centralina per verificare lo stato della caldaia, la pressione, le temperature di mandata acqua sanitaria e riscaldamento, i codici di errore ecc. Ma NON le viene attribuita la funzione di regolazione della temperatura ambiente. "In un impianto basico, sul collettore di mandata hai le testine elettriche che aprono e chiudono il flusso, sono comandate dai termostati nelle stanze, mente nel collettore di ritorno su ogni tubo di ogni stanza c’è o il flussometro o (quello che preferisco) un termometro con bulbo immerso in un pozzetto avvolto dall acqua." Capito! Quindi ogni flussometro/termometro viene regolato per chiudere/limitare il flusso dell'acqua al raggiungimento della temperatura impostata per ogni anello che naturalmente deve essere regolata in base a ciò che si diceva prima: ampiezza del locale interessato dall'anello, lunghezza dell'anello, dispersione ambientale del locale, necessità di avere temperatura un po' più alta o bassa per quell'ambiente ecc. "Quelle testine sono collegate dentro la scatoletta elettrica e comandate da dei fili rossi. Devi capire dove vanno quei fili." Le testine del collettore 1 vanno al termostato zona 1, quelle del collettore 2 al termostato zona 2. Questo l'ho capito. "Con la suddivisione per stanze risolvi anche il problema che sicuramente l'impianto non è stato tarato. Io le ho sempre fatte fare e non ho mai avuto un problema o lamentela, certo vanno collegate bene." Purtroppo non posso fare lavori di muratura per passare cannette in tutte le stanze. La tua soluzione sarebbe in effetti la migliore a quel punto da ogni stanza comandi la singola testina e regoli la temperatura ambientale piuttosto che quella dell'acqua dell'anello sui flussometri. Probabilmente è un sistema che permette molta più precisione nella regolazione anche perché ogni termostato può avere fasce orarie diverse, come dici tu, a seconda dell'apporto gratuita di energia. Se l'avessi saputo quando hanno ristrutturato casa avrei sicuramente scelto questa soluzione. "Ma questo rubinetto non dovrebbe essere aperto" In che senso? Se non sbaglio quel tubo porta l'acqua all'altro collettore come il corrispondente tubo nero nei ritorni è il ritorno dell'altro collettore. Se chiudo il rubinetto escludo completamente l'altro piano. Penso debba rimanere aperto. "le testine vanno avvitate a fondo ma senza l'uso di attrezzi" si, di base esistono testine aperte o chiuse e anche "corpi valvola" aperti o chiusi solitamente si ha corpo valva a riposo aperto (il pistoncino è fuori) con attuatore che lo chiude in assenza di tensione ma con combinazioni valvola - testina diverse si ottiene un po' tutto. "e una volta avvitate tutte, accendi un piano quella non attivo (quindi l'altro) si scalda ?" Qui torniamo al tema che avevo sollevato inizialmente. Avevo capito che esistono due tipi di testine e due tipi di valvola. Il mio timore è esattamente che abbiano montato testine e valvole che lavorano in modo opposto. Il problema è che se le avvito a fondo (a mano), sul quel collettore non passa più acqua quando invece la caldaia è accesa e pompa acqua. La pompa comincia a frignare e la temperatura non si alza. Ora sono mezze svitate (spilli leggermente aperti) e se si accende un piano, l'acqua scorre anche nell'altro. Immagino questo significhi che le valvole aprono l'impianto con lo spillo fuori. A questo punto agirei con gradualità. Faccio una prova rimuovendo tutte le testine di un piano e attivando l'altro piano. Se l'acqua scorre anche nel piano senza testine significa che le valvole aprono il flusso con spillo fuori e lo chiudono con lo spillo dentro. Penso vengano definite NO in questo caso. Quindi per le valvole la comprensione del funzionamento è semplice. A questo punto però mi manca di sapere se le testine sono compatibili. Quindi come faccio a capire se quando in tensione spingono o rilasciano? Se accendo il termostato e guardo dentro la testina smontata, si vede a occhio lo stantuffo che si muove verso l'esterno/l'interno? C'è un sistema più semplice o più sicuro per determinarne il funzionamento? Purtroppo l'azienda che produce le testine è morta e non trovo le specifiche da nessuna parte. Se qualcuno le conosce dovrebbero essere della Behr modello Thermaqua X7 592 230v 2W/3W.

Buongiorno, vorrei sostituire in casa di mio cognato il termostato IMIT TA2 con quello Smart X della TADO. Il termostato è collegato ad una caldaia SOLVIS. Premetto che a casa mia ho già installato un TADO senza particolari problemi, due fili scollegati dal vecchio termostato e ricollegati nel nuovo. In questo caso sono in difficoltà perché ho visto nel termostato IMIT che arrivano diversi fili come potete vedere nella foto e ho dubbi se e come sostituirlo con il TADO che non ho ancora comprato. Grazie molte per un supporto.

È venuto il tecnico stamani, mi ha sostituito la pompa con una compatibile, totale 300€.

Grazie mille della risposta @piergius stamattina ho fatto la prova per capire cosa sezionano i due rami che uscivano dal magnetotermico e ho aggiunto un blocchetto alla bar usando il secondo MTD che avevo comprato come nell'immagine che allego. In ordine dall'alto: MTD piani superiori ( tutto OK! ) MTD taverna ( KO ! ) MT vecchio -> ho collegato l'altro ramo e ho visto che è quello che seziona il garage ( luci + prese + apertura motorizzata basculante ) Nuovo sezionatore Scaricatori Ora per ripristinare tutto ho messo la parte del garage sul nuovo MTD e usato il vecchio MT per la taverna come prima e tutto funziona. Confermo che il differenziale non sta su sulla parte taverna, mentre prima col vecchio differenziale a monte di tutto non succedeva, anche se va detto che il tasto di test non funzionava e tre volte da quando abitiamo qui il vecchio magnetotermico è saltato in modo del tutto casuale, potrebbe anche essere che il vecchio differenziale non funzionasse bene. La mia paura è che ora non sia fatto tutto per bene, comunque da ieri non vedo problemi. Non so se sono così esperto per eseguire l'indagine che richiede @piergius, ma mi leggo bene cosa dice, in caso sentirò un elettricista... Grazie a tutti ancora del supporto

Aggiornamento: il piano cottura è un PF 750 AST TYPE PI7S-CF-02 Ho provato a cercare nel web ma no trovo nulla.

Salvo831 sei un nuovo utente che, probabilmente, ha accettato il regolamento senza leggerlo, altrimenti sapresti che non si possono fare accodamenti ad altre discussioni, anche per problemi simili. Se vuoi consigli devi aprire una tua discussione.

Ciao Marco, benvenuto!

Io dal quadro principale sotto il magnetotermico generale tirerei due fili di 4 mm2 (oltre la terra ovviamente) fino in cantina, poi da lì metti quello che vuoi, magnetotermico e prese dedicate, ma lo sai tu quello che ci devi attaccare. Importante che al quadro in cantina arrivi la sezione giusta.

Ciao, nessuno riesce a darmi due dritte? Grazie comunque

Benvenuto!

Significa che la parte Differenziale del M. T. D. rileva uno Sbilancio di Corrente . Da verificare la Causa : . Quota parte Dispersioni, .. Quota parte provocata dai Neutri Mischiati . Per saperlo si torna alla disposizione ( che non rileva gli Sbilanci parziali ) : con un unico Differenziale e più Magnetotermici . - Poi si misura se la Somma degli Sbilanci di Corrente sotto i MagnetoTermici fosse superiore alla Corrente Dispersa Totale sotto il Differenziale . In caso , resta ancora qualche " Neutro Mischiato" che aggiunge un ulteriore Sbilancio e provocherebbe scatti inaspettati qualora si passi a più Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali . A tal fine serve una Pinza Amperometrica avente una Portata in Milliamper, ( ad esempio quelle tascabili rich meters RM 97B , o winapex 268B si trovano anche sotto i 40€ ) con cui esplorare anche le Dorsali e successive Diramazioni . A volte si trova qualche Elettrodomestico che disperde di più poiché riceve Fase e Neutro al Contrario . - Buona notte !

Ciao a tutti. Dispongo di due attuatori per termoregolazione F430/4. Entrambi non sono configurati. Sono collegati al cavo bus alimentato ma non danno cenni di vita, neppure premendo a mano i pulsanti fisici sull’attuatore stesso. É normale o dovrebbero accendersi i led? Sono entrambi bruciati? Ho provato per curiosità con un F411/4 ed i led si accendono anche senza configurazione premendo i pulsanti. Grazie dell’aiuto.

Ciao. Rivolgiti al CAT lg della tua zona perche c'è un bollettino specifico per quel problema su quella serie ma va a matricole.... Qursri dopo aver pulito bene il tubicino di scolo dietro da eventuali peli di gatto ecc.

Uff.. Allora 1 - complimenti alla mitica zia che stoica non molla la mitica IT560 2 - Se muovi e riparte non è il timer ma uno dei due termostati nella controporta che non chiude più (sono due klixon montati sulle staffe che tengono su la vaschetta detersivo) 3 - il timer si rigenera e così poi suonano alla porta 4 - io ho tutta la documentazione ma non so dove l'ho messa

🤦🏻‍♂️ ... lasciatele lavare in pacec ste lavatrici ... sempre a pacioccare...

È un pressostato integrato nella scheda... tipo Miele ... tipo Superautomatica Ignis 🤣

Per esperienza quando fanno così, tutte le lavatrici è un problema alla base degli ammortizzatori

Chissà cosa direbbe Elvis di post come questo che negli anni sono diventati frequentissimi. Evidentemente la validità dei tecnici che frequentano queste pagine va oltre... 😎 LG ovviamente

Mi sa di pdc scarica