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Così come sono collegati il riscaldamento parte in automatico senza il cronotermostato. Quei due fili blu per fare funzionare il cronotermostato vanno tolti dal morsetto a cappuccio e messi separati sul morsetto nero, uno su R e uno su W.

Se stai usando filo flessibile il puntalino va messo sempre. Nel tuo caso il 400401 non c'è alcun asterisco. Lo schema indica soltanto che i fori in cui vanno serrati i cavi possono ospitare un diametro più grosso quando questo è costituito da un singolo filo rigido di rame; il diametro che può ospitare lo stesso foro ma con cavo flessibile diventa più piccolo perché allo stesso filo va aggiunto necessariamente il puntale per prevenire gli strappi dei trefoli quando viene serrata la vite.

Non procedo. Sono entrato da pochi giorni in questa casa e ci vado a sistemare quando posso. Aiutatemi a capire come muovermi, grazie. Se servono altre foto le faccio. Edit Se ho capito quei due li collego a c e no (r e w). Se poi voglio un termostato senza batterie devo tirare un neutro e una fase. Però senza tirarli posso quindi usarne uno a batteria?

Scusami drn5 abbiamo scritto contemporaneamente. Effettivamente guardando la foto quei due fili sono collegati permanentemente. Tabs78 come procedi per accendere il riscaldamento?

Come già detto da Stefano il tuo è un crono termostato a batteria e non richiede alimentazione esterna. Praticamente per accendere i termosifoni il crono termostato chiude il contatto tra i due fili blu.

il vecchio termostato non era collegato. I fili messi assieme nel cappuccio facevano funzionare la caldaia H24, si fermava quando in temperatura e poi ripartiva. A meno che non avesse di suo un orologio, ma non avendo foto della caldaia noi non lo sappiamo.

Aggiornamento: si è bloccata la rotellina del flussometro. Non avendo voglia di smontare l'air break ho risolto staccando il tubo di immissione acqua. Al suo posto ho attaccato uno spezzone di tubo verde che mi era avanzato dai lavori al carburatore dell'ape. Poi con una siringa ho iniettato un po' di acido muriatico, quel tanto che è bastato a lambire la turbina. Dieci minuti di ammollo, ho aspirato via tutto e fine dei lavori. Alla prossima, grazie di nuovo

si

Grazie @Leone2285 a me trae in inganno il fatto che c è scritto una sezione senza puntalino e poi l asterisco invece dice che bisogna metterlo sotto certe sezioni. Sembra un controsenso

Quei due fili che arrivano alla scatola del termostato che non sono collegati Cosa sono? Ma il termostato attuale come fa a lavorare non essendo collegato?

Buongiorno, faccio un piccolo riassunto: condizionatore dual split hisense acquistato circa 12 anni fa. Una delle due unità interne non rinfresa e non scalda piu. Idraulico mi propone di cambiare la scheda con una piu recente. Infatti ha in magazzino una macchina con una scheda che puo essere utilizzata nel mio caso. Cambia anche il pannello frontale utilizzando quello della sua macchina. Ora riscalda e raffredda bene. In piu ha il modulo wifi con il quale poter gestire il climatizzatore da app. Qui il motivo della discussione. Non riesco ad abbinare il clima con l'app di hisense. Ho provato sia hismart life che connect life. Vedo la rete del climatizzatore generata dal modulo, la aggancio anche con il wifi ma non riesco ad andare oltre. Ho abbinato diversi dispositivi elettronici al mio wifi ma questo problema. Allego alcune foto per provare a capire la situazione. In una si vede il modello del climatizzatore dalla quale e' stata presa la scheda. Grazie a chiunque voglia e possa darmi una mano.

Ciao @drn5, scusa il disturbo, mi confermi che devo spostare da 4 a 3 il rotante rosso?

immagino siano i 6ES7157-0AD81-0XA0 però sono della serie 300. Hai cercato il suo GSD ?

Ma non è questo ? Perchè se lo fosse hai la misura che cerchi.

Ho scelto una CPU PN/DP, e ho già sistemato le 40 valvole Rotork, 28 paratoie, e qualche altra cosa. Nel progetto iniziale, fatto una quindicina di anni fa, avevo una CP 153-2BA02-0XA0 che mi creava dalla rete DP la Rete PA. Il TIA Portal non la supporta e quindi ho dovuto cancellarla dalla configurazione con i sui 10 strumenti Sitrans per migrare il progetto. Ma ora li devo rimettere, il SIO Siemens fa riferimento ad una scheda DP/PA Coupler, ma nel catalogo HW del TIA (v20) non c'è niente.

Alla fine il problema era quello, ora funziona e regola la potenza in base al carico, verificato con saldatrice trifase da 10KW. L'unica cosa è che a vuoto, senza carico la tensione oscilla del 5% ma basa attaccare un minimo carico e si stabilizza. Nel provare i componenti della scheda all'unigiunzione mi si era smontato un piedino nonostante la massima cura. L'ho trovato da un venditore di componenti vintage e visto che c'ero ho sostituito anche il condensatore elettrolitico, in apparenza buono e un paio di zener, per il resto tutto come prima. All'inizio non avevo identificato bene quale delle diverse versioni del generatore era quello giusto, ma poi l'ho trovato.

Perfetto 👌 grazie della condivisione .

Non è da escludere . se puoi togli il sale da dentro e vedi se le cose cambiano . Magari puoi utilizzare momentaneamente le 3in 1 e poi riprendi , a risoluzione avvenuta

Guasto trovato e risolto, la lavastoviglie é tornata al suo splendore. Il problema era dovuto al guasto dell'elettrovalvola dello scambiatore di calore. Evidentemente il check all'avvio prevede, in sequenza,dopo il controllo pompe, anche il controllo della suddetta valvola. Consiglio a chi dovesse avere lo stesso sintomo, di testarla prima di iniziare a smontare altro. Ringrazio Stefano per il suo tempo e Michpao per l'utilissimo link postato

Buongiorno, vorrei sostituire il mio wc Azzurra Ceramica serie Ptatica standard con il modello con scarico traslato. Ho bisogno di creare dietro al WC che e' filo muro un attacco da 40mm per inserirci lo scarico di una lavatrice che si trova dall'altra parte del sottile muro di tramezzo. Lo carico a terra attuale e di circa 120 mm diametro e il bordo esterno dista 40mm dal muro. Vogliate scusarmi se dico corbellerie, ma se ho capito bene il cosiddetto cento dovrebbe esserr circa 100mm dal muro. Ho Visto che le curve CVTK hanno una lunga parte verticale in cui poter inserire una braga a staffa da 40mm ed ho pure una curva simile con l'attacco gia' pronto di fabbrica 45 gradi girevole di 360 gradi. La CVTK la danno per istallazioni con centro scarico da 6 a 14 cm. Io sarei esattamente al cento del range. Ma non mi fido delle chiacchiere. Ho chiesto ad Azzurra ceramica quanto dista la parete interna del wc dove e' alloggiato il bocchettine di uscita del WC rispetto al filo muro. In giro ho letto cifre dai 20 ai 22 cm, ma soprattutto quanto sporge il bocchettone x capire se nella mi curva tipo CVTK, una volta posizionato tutto, il margine estemo del bocchettone non tocca il punto in cui la curva a 90 grado comincia a girare verso il basso prima che possa essere inserito tutto e il wc mi rimane scostato dal muro. Ho provato a iscrivermi al sito ma sembra che questi due calosi siano un segrato induatriale non mi hanno accettato l'iscrizione. Sul pdf pubblico c'e' tutto meno la distanza utile interna delwc fino al filo muro e la relatica sporgenza del bocchettone. Come vedere c'e' tutto meno la distanza minima che serve al bocchettone dal muro. Scusate lo sproloquio e le imprecisioni.

E come ti avevo prospettato ci sono due fili . E non sono due neutro , anche se il colore è azzurro /blu . Quindi se il nuovo termostato lo vuoi alimentare con la tensione di rete , gli devi portare altri due cavi . Magari derivandoli dalla presa presente sotto la caldaia

Fai una decalcificazione dell’air break con dell’acido muriatico , inserendolo da dove entra l’acqua e facendolo lavorare nella semiluna che sta in alto . Ha un punto stretto in cui su forma calcare . usa una bacinella di plastica mentre fai questo lavoro . E vedi se c’è un pressostato sulla macchina , fiancata destra

E per forza 🫣

Aggiungo un dettaglio fondamentale che ho dimenticato: durante il secondo intervento di marzo (quello in cui hanno poi deciso di sostituire tutto il blocco), ho visto personalmente che le resine all'interno del vecchio addolcitore erano marroni e palesemente degradate, tanto da passare in vasca (macchie marroni sulle stoviglie). Questo conferma che il primo gruppo era strutturalmente distrutto. Il mio timore è che anche questo nuovo ricambio montato a marzo stia avendo un cedimento meccanico simile o un difetto di tenuta interno.