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Scusami, io ho dato per scontato che queste prove le facessi tu a costo zero, non volevo farti spendere soldi inutilmente. Che tipo di attuatori interrati hai? Riesci a fare un video di entrambi per sentire se ci sono rumori differenti?

Probabilmente è un problema meccanico, allora; potrebbe essere che i cuscinetti di quell'anta siano rovinati, quindi aumenta l'attrito specialmente al mattino quando la temperatura è bassa. Ma il tecnico che ha effettuato l'intervento non si è preoccupato di verificare?

Non quelli di tutti gli interventi. Ma in ogni caso, e lo dice un utente a pagina 3, l'eventuale bruciatura delle lampade dipende dalla qualità del loro ponte diodi e dalla specifica di essere o meno dimmerabili che richiedono per forza il ponte diodi migliore, e dice che lo slim50 del primo post è elettronico pur essendo pesante. Direi una cosa: le variabili sono molte e siamo pieni di trasformatori e lampade spazzatura, a me va tutto perchè a logica deve andare, a te si brucia una lampadina perchè una delle due parti non è di qualità e da qui l'incompatibilità e la confusione che si genera. Un alimentatore DC switching è più facile da gestire ovviamente, un AC nel passaggio a led richiede che la lampada abbia componenti validi (il raddrizzatore etc.). Io ho visto innumerevoli casi dove da trasformatori elettronici, che hanno fatto quasi sparire già nel 2000 i trasformatori elettromeccanici, usati per alogene fino al cambio lampade con LED (valide e retrofittabili) l'unico problema era la soglia minima di carico che se non soddisfatta o faceva lampeggiare tutto o lasciava tutto spento. Poi che ci siano lampade di dubbia qualità che lampeggiano con elettronici o lampade valide che lampeggino con elettronici di dubbia qualità le combinazioni sono infinite. Io ho dato esempio di un trasformatore elettronico Osram che viene indicato per alogene e led e di lampade sempre Osram che funzionano anche con tutti i trasformatori pregressi.

Raccontata così sembrerebbe che ci sia "poca potenza" sul motore. Non essendoci raccontati sintomi di vibrazione o comportamenti strani tipo strappi o altro, sintomi talvolta di fase mal funzionante, io darei un occhio alla parte di alimentazione alta tensione, condensatore di livellamento in primis. Così, come idea

Le Misure effettuate non sono esaustive ; vanno ripetute anche rispetto d una Terra Voltmetrica ottenibile infiggendo nel terremo un elettrodo metallico ( o un grosso Giravite o Scalpello ) lontano da strutture metalliche . - .. Tensione tra ciascuna Fase e Neutro compresa tra 207 e 253V . I 16V Neutro - Terra è la Caduta di Tensione causata dalla Corrente circolante in quel momento sul filo Neutro della Rete di Distribuzione . Deve essere inferiore a 25V . Sarebbe di valore nullo qualora gli Assorbimenti totali sulle 3 Fasi fossero uguali tra loro e con pari Cosfi . - Se non devi certificare uno Stabilimento Industriale o un intero Condominio, ma, come prescrivono le Norme più recenti, devi misurare anche la Resistenza di terra delle Prese, il seguente fa entrambi i Test : KPS FASTCHECK3010 | Tester Multifunzione Tascabile | Prova Prese | Tester Differenziali RCD | ZLoop impedenza | Armoniche e THD% | Compatibile con APP KPS FastCheck - [ Nel caso in zona vi fosse ancora la Distribuzione Trifase 220V è preferibile la versione Italiana : UNIKS - RAPID PRO, Tester per la Misura di Resistenza di Terra, Verificatore Differenziali RCD e Prova Prese, Tester Elettricista Tascabile Made in Italy, Test per Tempo D’intervento Differenziale ( da solo o abbinato alla Pinza per Dispersioni CL2 ).] - Buona giornata !

Domanda stupida: la macchina è installata perfettamente in bolla? Gli ammortizzatori frenano bene?

A parte il video, la domanda sorge spontanea, sai navigare nei BIOS? Dal Bios la prima cosa da verificare è se sono riconosciuti il disco e la Ram, se non sono riconosciuti il sistema operativo non partirà mai. In alcuni bios potrebbe esserci anche qualcosa per fare un test di base al disco per verificare se è danneggiato. Se il sistema operativo è windows all'accensione puoi premere e tenere premuto il tasto F8, dovrebbe avviarsi la modalità provvisoria, se non accade c'è un problema hardware, pertanto ti conviene andare in un centro di assistenza. Se hai un disco vergine a portata di mano potresti anche provare a sostituirlo, il PC dovrebbe chiederti l'installazione del sistema operativo, in questo caso è meglio avere i dischi di installazione originali, almeno quelli contenenti i driver di macchina.

L’assistenza ha cambiato entrambi i condensatori ieri, ma il problema sussiste, soprattutto la mattina.

Grazie Roberto, in realtà ci sono sicuramente sul cancello, ma io sul banco non le ho... ma vedo che su questa centralina sono sul BUS.. io ero rimasto alle fotocellule analogiche infatti mi domandavo come mai non ci fossero fra i connettori, poi mi sono detto magari le mettono in serie allo stop... MEA CULPA... pensavo più ci fosse un controllo assorbimento dei motori sulla centrale, che mi dava l'errore.. Avrei dovuto leggere il manuale.. Allora modifichiamo la domanda.... c'è un modo semplice senza sprogrammare la centralina per testarla sul banco senza fotocellule ?

comunque nel frattempo ho controllato con il tester : se metto i puntali su 6 e 9 sia con la cornetta giu che con la cornetta su mi da 3,64v se metto i puntatli su 6 e 10 senza citofonare mi da 0V se citofono mi da 0.19v ( di tester / check non ci capisco nulla .. impostato su 20v~ .. suggerito da chatgpt quindi prendo tutto col FORSE ) il pulsante che apre il portone giù funziona ( magari questo serve come info in generale )

Vi state tutti dimenticando, o non avete letto bene, che al nostro interlocutore il fornitore ha imposto una terra inferiore a 4 Ohm e di collegargli anche il neutro che gli forniscono. Quindi a casa sua la tensione tra terra e neutro deve essere zero o qualche centesimo in più dovuto più cha altro a giunzioni imperfette.; ho anche dubbi che si tratti di tensioni indotte, se così fosse significa impianto realizzato peggio di "basta che arrivi corrente" con cablaggi assurdi di difficile immaginazione. Di fatto in quella BT ci si trova nelle stesse condizioni di avere una cabina MT propria. Se non si focalizza il contesto non se ne esce. Poi ribadisco, quelle misure bisogna saperle fare, poi se si usa strumentazione specifica è indispensabile saperla usare alla perfezione. Non per nulla gli ho chiesto di specificare cos'è il Metel che sta usando: in rete non risulta nessuno strumento con quel nome o/e marchio (per Metel esce solo il listino generale dei produttori di materiale elettrico).

Lavatrice con motore inverter A VUOTO CENTRIFUGA, usata pochissimo in seconda casa-premesso controllato scarica in 25secondi-,no problemi cuscinetti-impostato scarico e centrifuga comincia a girare poi sale di giri fino al massimo di giri,se metto anche due asciugamani piccoli e due maglie anche ASCIUTTI continua a girare come per prendere velocita ma non centrifuga,provata anche a 400 o 600 giri non prende velocita-tolto anche filtro per essere certi che sia ben scaricata ,niente, la cosa strana notata che il tempo che ti da in scarico e centrifuga10 minuti,scala pochissimo tipo passano 3/5 minuti e lui scala di 1 minuto non arriva mai a zero anche vuota. grazie a chi mi sarà utile

anche economicamente secondo me il boiler a parte conviene, passare alla complicazione delle pompe di calore invece no. noi in due con un boiler a gas da 80/100 litri consumiamo 15smc di metano nei mesi estivi, ho cambiato l'accumulo un paio di anni fa dopo quasi trent'anni in cui mi ero dimenticato di averlo.

Specifica a quale sensore ti riferisci? Meglio se spieghi che problemi rilevi …

Comincia dal controllare il pressostato elettronico e liberare il canale che lo collega al pozzetto.

Le fotocellule vanno bene, ho cambiato tutti i relè. La scheda Came za2 va.. Ora devo provare a fare le prove e scollegare una alla volta il morsetto 3,4 e 7 e la ricevente e vedere quale dei 4 da problemi

Devi selezionare transistor ad alto hfe; Con questo tipo di oscillatori, con componentistica minimale, l'innesco del regime oscillatorio è sempre precario. Poi devi tener conto anche del calo di tensione dovuto alla scarica della batteria. Se per esempio hai una tensione di batteria a 12V, deve funzionare stabilmente anche a 10 V o anche meno.

La terra è a potenziale 0 sicuramente mentre il neutro dovrebbe esserlo il linea teorica ma in realtà non lo è mai a causa della resistenza dei cavi, di eventuali sbilanciamenti della rete trifase e altre cosucce!

si si fatti tutti i controlli del caso ma lo stesso verso la fine del programma di lavaggio scelto si ferma si vedeno 11 lampeggi del led.sul displaj compare i11

Metti le GU 10 a 230 volt. Al massimo, se proprio vuoi star tranquillo, in doccia proteggi la zona zoccolo-connettore con termorestringente da 25mm di diametro.

Buongiorno, cinghia trovata, fortuna. Costo cinghia 150,00 (ci hanno marciato), costo cambio cinghia 70,00. Conscio della fregatura con 220,00 ho risolto il problema. Sperando che adesso duri il motore. Sapendo che con 175,00 prendevo tutto il kit da dieffematic, mi sono sentito un pirla.

grazie Roberto si il bianco del 6/10 è quello che era collegato al 10, provo oggi, vediamo che succede ! p.s. intendi fare un ponticello del verde/bianco del 9 al 6 ? perchè il 9 ha già un bianco/verde

Buongiorno, qualcuno sa dove si trovi esattamente il sensore dell'asciugatrice Candy come da foto allegata?

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Fino a prova contraria, si parla di trasformatori "elettromeccanici che pesano una cifra"... O non hai letto attentamente il primo post, o non lo hai capito, o non sai di cosa si parla, altrimenti non avresti scritto quello che hai scritto. In ogni modo, hai sempre ragione.