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Se vuoi cercare di recuperare questa scheda allora per prima cosa dissalda il tuner e prova a vedere se senza esso il tv zunziona. Se funziona o cerchi solo il tuner o lo usi con decoder esterno. Per la scheda invece devi trovarla compatibile per il pannello, quindi devi trovare un venditore che specifica da quale pannello proviene (cosa rara per ignoranza dei venditori).

Buongiorno a tutti e grazie per il vostro tempo. Ho ritirato un robot 3gs plus comau ma mio fratello per sbaglio ha tolto le batterie e abbiamo perso i dati. ho i tre floppy ma il primo è corrotto la versione è 5.56. grazie in anticipo.

C'è solo una scheda inferiore (dove si collega alla TCON) per tutta la lunghezza sotto lo schermo. Mi sono "divertito" un po' a coprire con kapton qualche contatto dei flat e ho raggiunto come risultato un'immagine non traballante e con qualche riga nera orizzontale, da lontano è anche guardabile, ah ah!!! Getto la spugna... TV di 3 anni da buttare.

Ok rimarrà spento. Temo più di 24 ore visto il ghiaccio che si intravede. Mi chiedo se per togliere il pannello è l'unica vite che lo sostiene è quella nel cerchio rosso della foto allegata? La bozza invece vedi cerchio giallo in foto come si può sistemare? Apparentemente vi è solo il polistirolo... la vaschetta raccogli acqua come posso pulirla? Attualmente è sempre asciutta nonostante siano diverse ore che è spento.

Ciao, quell' integrato ha una sigla o è stata grattata via? Vedi se pulendolo con un cottonfiock e alcool si legge qualcosa. E il motore? Non hai scritto nulla a riguardo, se l'hai testato o misurato o addirittura alimentato...

Buongiorno a tutti, ho un aspirapolvere Electrolux UltraSilencer Green che, dopo essere rimasto inutilizzato per circa due mesi, non si accende più. Purtroppo non riesco a trovare la targhetta identificativa, quindi non posso indicare né il PNC né il modello esatto. Allego le foto dell’aspirapolvere e di entrambi i lati della scheda. Finora ho effettuato questi controlli e interventi: Verifica del cavo di alimentazione, escluso come causa del problema. Controllo del pulsante di accensione, che risulta funzionante. Controllo di diodi, condensatori, transistor e resistenza presenti sulla scheda. Sostituzione del triac di potenza, senza risolvere il problema. Il sospetto è quindi sulla scheda elettronica e, in particolare, sul piccolo integrato a otto piedini sul retro, cerchiato in rosso nella foto. Si tratta però di un’ipotesi, non di un guasto accertato. Sulla scheda sono riportati questi riferimenti: COR584G3V1.3 MP-200812CU-22-PCB1 Etichetta: 1181970-04 – REV.00 – 201121 Qualcuno conosce questa scheda e sa identificare l’integrato? Vorrei capire se sia reperibile come ricambio e sostituibile oppure se richieda una programmazione specifica. Avete suggerimenti sui controlli da effettuare per confermare il guasto o su altri componenti da verificare prima di sostituire tutta la scheda? Sarebbero utili anche uno schema elettrico o indicazioni per individuare il ricambio corretto in assenza del PNC. Grazie a tutti per l’aiuto!

Scusami, se il nuovo ha il suo guscio perché metterlo sul vecchio? L'importante è che abbia le stesse caratteristiche di polarità, tensione e una corrente pari o superiore. Metti una foto dell'originale?

Intanto, come sempre, lascialo spento per almeno 24 ore a porte aperte, poi lo riavii e vediamo come si comporta. Eventualmente asciuga l'acqua che potrebbe debordare nel vano, e vedi se riposizionare il pannello oppure levarlo per scrutare dietro la situazione (ma io aspetterei).

Buongiorno. Nello studio di un amico c'è questo frigo Ariston No frost che ha la zona freezer con parecchio ghiaccio che ha sollevato e fatto gonfiare la parete interna zona evaporizzatore e creato un rigonfiamento alla base. Lo tenevano sempre acceso. Funziona a suo dire ma sente ogni tanto rumore . Adesso lo abbiamo spento e liberato dalle poche cose che vi erano. Secondo voi potrebbe avere un difetto al sensore, resistenza evaporatore, fusibile termico? E l'avanzamento alla base e risolvibile nel senso una volta eliminato tutto il ghiaccio si può tentare di allivellarlo per migliorare la deformazione? In fondo alla parete si intravede una sola vite è quella che va tolta per togliere la parete di plastica ed arrivare all'evaporatore? La vaschetta di scarico dietro posizionata sopra al motore compressore non ha acqua ma segni di sporcizia. Potrebbe essere solo intasato? Quali sono i passi da compiere? È riparabile?

ritorno in questa discussione dato che il caricabatterie non è riparabile da buttare , è possibile fare un acrocco usando un alimentatore da 12,6v 1,5A 2A sfruttando il guscio del caricabatteria come supporto batteria ? secondo voi è pericoloso corro qualche rischio? tipo questo in foto

prova qui

Ma se metti quelle termovalvole non hai bisogno del termostati,che poi dove li colleghi?

A scanso di equivoci, direttamente nella centralina.

Direi che ti do ragione da un punto di vista economico ☺️ Come già detto, facci sapere e vedere gli eventuali sviluppi

Non è che per caso la scheda dopo il cambio dei condensatori si sia in qualche modo "risvegliata" con l'ingresso AUX programmato come "FOTO2 - NC L5 Acceso", però allo stesso tempo si aspetta un qualche comando collegato? Prova ad escluderlo come da tabella "5.2.4 - Funzioni di secondo livello" e vedi se si spegne il led L5 e se funziona. Oppure eventualmente prova a fare un ponte tra il Comune 11 e AUX 16.

Ok, facci sapere. Ciao prego

Ciao Utente87, Ma non ce la fa ad aprire perché il tempo di chiamata è troppo breve, oppure per motivi meccanici della serratura? Se la serratura è di quelle a scatto e funziona bene, di solito è sufficiente una frazione di secondo per aprirla Hai provato a vedere se funziona sempre bene cercando di capire qual è il problema reale rimanendo lì davanti alla serratura e alla pulsantiera dei campanelli? Oppure ti sei fidato solo di quello che ti dice il cliente? Non è che il temporizzatore ti faccia scattare più velocemente la serratura, ma te la mantiene in tensione per un certo tempo in più rispetto alla pressione del pulsante. Comunque quel temporizzatore della SCHNEIDER non credo sia adatto, da come ho visto nel manuale, non c'è la possibilità di avere il comando separato dall'alimentazione con due tensioni diverse. https://download.se.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=S1B1123501-02.pdf&p_Doc_Ref=S1B1123501 Ti conviene usare un Finder 80.01.0.8.240.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB8001IT.pdf che selezionandolo con la funzione "BE = Ritardo alla disinserzione con segnale di comando", ha appunto la possibilità che "Lo Start esterno (B1) può essere collegato ad una tensione diversa da quella di alimentazione", perché presumo che tu non abbia il filo dei 12V che arriva nel citofono e quindi visto che hai già portato i 230V per alimentare l'orologio GEWISS: https://www.gewiss.com/content/dam/gwdam/FILE/ZMN/74329137.pdf Dovrai appunto alimentare anche il temporizzatore a 230V e poi dare il comando dei 12Vca tramite il citofono sul morsetto B1. Oltre a quello che mi hai già "rubato" sopra 🤣, con un po' di calma, se hai un po' di pazienza cercherò di fartelo.

Salve sono nuovo del forum,la mia TV hitachi ha di colpo smesso di funzionare e compare solo in alto sulla destra una scritta intermittente memoria piena. Vorrei eseguire il ripristino del tv tramite USB e se possibile vorrei essere guidato nella procedura. È possibile avere il firmware di ripristino Vestel 17MB171 per Hitachi 32HAK4258? grazie

Grazie per i consigli!

Per ricavare nuovi percorsi per i fili elettrici esistono anche le canaline a battiscopa: non sono il massimo in un appartamento, ma spesso viaggiano dietro a mobili, quindi si vedono solo brevi tratti. Oppure si adottano canaline squadrate a soffitto, e poi si colorano come il muro: io in casa ho entrambe le soluzioni, una c'era già dal precedente proprietario, le altre le ho messe io, e non ho finito. In commercio ci sono tutti i prodotti necessari.

Scusa, ma da quanto scrivi direi che l'impianto è stato costruito al minimo imprescindibile, cioè alla basta che funzioni, e ora hai i problemi. Se vuoi risolvere in via il più possibile definitiva (in ogni caso le radici delle piante fanno il loro mestiere) devi procedere come la regola d'arte richiede. Se con un percorso diverso il cavo non supera i 25 m totali di cavo poi puoi mettere un 10 mmq, tieni presente che la portata dei conduttori interrati si declassa del 10-15%. E già che ci sei, se non è presente, devi mettere un interruttore magnetotermico entro tre metri di cavo dal contatore con portata max 50 A e PdI 6 kA. Chiama un elettricista ed un muratore e trovate il modo di mettere una cassetta stagna, magari esterna, e mettere tutte le tubature e le protezioni necessarie.

Grazie a tutti per le risposte. Da quello che ho capito parlando anche con altri esperti e da letture fatte in rete, cercherò una soluzione più articolata con l'aiuto di un tecnico qualificato. L'idea di massima è la seguente: aggiungere nuovi tubi fra il MT che si trova all'ingresso dell'appartamento e la prima scatola di derivazione per mettere possibilmente un MT per la linea bagno (da 16 A) per proteggere lavatrice, boiler e phon, uno per la cucina (da 16 A) per forno, lavastoviglie, frigo e cappa, uno dedicato al piano induzione (20 A) e uno da 16 A per tutte le altre stanze. Non so se riuscirò a separare luce e forza da proteggere con MT da 10 A.

grazie dei tuoi consigli farò tutto quello che mi hai suggerito, se ci saranno altri problemi so dove trovarti

Scusa , ma ti riferisci allo schema della foto che ho postato io ? O altri Posta delle foto di come lo hai collegato

Da una rapida letta dello scarno manuale Cronotermostato Programmabile HP-510 Non è l'oggetto che fa al caso tuo. L'oggetto che fa al caso tuo è: - o un semplice orologio giornaliero, integrato da un'altro tipo di temporizzatore, come ho già scritto - o un crnotermostato come quello che ti ho fatto cercare In ogni caso per ottenere quello che chiedi deve mettere in conto di spendere ben oltre 100 € di soli materiali. Spendi meno di 50 € solo se ti accontenti di un orologio giornaliero ** alimentatoa a 230 V e poi agisci sui cavalieri ogni volta che vuoi simulare una inserzione manuale, oppure se presente agire sul commutatore di manuale, quindi no comando start e poi stop a tempo. ** Gli orologi giornalieri più semplici (economici) a cavallieri, spesso hanno solo la risoluzione dell'ora, quelli più performanti 15 minuti. Se vuoi il minuto e una programmazione libera devi andare su quelli elettronici, ma lì i costi partono da 50 €. In ogni caso, prma di acquistare, leggi sempre bene prima i manuali.