ho affidato i lavori ad una ditta per il rifacimento del bagno, malgrado avessi chiesto fin dall'inizio di non farmi giunzioni a pavimento mi sono ritrovato con questi collegamenti. Io non sono un idraulico ma temo che con il passare degli anni i collegamenti a pressare che si vedano in foto possano cedere e quindi perdere con tutti i danni che ne conseguono. che ne pensate ? la ditta sostiene che il lavoro è fatto a regola d'arte ma io sinceramente non mi fido , che ne pensate ? Grazie 

ho comprato un nuovo addolcitore SOFT HE Bio della CILLIT. Nel manuale non è specificato quando va messo il sale per la prima accensione. Qualcuno mi può aiutare?

Grazie

M.

Il pallone è un 24 Litri con valvola aria posta in alto e precarica a 1.5 bar, massima pressione di esercizio 8 bar.

La domanda è: a quanti bar va gonfiato il pallone?

Naturalmente, prima del gonfiaggio, chiudo ingresso acqua ed apro rubinetti per scaricare la pressione. A rubinetti aperti gonfio il pallone.

Ho notato che anche a 2 bar, quando spengo la pompa e scarico dalla lancia la pressione, si sente come un forte brontolamento del pallone con simultanea vibrazione dello stesso.

Grazie per il vostro aiuto.

vorrei un consiglio per la pulizia della cisterna (serbatoio) dell'aqua potabile.

A casa ho una cisterna in PVC (quelle Blu verticali) da 800 litri, installata per garantire una riserva in caso di assenza di acqua dal condotto comunale ma anche per dare pressione - tramite una pompa che pesca dalla cisterna - all'acqua in casa visto che deve arrivare dal seminterrato fino alla mansarda (4 piani in tutto - Seminterrato, piano 0, piano 1 e mansarda).

Ora, siccome ho fatto analizzare da laboratorio chimico l'acqua raccolta ai rubinetti di casa ed è risultata perfettamente potabile e piu' sana di quella che si acquista in bottiglia, vorrei usarla come acqua potabile ed evitare tutto questo spreco di plastica delle bottiglie.

Mi pongo pero' una questione: vero che l'acqua non ristagna troppo nel serbatoio (a meno che per ferie o altro siamo fuori case per 2 o 3 settimane) ma vorrei trovare un sistema per tenerla pulita e anche per rimuovere periodicamente i depositi che si formano sul fondo della cisterna (a tal proposito ho visto delle pompe che pescano acqua e depositi dal fondo della cisterna e consentono di svuotarla senza smontarla e pulirla).

Mi potete consigliare su come procedere e cosa è megli acquistare?

Grazie

- i dosatori più tipici da 50 euro;

- i dosatori tipo Cillit Immuno 181-241-421 da 4-500 euro: immagino ci siano anche concorrenti che fanno dosatori costosi come questi, ma non comprendo cosa abbiano di più rispetto ai più economici "tradizionali";

- le pompe dosatrici elettroniche.

Nello specifico, vorrei trattare un impianto che consuma mediamente 1 mc al giorno di acqua in totale (calda + fredda), e non vorrei vincolarmi nell'acquisto al pacchettino di sali o pastiglie / flaconcino di liquido venduti a peso d'oro, quando è possibile acquistare sacchi o taniche a costi decisamente contenuti. Non sono però consapevole di quelli che potranno essere i consumi effettivi, quindi magari mi sto fasciando la testa per niente.

Si legge che i liquidi possono causare incrostazioni e malfunzionamenti, ma non si capisce in che misura e se queste problematiche si tengono sotto controllo con normale manutenzione, dalla quale immagino non siano esenti i dosatori a sali/pastiglie.

Verosimilmente vorrò montare il dosatore solo sulla calda (ovvero sull'ingresso al boiler).

Non ho addolcitore, e tra le altre cose mi chiedo se abbia senso sostituire l'acqua tecnica del primario (circuito radiatori + serpentina boiler) con acqua addizionata di polifosfati, prelevandola a valle del nuovo dosatore/pompa che installerò.

L'acqua qui è a circa 20 gradi francesi.

Grazie!

vorrei sostituire il mio wc Azzurra Ceramica serie Ptatica standard con il modello con scarico traslato.

Ho bisogno di creare dietro al WC che e' filo muro un attacco da 40mm per inserirci lo scarico di una lavatrice che si trova dall'altra parte del sottile muro di tramezzo.

Lo carico a terra attuale e di circa 120 mm diametro e il bordo esterno dista 40mm dal muro.

Vogliate scusarmi se dico corbellerie, ma se ho capito bene il cosiddetto cento dovrebbe esserr circa 100mm dal muro.

Ho Visto che le curve CVTK hanno una lunga parte verticale in cui poter inserire una braga a staffa da 40mm ed ho pure una curva simile con l'attacco gia' pronto di fabbrica 45 gradi girevole di 360 gradi.

La CVTK la danno per istallazioni con centro scarico da 6 a 14 cm. Io sarei esattamente al cento del range.

Ma non mi fido delle chiacchiere.

Ho chiesto ad Azzurra ceramica quanto dista la parete interna del wc dove e' alloggiato il bocchettine di uscita del WC rispetto al filo muro.

In giro ho letto cifre dai 20 ai 22 cm,  ma soprattutto quanto sporge il bocchettone x capire se nella mi curva tipo CVTK, una volta posizionato tutto, il margine estemo del bocchettone non tocca il punto in cui la curva a  90 grado comincia a girare verso il basso prima che possa essere inserito tutto e il wc mi rimane scostato dal muro.

Ho provato a iscrivermi al sito ma sembra che questi due calosi siano un segrato induatriale non mi hanno accettato l'iscrizione.

Sul pdf pubblico c'e' tutto meno la distanza utile interna delwc fino al filo muro e la relatica sporgenza del bocchettone.

Come vedere c'e' tutto meno la distanza minima che serve al bocchettone dal muro.

Scusate lo sproloquio e le imprecisioni.

In alternativa, avevo valutato un piccolo accumulatore locale (in box esterno coibentato), ma temo due criticità: i consumi energetici per il mantenimento della temperatura e il rischio di uno sbalzo termico durante la doccia (il 'buco' di acqua fredda che entrerebbe una volta esaurito l'accumulo, prima che la caldaia principale riesca a servire il punto d'uso).

Considerando queste opzioni, vorrei valutare una terza via basata sulla domotica: integrare l'elettrovalvola del ricircolo in un sistema smart. L'idea è di attivare il flusso non solo tramite fasce orarie, ma in modo intelligente (ad esempio tramite sensori di presenza in bagno o pulsanti wireless), aggiungendo una sonda di temperatura sul ritorno del bypass per chiudere automaticamente il circuito non appena l'acqua è calda.

Secondo la vostra esperienza, è preferibile la stabilità del ricircolo smart o la prontezza (seppur limitata) dell'accumulo locale?

Mi sono trasferito in un appartamento con impianto radiante a pavimento. 

La cassetta dei collettori del riscaldamento ha misure interne 43x88 con alloggi per le viti nei 4 angoli e non riesco a Trovare un coperchio 45x90 per chiuderla. 

Il proprietario aveva un mobile davanti che a me da fastidio in quella zona. 

Avete suggerimenti? 

Grazie a tutti in anticipo. 

Sto cercando il modo di capire come ottimizzare i consumi elettrici del mio impianto condominiale di riscaldamento e acqua calda sanitaria (4 appartamenti).

Mi spiego, non sto cercando la soluzione diretta qui sul forum su come impostare l'impianto (perchè tanto ogni impianto è differente e ha una sua configurazione ottimale), piuttosto delle indicazioni sulla metodologia da adottare per trovare da solo la configurazione migliore che ottimizza i consumi.

L'impianto è il classico sistema a pompa di calore che scalda un accumulo per i termosifoni (1000 litri) e un accumulo ACS (500 litri), entrambi dotati di sonda di temperatura on/off che chiama la PDC (non modulante).

In aggiunta ho un impianto fotovoltaico con accumulo a batteria e due colonnine elettriche per la ricarica delle auto.

In sostanza, nei vari impianti ho tante "manopole" dove poter agire e non so da dove iniziare per provare ad ottimizzare i consumi. Le elenco qui di seguito, tutte quelle che ho o per lo meno quelle che riesco a modificare:

- termostato su accumulo termosifoni con soglia di temperatura e isteresi

- orologio 24h che inibisce la chiamata del termostato accumulo termosifoni

- termostato su accumulo ACS, con soglia di temperatura e isteresi

- orologio 24h che inibisce la chiamata del termostato accumulo ACS

- la PDC stessa ha una sua temperatura di funzionamento e relativa isteresi, sia per acqua che va a scaldare l'accumulo ACS sia per l'acqua che va a scaldare l'accumulo termosifoni

- inverter fotovoltaico che può inibire la scarica della batteria in determinate fasce orarie (cioè si può decidere quando usare le batterie durante le 24 ore)

Ho buone basi di elettronica, e se necessario sono in grado di integrare tra loro sistemi e implementare logiche di vario tipo (es. leggere la produzione fotovoltaica e fare azioni lato impianto idraulico / elettrico)

Allego lo schema dell'impianto idraulico condominiale, sia nella modalità chiamata accumulo acs che in modalità chiamata accumulo termosifoni.

In un condominio con 2 negozi e 8 abitazioni, il consumo del contatore generale Acea è molto inferiore rispetto al totale dei sub-contatori. Quanta discrepanza è tollerabile? Intendo dire: se il contatore Acea segna 670, quanti mc in più della somma dei subcontatori sono tollerabili? Ad esempio 770? 810?

A cosa potrebbe essere dovuta questa differenza? Preciso che il tubo condominiale che porta l'acqua alle utenze è a vista e non ha perdite. Inoltre, anche l'acqua condominiale, che si usa per pulire le scale, ha un proprio contatore, insomma non ci sono utenze prive di contatore.

Vorrei quindi ottimizzare le cose rendendo automatico il tutto. in particolare Il pannello solare che utilizzo solo in estate, in realtà anche durante l'inverno scalda un pochino l'acqua che è sicuramente piu calda rispetto a quella che viene da sotto terra.

Inoltre se chiudo l'acqua del pannello solare per tutto l'inverno, ho un accumulo di 200 litri dove l'acqua resta stagnante per mesi con rischi enormi per la salute.

Ho pensato quindi di monitorare la temperatura in uscita del pannello solare.

Se è minore di 40° la mando all'ingresso della caldaia. Se è maggiore di 40° La mando direttamente in casa.

In questo modo il pannello solare funziona anche in inverno "aiutando" la caldaia a scaldare l'acqua per quello che può.

Immagino che non sarò il primo ad aver pensato a questa cosa e che ci siano già in commercio valvole a 3 vie e sensori che misurano la temperatura dell'acqua in un tubo.

Insomma non essendo un idraulico mi chiedevo cosa comprare per ottimizzare l'impianto in questo modo o se c'è qualche altra soluzione.

Grazie a chi saprà rispondermi

sono disperato, ne ho provate tante ma non ne esco.

Mi si incastrava il parziale per via del calcare, ho deciso quindi di smontare tutte le componenti della cassetta per pulirle.

Le ho messe a bagno con acqua ed anti calcare, per poi lavarle per bene sotto acqua corrente. 
Il problema è sorto al montaggio poiché quando scarico il parziale rimane alzato ed inizia a schizzare acqua dall’apertura presente tra l’astina ed il cilindro del parziale. Ritorna in posizione solo a cassetta svuotata.

Avevo un’altra campana completa di cestello, aste e guarnizioni nuove ma il problema si presenta con entrambi i pezzi. Ho provato anche con e senza forchetta.

il punto è che ho due bagni, quello di servizio l’ho smontato, pulito e rimontato fino alla nausea e non ha mai dato questo problema. La differenza che noto è che nel bagno di servizio metto meglio sia la campana che la forchetta mentre il bagno incriminato mi dà più noie nell’infilare in sede sia la campana che la forchetta. Nulla di così complicato o da sforzo. 
Cosa causa questo blocco del parziale facendo schizzare l’acqua dalla cassetta?

allego foto del punto da dove schizza l’acqua.

Grazie mille a tutti in anticipo.

ho una cassetta geberith a incasso mono tasto che fila acqua, ho fatto i seguenti interventi:

- pulizia con acido rosso, ora è pulitissima e priva di qualsiasi detrito di calcare

- sostituzione guarnizione di chiusura scarico (anello grigio largo)

- sostituzione della guarnizione della tazza (anello fino nero) e inserita dopo averla un po' ingrassata

- regolato il flusso di acqua (non supera il livello previsto)

- è tutto montato bene.

Noto però che se premo verso il basso il tubo, o asta, che si aziona per lo scarico il filare dell'acqua si riduce quasi a scomparire.

La mia domanda esatta è: potrebbe essersi usurata la tazza sulla base, lungo la circonferenza dove c'è un mini profilo rialzato, dove si appoggia la guarnizione grigia larga per la chiusura ? 

Qualora ciò non fosse il problema cos'altro potrei fare ?

Ringrazio per un riscontro.

Saluti.

Andrea

da qualche giorno una classica caldaietta a gas chaffoteaux ha smesso di mantenere l'acqua calda. Parte, si accende ma dopo qualche minuto l'acqua torna fredda. Ho provato a cambiare le batterie, le impostazioni di quantità tra gas e flusso d'acqua ma non mi sembra che qualcosa sia cambiato.

Tocca chiamare tecnico oppure è qualcosa che posso risolvere da me? qualche consiglio?

https://youtube.com/shorts/PNe1s9XSLYg?feature=share

Allego link video 

Buongiorno,

Io vivo a Modena e qua abbiamo una quantità di calcare nell'acqua impresionante.
Sono 7 anni che uso l'impianto dell'acqua e ho come l'impressione che i rubinetti abbiano ridotto un pò la pressione.
Ho tubi abbastanza piccoli secondo me, perche aprendo molti rubibnetti assieme la pressione cala notevolmente.

Mi stavo chiedendo quali sono le tecniche usate per la pulizia/decalficicazione delle tubature dell'acqua potabile.
Suppongo in primo luogo l'utilizzo di sostanze acide non tossiche se rimangono residui che impiegano un pò per essere eliminate (tipo acido citrico o acido lattico?). Esistono prodotti commerciali per questo scopo?

Quale tecnica viene usata per far ricircolare il decalcificante nei tubi? Esiste una metodologia standard o ciascuno fa a modo proprio?

Io stavo pensando di:
1) collegare un rubinetto acqua fredda con un tubo che pesca da un contenitore con il liquido decalcificante (per la mandata).
2) mettere un'altro rubinetto acqua calda con un tubo che butta il ritorno nello stesso contenitore.
3) Usare una piccola pompa per far ricircolare il tutto continuamente.
4) Invertire acqua calda e fredda dai due rubinetti e ripetere il ricircolo per il tempo necessario.
5) Cambiare rubinetti e ripetere i punti sopra fino a coprire tutto l'impianto di distribuzione acqua calda e fredda.

Commenti?

Grazie
Enrico