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Ok, il guasto è lì, il cavo è rotto propio nel punto dove entra nel cancello. Il tipo di cavo conta poco, il problema è il punto di ingresso nel cancello, quando apre sicuramente il cavo subisce un piegamento troppo accentuato, dovresti secondo me spostare il punto più distante e più alto o più basso rispetto al foro di uscita dal muro.

Da quello che so, non sono vietati, come non lo sono i "cari vecchi" mammut. Poi che siano porcherie, questo è vero per quanto riguarda l'uso con i nostri cavi flessibili, mentre negli USA sono usati perché usano cavi rigidi e queste porcherie per quanto poco, rispetto ai "nostri" cappucci / forbox, morsetti a mantello (vedi CEMBRE) forse sono più veloci da installare. Fatto sta comunque, che quando li trovo in qualche scatola / giunzione, di circa trent'anni fa, li elimino subito

Io consiglio di provare le pastiglie Svelto Tabs Classico, non sono "Tutto in 1". Le uniche che mi garantiscono ottimi risultati e costanti, con qualsiasi programma, dall'eco a bassa temperatura al più intensivo. Se non ricordo male, anche le Svelto all in one, sono decenti, ma meno da "puristi della lavastoviglie" e leggermente più costose. Tutte le altre pastiglie o polveri che ho provato, con innumerevoli configurazioni tra brillante e addolcitore, non mi hanno soddisfatto: ho provato Nuncas polvere, McBride polvere a marchio di un supermercato, McBride tabs all in one a marchio di un altro supermercato, Pril pastiglie all in one. I gel mai provati, perché li ho sempre visti sconsigliati per la salute della macchina. Per smaltire i tentativi di detersivi in polvere, li uso per il prelavaggio, quando necessario, e lo Svelto come detersivo per il lavaggio. Nessun alone. Forse ci sarà pure qualche configurazione che mi permetterebbe di ottenere buoni risultati con altri detersivi (mi è venuto il dubbio che non ho provato Nuncas non a sufficienza...), ma Svelto mi ha permesso di non impazzire. Per sapere i gradi dell'acqua si possono leggere anche i dati delle analisi del vostro acquedotto.

Cosa dice la normativa italiana in merito queste porcherie molto in uso negli USA??

Gira qualche supermercato o negozio di bricolage, corsia detergenti/smacchiatori per la casa e vedi se trovi un flaconcino di rimuovi ruggine a base di acido fluoridrico diluito. Se ad esempio hai qualche OBI vicino casa, li lo trovi. Diluisci un po' di gocce in poca acqua ossigenata, spella qualcosina in più, intingi, e lascia agire. Se la cosa va per le lunghe aumenta le goccie di acido. L'acido fluoridrico è un acido debole, molto attivo sugli ossidi ma molto poco sul metallo, di conseguenza non corri il rischio che ti mangi il rame. In più è un gas disciolto in acqua, risciacqui, lasci asciugare completamente e non resta nulla di dannoso. Non usare altri acidi ad cazzum. L'acido cloridrico ad esempio, lascia residui di cloruro di rame che in ambiente umido intacca gli ossidi protettivi causando corrosione distruttiva.

Quindi la scheda è questa: https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_15_plus.pdf Quindi pulisci bene le parti carbonizzate, eventualmente ricostruisci le piste e sostituisci i relè con dei Finder 40.62.9.024.4000, oppure 40.62.9.024.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf Già che ci sei, controlla anche le parti che ho cerchiato in giallo, di cui non so se siano effettivamente sfiammate, oppure delle "impressioni fotografiche":

Praticamente é il tubo in gomma che va dalla vasca al pressostato... Se lo trovo lo cambio sennò in qualche modo attappo la perdita...

Se non è l'effetto dell'etichetta, quel grosso elettrolitico è gonfio

La riparazione è cominciata con l'elettrovalvola che mi era rimasta aperta e non chiudeva più... Sostituita quella mi ha sfiammato l'elettroserratura dell'oblo... Poi ho notato una perdita dalla resistenza e l'ho sostituita, cambiata quella mi ha cominciato a perdere dal tubo che collega la vasca con la pompa... Sostituito quello ora mi perde dal pressostato... Sennò ha sempre funzionato a dovere! Ma credo che me la porto a casa e controllo tutto dalla A alla Z... Anche se è la prima volta che metto mano su una lavatrice però credo che a sto punto vale la pena prenderla e rigenerarla tutta perché sennò vado avanti a cambiare e cambiare pezzi senza arrivare mai alla fine, diciamo che la mia è una storia un po' del caiser!!... Unica paura ho notato alcuni punti intaccati da ruggine sulla vasca ma non mi sembrano troppo preoccupanti... Allego foto della ruggine e dello sportello in plastica da cui esce qualche goccia... Praticamente si sta sfarinando la plastica...

Quello non è il pressostato, che invece si trova dall'altra parte del tubicino 😛. Attendiamo foto; magari è facilmente risolvibile

Perde dall'attacco che sta nel basso della vasca... Domani ti allego qualche foto...

@Diomede Corso putroppo è così corrosa che si sbriciola a pezzi…🥲 è più ruggine che ferro buono e rimontandola secondo me anche grattandola non regge più

Metti 2 cuscinetti schermati (sigla finale 2RS) e una tenuta semplice ma in Viton..

In quei casi ho avuto persino difficoltà io a sistemare il disastro ed ho gli attrezzi drl mestiere. Sentiammè lì cambi crocera cestello e semivasca posteriore, qualche soldino in più, qualche santo in meno da tirare giù, e rimonti tutto

difetto nel senso di pannello guasto

L'avevo notata. L'ho aperta, in loco, ma praticamente è inaccessibile: è legata da molti cavi da una parte e dai cavi che vanno alla pompa dall'altra. Non posso tirarla fuori. Nessuno spinotto "facile" da staccare, anche perché credo siano isolati dall'acqua. Anche lato motore, 2 cavi si inseriscono direttamente, senza poterli testare, quelli rosso e nero, si vedono in foto.

La crocera non è saldata (quelli erano i cestelli degli anni 60!) All'estremità di ciascuno dei tre bracci trovi le viti ... e lì ci vuole l'arte! I cuscinetti sono praticamente disintegrato... da quanti mesi sentiate un rumorino ??

Uh... l'anno prossimo sono vent'anni Era il 15 settembre 2007. Dopo che abbiamo migrato il forum molti contenuti sono stati archiviati. Tu stai vivendo esattamente la differenza tra riparazione e restauro. Tu stai facendo una somma di ripatazioni: non va bene! Un restauro prescindere dal funzionamento di una lavatrice! Si prende, si fa a pezzi e si rimonta così pezzo dopo pezzi vedi quelli da sostituire, rigenerare o no. Io negli anni sono arrivato al punto che nemmeno ci penso... prendo smonto e poi si vedrà. Cmq, sullacciaio inox devi togliere tutto, grattare via il vecchio mastice, MAI usare silicone (si stacca) sgranare bene con solvente (basta un po di acquaragia) e rimontare SOLO con bostick

Perché la vuoi cambiare? Si spazzola e si vernicia

Grazie, questi giorni se ho tempo riprovo a mettere il jumper su NC e collegare in serie , come avevo già fatto prima seguendo questa schema, e poi provo a cambiare direzione motore

Si li ho tolti io sfiammavano dietro Si li ho tolti io sfiammavano dietro

Ok. E perché mai? La scheda SHYRA dovrebbe avere gli stessi fori di fissaggio della MIZAR e la vecchia ricevente con la morsettiera RAU, la puoi benissimo appoggiare alla scheda nuova o "legarla" con un paio di fascette (o altro modo), come del resto forse è la situazione di un buon 70% delle vecchie automazioni "recuperate"

Purtroppo quando non si apre la serratura non mi è capitato di poter controllare il led se si accende o meno!!! Ma credo, grazie all'aiuto del Forum, di essere vicino alla conclusione: quando qualche giorno fa mi hai scritto "Stiamo parlando di una porta con il riscontro e i contatti di collegamento su porta e telaio o di un cancello con il cavo di collegamento esterno che flette ad ogni apertura?" non avevo ben compreso l'importanza della domanda, infatti, visto che quando non scatta l'elettroserratura non lo fa nè tramite il posto esterno Urmet 1083/48 nè tramite le tastiere CAME installate che agiscono anche sull'elettroserratura dando un 'impulso che però viene dalla scheda del motore (e non dal videocitofono!!), ne deduco che il problema sarà quasi certamente nel tratto di cavo che passa dentro il telaio del cancello e che ha un pezzo esposto al sole e soggetto a flessione ad ogni apertura del cancelletto. Tra l'altro (vedi foto che allego non l'ho visto in buone condizioni estetiche....... Per cui il prossimo fine settimana provvederò a sostituire quel tratto di cavo che va dall'elettroserratura alla cassetta di derivazione (dove appunto si unisce con il cavo che proviene dall'Urmet 1083/48 e l'altro che arriva dalle Tastiere CAME. Si accettano suggerimenti sul tipo di cavo da utilizzare. Grazie

Ciao martin1984, https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_girri130.pdf https://www.giuseppecolantuono.it/Girri130/es_girri_130.pdf https://www.olivaautomatismos.com/wp-content/uploads/2024/08/recambios-Girri-130.pdf Ma hai tolto tu i relè, oppure sono in un altro punto della scheda? Puoi postare le foto della scheda intera fronte e retro?! Non so i valori precisi, ma sembrano corretti essendo le due marce verso il comune entrambi di 15 Ohm e la somma dei due di circa 30 Ohm.

Se ne è convinto lui con 10/15 minuti di prove .......... 🤔, ai posteri l'ardua sentenza! Ripeto, fategli controllare anche l'eventuale presenza di aria presente nel circuito idraulico dell'attuatore e/o il livello corretto di olio nello stesso. Facci sapere gli sviluppi. Ciao prego