ho questo lettore di cassette Marantz Sd1002 il quale va troppo veloce, ho gia controllato il pressure roller e prende bene il nastro e non scappa, ho provato a regolare la velocità dal poteziometro dentro il motore ma non cambia nulla nel senso che i giri ne aumentano ne diminuiscono, quindi penso proprio che il problema sia il motore, ora è quasi impossibile trovarne uno, o almeno io non ci sono riuscito, quindi dato che il motore funziona pensavo di collegarlo ad un regolatore PWM 3V-35V 5A, è una buona idea o no? Accetto consigli  

Sono riuscito in circa 2 ore a sostituire la funicalla della scala parlante, che dobrebbe ora funzionare bene, il problema è questo:

schiacciando i vari tasti delle frequenze, gli ultimi verso destra non sento nessuna stazione  radio  solo il solito fruscio piu o meno potente da cosa puo dipendere?

Ho anche sostituito la valvola dell occhio verde e una 25E2 che non mi sembrava OK,

La valvola UCH81 dove si trova?

Qual'è la valvola che comanda le frequenze/stazioni?

Inoltre come devono essere collegati gli spinotti dell'antenna sia FM che AM?

GRazie 

Ho aperto il subwoofer, che funge anche da scheda madre di tutto il sistema audio, e questo è un video della scheda (https://drive.google.com/file/d/1FwYFu9VVEF4hscgAu73dClZMVV-HnjKV/view?usp=drivesdk). Non riesco a vedere nulla di evidentemente sbagliato, il condensatore con la X più visibile non riesco a capire se sia così di fabbrica o meno, ma non sembra gonfio. Ho controllato con un multimetro per eventuali cortocircuiti, ma per ora non ho trovato nulla. Qualcuno può aiutarmi a trovare il/i colpevoli di questa situazione? Grazie in anticipo.

Buona serata a tutti.

Non riesco a reperirli, per forma e/o dimensione, si aggiunga inoltre che il potenziometro del volume ha anche un quarto piedino collegato per la compensazione del Loudness.

Ovviamente non vorrei modificare l’aspetto esterno della radio, facendo fori per utilizzare potenziometri rotativi.

Per piacere, il forum può darmi un suggerimento, magari dettagliato?

Vi invio le scansioni e foto di alcuni dettagli.

Vorrei inviare anche le scansioni del manuale, ma non so come fare, visto che tra gli allegati non mi è consentito inviare file pdf.

Grazie in anticipo.

Saluti, Alberto

Scrivo per un problema con l'audio del microfono dell'autoradio. (nel mio caso Pioneer DMH-A240DAB) appena acquistata.

Il consiglio riguarda il volume ricevuto dall'interlocutore della telefonata in bluetooth, piuttosto basso.

Qualcuno mi sa consigliare un microfono diverso da quello fornito, o, in alternativa uno schemino per poter amplificae quello esistente?

Ringrazio tutti

Per prima cosa ho controllato il ponte diodi ma ovviamente montato non mi da risultati sicuri, infatti misurando tra positivo e alternata nei due sensi musuro 0,830 volt . Anche tra negativo e alternata stessi valori . E tra positivo e negativo nei due sensi misuri 0,000. Proverò a dissaldaldarlo e riprovare . Poi cosa potrei controllare? 

Grazie 

Scusate il valore tra positivo e alternata e tra negativo e alternata è di 0,480 volt non 0,840 come scritto 

Ho riacceso ieri dopo qualche mese l'amplificatore  che vedrete nelle foto allegate.

Toccando il regolatore del level generale, anche senza attaccarci niente (nè chitarra nè jack del microfono) produce un rumore fastidioso 
Se muovo i regolatori singoli altri rumori 
L'ampli fa un rumore di contatto secco e potente anche quando infilo il jack delle chitarre.
Qualcuno mi ha suggerito di pulire i potenziometri con una bomboletta spray .
Non ho idea però di come si faccia e quali siano i potenziometri.
Immagino che siano dietro tutte le varie rotelle per aumentare i volumi o gli effetti. Ma come devo fare, aprire l'ampli poi spruzzare all'interno come nel video allegato?
www.accordo.it/article/viewPub/74283

Ho quindi cercato di smontarlo per pulire i potenziometri ma non sono riuscito a niente. Infatti ho svitato:

-le viti evidenziate in verde che vedete  sul retro. (3° immagine )
Qella rossa non sono riuscito a svitarla perchè gira a vuoto. Quelle in giallo relative al pulsante di accensione ho preferito non svitarle. Credo tengano attaccato il pulsante stesso. Il pannello non si muove tirando e muovendolo un po'. Non credo sia la vite rossa , visto che mi gira a vuoto...

-le viti evidenziate in nero che sono a fianco delle manopole dei volumi (2°immagine): quelle in rosso non le ho smontate, dopo che ne ho tolte 2 ho capito che tengono attaccato al pannello le prese input per i jack. Anche in questo caso, il pannello non si muove, dopo aver svitato le viti in nero..
 

-le viti che tengono il pannello centrale con la scritta OVUX (sotto c'è un altoparlante ma non si risale sopra dove sono i potenziometri) = 1° immagine
 

-le viti sotto la maniglia(fissano solo la maniglia, sotto c'è solo il telaio), 
 

Non so che fare. Avete idea di come debba smontarlo?
grazie per l'aiuto

Dopo aver provveduto mi sono accorto che non é presente il segnale in ngresso sul canale destro.

Tutto il resto mi sembra perfettamente funzionante.

Ho provato, schema alla mano, a seguire lo schema (per quanto mi possano consentire le mie limitatissime conoscenze di elettronica ed ho provato ad immettere un segnale di 12500 hz su entrambi gli RCA in ingresso.

Con multimetro digitale settato in DC ho verificato la presenza della tensione di 6.5v su ingressi (pin 1-30) ed in uscita (pin 15-16) del dolby IC, sui pin in ingresso (2-3) ed in uscita (1-7) dell' IC201, sui pin 9-10 dell' IC202 e sui pin 1-4 sul connettore della testina di registrazione lato scheda madre.

È evidente la mia incompetenza in elettronica dato che contrariamente a quanto pensassi non ho misurato il segnale in ingresso, dato che spegnendolo (o variandolo dalla manopola del livello di registrazione) i valori non cambiano.

Avendo come unico strumento un multimetro digitale, c'è qualcuno di buona volontà che mi può aiutare ad interpretare lo schema correttamente e risalire al problema?

Ovviamente qualcuno armato di buona volontà e tanta pazienza...

Di seguito il link con il manuale di servizio di questa piastra 

https://drive.google.com/file/d/1h1fM2SEYu6twYkFTU6QZF9RWOXBHE14E/view?usp=drivesdk

Sopratutto l'utente ba1ba2  che nel 2014 affrontò il problema,,se mi legge , mi saprebbe dire qualcosa?

gimca 640

avevo già pubblicato alcune domande su questo argomento, ma ora non riesco più a trovarle nel forum, evidentemente perse causa incendio.

Comunque,

sto cercando di riparare questo ampl Denon 530, i sintomi sono vari: a volte alzo il volume e non sento più la musica, come se andasse in protezione,

altro sintomo invece è di sentire un canale in particolare in distorsione, ed a volte se collegato all' IN PHONO, sento un rumore di fondo ..... ecc ecc.

Premetto che lo provo dal jack delle cuffie, quindi senza collegare le casse.

Oltre questi sintomi, la cosa che mi preoccupa di più è che anche a volume a zero, dopo 10 minuti, i finali cominciano a scaldare molto, e quindi per precauzione sono costretto a spengerlo per farlo freddare.

Ho provato a regolare la corrente di bias, ho seguito la procedura girando i trimmer (2 in senso orario e gli altri 2 in senso antiorario), poi con il tester su mV ho misurato la tensione ai capi del punto di test. Appena accendo l'amplificatore, tenendo il Vol a zero, il voltaggio è di circa 2mV in entrambi i canali, poi però, appena giro pian piano il trimmer in senso orario, accade che repentinamente il voltaggio si porta intorno a 200 mV da un canale ed a 80 mV sull altro canale (e da quel momento in poi, sento i finali scaldarsi molto). Ovviamente se riporto il trimmer in posizione iniziale, non accade più nulla, nel senso che il voltaggio non cala più, ma rimane a 200 mV e 80 mV.

Cosa posso controllare? Quale potrebbe essere la causa?

Ps: i trimmer funzionano tutti perfettamente, smontati, puliti e testati.

Grazie molte

sono in difficolta' con questo amplificatore Peavey 3000 lo schema  elettrico e' disponibile qui: https://elektrotanya.com/peavey_cs3000_4000_4080.pdf/download.html

il problema e' che il canale destro e' sempre in blocco e il led DDT sempre acceso, anche con ingresso scollegato, a volte, se non usato per un po' di tempo funziona per qualche secondo ma poi va in blocco.

ho misurat un po' di tensioni ma non riesco a capire dove nasce il problema, diciamo che mi son perso nello schema elettrico 😁

queste le tensioni misurate sul canale destro e ull'OTA.

non capisco cosa controllare sul circuito e soprattutto da quale parce viene generato il CONTROL_RIGHT

l'ampi per completezza di info e' stato utilizzato parecchio tempo in ambienti slamastri l'interno era tutto pieno di sabbia e corrosione da salsedine, ho fatto una profonda ripulita del circuito ma non e' cambiat nulla.

i finali sembrano comunque tutti ok e anche i diodi e componenti del cirtuito di controllo mi sembrano ok.

Ho un amplificatore Pioneer A-80 che presenta questi due difetti:

* ronzio sul canale destro, ronzio non fruscio.

* quando spengo l'amplificatore (non appena rilascio il pulsante power) si sente un "bum" dal canale destro; forse anche dal sinistro ma più forte sembra essere dal destro.

Questi difetti fino a poco tempo fa si presentavano in modo saltuario, ovvero non sempre; e non sempre si presentavano tutti e due insieme, a volte uno a volte l’altro altre volte ancora entrambi. Adesso sono diventati sempre presenti.

Dato che questi difetti rimangono presenti indipendentemente anche se:

- ruoto qualsiasi potenziamento

- pigio qualsiasi pulsante

- cambio ingresso

- cambio sorgente

- cambio cavo

- cambio diffusori cavi alimentazione e piano della casa

- l’amplificatore sia appena acceso oppure sia acceso da più tempo

mi sembra di capire che è un problema legato allo stadio finale, e non al pre.

L’amplificatore presentava i classici problemi di ossido ai potenziometri/commutatori che sono stati risolti con l’uso di apposito spray.

Dopo aver contestualizzato il tutto vi domando:

Per vostra esperienza, questo problema pensate sia legato ad un falso contatto come ad esempio: saldatura fredda, saldatura semi distaccata, saldatura crepata, polvere sui relè d'uscita; oppure ad un componente guasto ?

Se può esservi utile, vi dico che misurando ai capi d'uscita degli speakers

Canale sx: 0 mv

Canale dx (quello con il ronzio): 6.5 mv

Grazie anticipatamente

Ho preso un cd 17 mk2 kis , suona molto bene ma ha un problema al display, buio completo. Ho provato a metterlo in modalita manutenzione e in quel caso funziona perfettamente e fa tutti i test da P00 a P03 , se premo poi play va in tilt! rimane la scritta a meta' in orizzontale.

Se  invece appena acceso premo subito next il display funziona perfettamente !!! Se invece premo play o il pulsante per aprire chiudere il carrello rimane la scritta 'close' tagliata a meta' e rimane cosi , il cd suona correttamente in tutti i casi.  Da impazzire insomma. Qualche suggerimento?

Grazie

ho un mio vicino aveva fermo questo impianto anni 90 in cui il volume non va,il potenziometro era dura come la pietra.

ho smontato il pannello e dissaldato il potenziometro ,adesso il ricambista mi chiede il valore in ohm del componente.

il problema è rotto a meta e non e possibile fare misura.

avete uno schema elettrico per cercare di capire il componente giusto da acquistare?grazie

chiedo aiuto

ho una vecchia radio philips e nel corso degli anni le rotelle si sono completamente sciolte .

Le ho cosi acquistate e nella confezione ne ho trovate 3 ma la terza non mi è chiaro se effettivamente serva o meno ma nonostante questo ne ho montate due (qelle segnate in verde) e solo ii movimento avanti indietro funziona facendo girare le due rotelline e di conseguenza il pirullino ( non so come chiamarlo) interno

Se invece do play gira solo la rotella grossa (le due rotelline no) ma il pirullino interno no

Cosa sto sbagliando?

Ma mentre sulla resistenza R 7127 del canale L avevo appunto 11 mV su quella del canale R avevo una tensione ballerina che variava da 1 mV fino a piu o meno 100mV, ma oscillavano sempre i numeri del multimetro che variavano in continuazione. Ho pensato che fosse il trimmer , per cui l'ho misurato sul posto i valori di resistenza tra cursore e gli estremi e poi l'ho smontato misurando fuori circuito l'apertura dal lato in cui era più girato ovvero dove vi era minore resistenza e lì ho misurato 0,3262 su scala Kohm ovvero 326 ohm su 1Kohm del valore massimo del trimmer. Ciò per non variare la taratura che ho trovato. Ho cambiato il trimmer con uno nuovo e l'ho settato fuori circuito appunto a 326 ohm montandolo allo stesso modo di quello vecchio. Ma non è successo nulla, nel senso che la tensione di bias era sempre identica a prima cioè ballerina. Ma malgrado ciò l'ampli funzionava. Poi ho cercato di ruotare il trimmer in un senso  orario aumentando la resistenza e non notavo nulla e poi ...invece ho ruotato nuovamente in senso antiorario verso sx andando oltre i 326 ohm cioè a giro completo a  0 ohm e la R7114 da 100ohm ha fumato , con il risultato che sono saltati i due complementari  Q7108 e Q7110 (2SA 1265 e 2SC3182). Ora ho capito che la chiusura massima del trimmer ha causato il guasto, ma non ho capito il motivo perche è successo! Mi chiedo se  tarare il bias comporta che non è permesso portare a un valore minimo ed uno massimo di escursione del  trimmer? Capisco che valori eccessivi possono danneggiare il finale oppure far verificare distorsioni di crossover, ma alla lunga,  non in una frazione di secondo! Poi ho cercato di capire il motivo perche  non si riusciva a settare con un valore costante la tensione di bias a prescindere dal danno che ho fatto poi successivamente. Perche tantunque prima di toccare il trimmer l'ampli funzionava.  Testando altri componenti  ho misurato che la  R 7110 da 100 ohm sul canale L era 100 ohm e dunque  corretta come da manuale; mentre sul canale R era variata a 60 ohm. Ebbene questa resistenza  si trova tra il  Gain di Q7104   (2SK214 un mosfet a canale N presumo il pilota dell'2SA1265 perche il source è collegato alla base del 2SA 1265 ) e il collettore di Q 7102 ( 2SC3423) alla cui base vi è appunto il trimmer del bias.Quindi presumo che nella cascata di componenti, quel valore avariato abbia compromesso la regolazione del bias con valori stabili  e condizionato il precedente riparatore che forse non si è accorto di questa resistenza variata a 60 ohm ( dal di fuori non presenta bruciature o altro ed è originale) , tale da fargli sostituire solo i componenti che ha visto bruciati cioè la R7114 e la R7118. Forse ne ha messa una da 3,9 accomodando il bias ( o forse non ne aveva da 4,7ohm e ha ritenuto di metterne una da 3,9 senza toccare il trimmer,  perche dalla posizione del trimmer mi sembra che sia simmetrico con quello del canale L. A questo punto chiedo consiglio come dovrei procedere senza il rischio di bruciare altri finali ( gli altri transistor piloti ed  ecc. complementari del canale R li ho misurati tutti con il Peak Atlas DCA75 e sono buoni. Inoltre del settore , h otestat a tappeto tutt ele resistenze e altri transistor dello stadio re e finale finale ed è tutto regolare.Per prima cosa sostituisco la R 7110 da 60 ohm anomala con una da 100 come da manuale. Poi rimonto il trimmer originale che non ho minimamente  variato la regolazione , oppure monto quello nuovo, ma prima di dare alimentazione  lo devo mettere al centro ed agire piano piano? Oppure devo alimentare l'ampli a tensione minore ( ho un trasformatore con ingresso 230 v ed uscita 110V e procedere quanto meno a vedere se la tensione di bias stia ferma ad un dato valore?  Purtroppo non ho un variac: Oppure devo mettere una lampadina in serie all'alimentazione dell’ampli ( ma credo che non serva a nulla in caso di guasto). Oppure quella famigerata resistenza giunta a 60 ohm ha talmente variato la cascata dei componenti in tal modo da sballare il range  della regolazione  bias e fino a valori estremi tali da  chissa quanti mV in più gli sono giunti nel momento in cui ho chiuso del tutto il trimmer. Ho altre 3 coppie di 2SA 1265 e 2SC 3182  prese per sicurezza, ma non vorrei fare una  strage di finali. Chiedo aiuto e allego foto di schema con evidenziati i componenti  con gli stessi colori  nella foto dell'ampli aperto.

PS:  E’ stato fatto da me il recap completo di tutti gli elettrolitici e di tutti i settori, con identici, di marca (non cinesi) presi alla Mouser. Quindi escludo condensatori  che comunque non hanno compromesso il funzionamento perche dopo il recap l’ampli funzionava (il guasto  è successo solo regolando il trimmer come dicevo sopra)