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riassumendo gli ultimi concetti, ho scollegato i flat della main, risultato pannello spento, ma non si spegne piu'

Grazie della dritta. Ho provato, ma non mi abilita il pulsante "Generate Global F-I/O status block". Avevo già provato a ricompilare tutto, ma non me lo fa fare. Ho provato ad andare online e sulla scheda General del safety, mi fa vedere una differenza fra online ed offline che sostanzialmente dice che i blocchi con cui è sviluppato il software sono diversi da quelli che ho sul mio pc. Proverò a vedere di aggiornarli.

Ti ringrazio molto per la risposta, provo subito a portarlo a metá.. Attendo un po e ti faccio sapere! Apprezzo il vostro supporto

Quella fascetta non va sostituita , è tarata per non deformare la plastica sottostante. Per aprirla bisogna fare forza nella parte stretta della grimpatura , lato di sotto , con un cacciavite piccolo a spacco , basta allargare un po' e poi tirare il tubo , poi una volta rimesso , restringere con un tronchese , che ha il becco stretto , visto che certamente non hai l'attrezzo apposito. Ma scusa , non puoi andare a tentoni , se perde , devi vedere da dove perde.

Con quale schema? Te ne ho proposti 2 che cambiavano in base alla massa che usavi per l'audio e per la chiamata C-7 puoi metterlo insieme alla massa dell'audio, è la stessa massa

Perfetto 👍 Grazie a te per l'aggiornamento. 👏

Un ultimo dubbio (come si capisce ancora non ho comprato il cifofono): la suoneria. Posso sfruttare il buzzer già esistente del vecchio Urmet? Perché il Mìro non dovrebbe avercela.

Se avessi visto prima la discussione che hai linkato non ci sarei finito dentro con tutte le scarpe.... è che sono almeno 5 anni che non faccio più script per quel maledetto W. CE dei pannelli e dovevo migrare da una base W. standard al CE. comunque grazie per l'impegno.

Buongiorno, valvola nuova montata, sembra tutto perfetto e mi pare ben tarata. Meglio sicuramente di quella precedente che aveva 15 anni di esercizio, e a ogni accensione si sentiva in bel botto... Ci tengo a ringraziare di cuore @Stefano Dalmo che mi ha guidato passo passo in questa riparazione e anche @pablitomac per lo spunto finale. Grandi ragazzi!

Buongiorno a tutti mi trovo qui a chiedere un vostro aiuto perché ho una lavatrice whirlpool autodose 8425 che mi sta facendo impazzire… avendo il cassetto autodose metto a sinistra detersivo e a destra ammorbidente… ma l ammorbidente non scende mai… ho smontato ma non riesco a capire dove è il difetto.. la molla della vaschetta sembra buona… ho provato a invertire anche le pompette per capire se era quella ma non è cambiato niente… non capisco veramente più cosa devo fare… qualcuno sa come aiutarmi per favore?

Gia sostituito e rimpiazzato... 👍🏻

L'unica via per non perdere tempo e andare sul sicuro è provare i contatti col tester.

Nella foto in basso si vede il "cappellotto" che dovrebbe richiudere un esagono/vite che con chiave a brugola o cacciavite regola il bypass della valvola. Secondo me è troppo aperto e l'acqua che arriva va quasi tutta nel tubo di ritorno... Prova a girare in un senso e vedi, se non funziona gira nell'altro.. Grossolanamente lasciala a metà corsa.

1 Tieni alto e prelevi molto volume di acs 2 Tieni alto per prevenire la legionella nell accumulo

Buongiorno, sospetto un malfunzionamento su impianto riscaldamento a pavimento: di 4 attuatori presenti, sembrerebbe che solo 1 faccia scattare il relè che a sua volta aziona pompa e caldaia. Questo perché: -Quando accendo l'impianto a inizio stagione, se non avvito abbastanza questo attuatore, il relè non scatta mai -Una volta raggiunta la temperatura in quella zona, l'attuatore non si "stacca" se non svitandolo manualmente. se però viene svitato, anche se gli altri attuatori sono ancora aperti, il relè si stacca. Non capisco quindi se questo sia dovuto al malfunzionamento dell'attuatore in oggetto o degli altri tre che non funzionano. Come posso muovermi? parliamo di attuatori BEHR x7 592 13 10

Procurati due catini, chiudi il generale acqua dell'appartamento, stacchi parzialmente un tubo in basso di un calorifero, apri tutti le valvole termostatiche di tutti i caloriferi e tutti gli sfiati d'aria, sblocchi la valvola di sicurezza della caldaia. Buon lavoro.

se lo hai preso da un elettroforniture fisico secondo me te lo cambia senza troppe storie se non ha segni particolari come ti dicevo io ne ho usati due o tre e non li ho più presi, sono troppo leggerini per come sono abituato io.

per la questione durata io ho già avuto esperienza in merito, sono al secondo NAS perchè il primo l'ho preso nel 2012 e nel primo acquisto il Nas un Qnap il NAS in se senza i due dischi costava circa 170€, circa due anni fa uno dei due dischi nell'analisi veloce settimanale dei discihi il NAS uno lo segnalava con presenza di errori, ho fatto a tempo a portare tutto in un centro informatico per farmi sostituire i dischi che erano arrivati, con l'occasione ho preso un altro NAS sempre a 170€ sempre Qnap visto che il vecchio cominciava a essere datato e ho preso un TS230 con 2 dischi a 5400 Western da 4GB con caratteristiche NAS. Non vedo l'utilità di mantenerlo acceso, quando va via l'alimentazione si spegne, al ritorno dell'alimentazione è possibile impostare se farlo riavviare automaticamente e se farlo stare spento e farlo riavviare come si vuole, manualmente o da schedulazione oraria settimanale. Sconsiglio di fare accendere e spegnere ogni giorno il NAS facendo ricaricare ogni volta il Sistema Operativo, questo a lla lunga pregiudica la durata dei dischi, è questa non buona abitudine che pobabilemente mi ha fatto rovinare i dischi dopo 10 anni di uso; i dischi possono stare sempre accesi il NAS su tempo impostabile li mette in Stand-by quando non c'è accesso ai dischi, questo vuol dire che anche la meccanica del disco si mette in Stand-by fermando il disco, al nuovo riaccesso si riavvia, questo allunga di molto la vita del disco che carica anche poche volte il Sistema Operativo

Hai creato un oggetto di tipo file, probabilmente devi creare un oggetto di tipo FileSystem : tp700-copy-flie Sono arrivato tardi ...

Ci sono tante strade per arrivare a Roma, prima o poi ci arriviamo, io farei come dicono gli altri, apri il punto più basso, e poi cominci ad aprire i punti più alti, della caldaia dei termosifoni ecc, in modo che non ti esca l’acqua da lì e nel frattempo la pressione atmosferica comincia a spingere giù tutta l’acqua, se non entra aria l’acqua non esce.

tutto nuovo avrà 1 mese. I MGT 1dim quando vengono fissati con i puntalini, se stringi eccessivamente, un poco la plastichina superiore si apre. Per non farli aprire bisogna usarli senza puntalini con cavi che non siano superiori ai 2,5mmq e i fili devono essere spellati perfettamente, sia per non mostrare il rame sia per non fare in modo che il rivestimento tocchi la plastica. Cosa che non succede sui 2din.

immagino sia per una linea secondaria perchè se lo usi come generale in casa ci fai poco con un C10, oltre al giusto discorso sull'età chiaramente

In realtà il punto più alto è la caldaia poi tutti i caloriferi sono sullo stesso piano, ovviamente alcuni più vicini alla caldaia altri più lontani. Perchè la caldaia a un rubinetto per svuotare l'impianto però essendo la caldaia installata più alta rispetto ai caloriferi, i suddetti caloriferi rimarrebbero con acqua all'interno. Conviene partire dal radiatore più lontano e mano a mano avvicinarsi alla caldaia ?!? Io avevo intenzione di partire dal radiatore più lontano poi una volta finito quello aprivo il secondo e così via fino ad arrivare alla caldaia.

Gli altri due intende, gli altri 2 termo di questo piano? La cosa stranissima é che la valvola di entrata (queste 2 foto) é aperta tutta ed é bollente, ma l'ingresso del termosifone risulta freddo a meno che si sfiati da destra e si faccia uscire acqua da dx.. In pratica non scalda se non ha lo sfiato di acqua da destra, molto strano come comportamento.

grazie