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si possono percorre entrambe le strade

ma molto limitante

Se non è tagliata e ripristinabile. Posta delle foto , e magari della cerniera superiore . A volte se la porta si abbassa , la guarnizione non aderisce bene .

Il 334202 non è adatto allo scopo, fattelo sostituire con il 334262 che è il cosiddetto universale, adatto a sostituire senza problemi il vecchio Tersystem 600.

Ciao @Maurizio Colombi, oggi sono andato all'Leroy Merlin, ma il tipo del reparto non sapeva niente della nuova serie, domani cerco un rivenditore ticino in zona, sperando sia aggiornato in quanto la figura tecnica ormai è quasi sparita dappertutto....

Per stare in in argomento, visto che si parla di efficienza, potreste scaldare effettivamente un po di acqua che esce calda dal condensatore, ma non potete esagerare nella quantità perché poi si raffredda troppo, e se si raffredda troppo crolla la resa della termostatica (che ha la resa inversa al compressore), perché la termostatica rende tanto più quanto la differenza tra pressione di entrata è alta rispetto a quella di uscita (il compressore invece ha la resa tanto più grande quanto minore è la differenza tra entrata e uscita) quindi se anche con molto caldo, si esagerasse al contrario facendo raffreddare troppo il condensatore, dentro lo split renderebbe meno e farebbe “meno freddo”. Il circuito frigorifero è un insieme di pezzi che ha rendimenti opposti, solo un bilanciamento perfetto garantisce la resa massima.

Vado fuori discussiione:parecchi anni fa con il mio datore di lavoro avevamo pensato di fare produzione acqua calda con un condensatore abbinato alla macchina esterna,dopo non abbiamo mai fatto niente per vari motivi,però sarebbe interessante.

Ovviamente non saprei programmarla e nel caso dovrei farmela fornire già programmata ma sono proprio dubbioso sulla convenienza della riparazione Ottimo spunto. Speriamo si sia interrotto il cablaggio. Provo a smontare il frontale

Quei due tubicini entrano nello stesso pressostato? Comunque che il pressostato funziona lo dimostra il fatto che aspirando l'aria la caldaia parte. Il pressostato serve a verificare che la ventola è accesa per dare il consenso alla caldaia di accendere.

Ho trovato il pressostato ma non ho idea di come si posso verificare il funzionamento o smontarlo

Ciao Marco, prima di chiedere il passaggio a 4,5 kW, ho monitorato tutta l'estate 2025 con uno Shelly EM a due ingressi collegato alla linea delle prese e a quelli dei condizionatori: in tutto il periodo, con i condizionatori accesi praticamente tutto il giorno, lavatrice e forno elettrico (che sono gli elettrodomestici che sono accesi ogni volta per più tempo) mai si sono superati i 3,2 kW. E non è stato un monitoraggio "istantaneo", ma frutto di un report (file .xlsx) scaricato ad ottobre nel quale ho rilevato i picchi. Ho chiesto 4,5 kW solo perché se accendevamo il fon c'era il rischio che scattasse il contatore. E sottolineo il rischio perché i climatizzatori a regime non arrivano a 1 kW. Ad ogni modo, lascio perdere l'installazione dell'SPD... Grazie comunque per i consigli e le dritte! Buona giornata! MASSIMO

Dovrebbe essere nel cruscotto, ma attendi conferma. In questo caso è possibile che se i fili passano sotto la porta si siano logorati a forza di aprire e chiudere… Nessuna macchina di nessuna marca è esente da questo problema

Buon pomeriggio, ho controllato la scheda e non ho trovato guasti. Ho pensato di controllare il pressostato ma non so dov'è collocato, ho smontato il ventilatore e all'imbocco dello stesso ci sono due tubicini (uno dei due è quello che il tecnico ha usato per tirare aria cin la bocca e facendo avviare la caldaia

il mio è la primissima serie con solo le spie, il manuale non da codici errori. la spia lampeggiante alla prima velocità è lo stanby in attesa di comando.

Ciao e come posso risolvere?

La questione è complessa, perché i nuovi gas refrigeranti (paragonati al R22) hanno un maggior potere calorico, cioè catturano più calore, il problema è che questo calore in più va smaltito, se già c’è caldo, se in più il gas a parità di KJ/kg ne porta di più, il condensatore sarà sempre più caldo. Quindi avere un gas performante va bene fino ad un certo punto, ma dopo questo punto diventa uno svantaggio, sarebbe meglio avere un gas meno performante che tiene il condensatore più freddo. Questi cicli termodinamici sono assolutamente controintuitivi, a prima vista sembrano una cosa ma poi al variare delle condizioni cambia immediatamente tutto. Per tenere il delta T alto e la temperatura di condensazione più bassa servirebbe una più grande superficie di scambio del condensatore, ma non si può, non si può nemmeno cambiare il gas e mettere quello più scarso, quindi il piano è che non c’è il piano, si lascia che succeda quello che succede. La soluzione ideale (infattibile per i privati) sarebbe inserire un condensatore ad acqua in serie a quello ad aria che si attiva solo in casi disperati.

Quindi se le temperature esterne continuano ad aumentare la soluzione è quella di usare gas diversi o cambiano proprio le caratteristiche della macchina da usare?

Non ho capito: mica sono obbligati, a volte arrivano schede che vanno programmate per ogni macchina, in caso arriva una di quelle, tu lo sapresti fare?

Grazie per le esaustive risposte!

Da service manual Samsung, che puoi scaricare qui: SR-648EV a pag 50/51, il codice della guarnizione della parte inferiore è: DA63-30178P e l'unico sito che sembra averlo disponibile è questo: https://www.searspartsdirect.com/product/40ovoov9xk-0004-401/id-da63-30178p

Innanzitutto ci vuole più tempo a raggiungere la temperatura impostata, poi se si arriva a una pressione tale da fare intervenire il pressostato o un relè termico, il compressore si spegne. Termodinamicamente il ciclo frigorifero è auto-adattativo, all’aumentare della temperatura esterna, aumenta la temperatura (pressione) di condensazione in modo da essere sempre più alta di quella ambiente, in modo che il calore continui a fluire dal corpo più caldo (condensatore) a quello più freddo (temperatura ambiente). Il problema principale è che diminuisce pian piano la velocità di questo flusso, perché la velocità è direttamente proporzionale alla differenza delle due temperature (minore è questo delta T, minore è la velocità di scambio) quindi non è che non funziona, serve più tempo per cedere calore all’aria, più tempo significa più energia nel tempo erogata dalla linea.

Se non sbaglio hanno un motore a spazzole gestito da un triac. Hai controllato sul manuale se ci sono dei codici errore.

Se la devo comprare e montare in autonomia devono comunque programmarla Non ho provato la continuità dei cablaggi (non ho capito nemmeno dove si trova la scheda a dire il vero). Come si accede alla scheda? Mi lascia perplesso il costo dell'operazione considerando che la lavastoviglie nuova costa 400 ed ha 2 anni di garanzia, non mi sembra tanto intelligente spendere 200€ ed avere una macchina di 5 anni senza garanzia. Maledetto consumismo. Per ora è impostata al massimo nella speranza che attivi l'elettrovalvola con maggiore frequenza. Sull'uscita sul cablaggio dell'elettrovalvola adesso è collegata una lampadina 💡. Nei prossimi cicli devo vedere se si accende.

nelle caratteristiche dei clima c'è anche il campo di funzionamento, quelli buoni dichiarano i 47°C come limite, qualcuno qualcosa meno mi pare. se la macchina va in blocco anche con temperature inferiori allora c'è da indagare sulla causa

infatti ho ricominciato a rimettere assieme la lancia, domani mi porto dietro anche la caldaia e cerco di capirci qualcosa di più.