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sono fortemente tentato dal ricopiare lo schema di circolo e ricircolo del KIT VJ 0-10 della dz (seguirei lo schema prima del collettore di distribuzione poiché dislocato in altra cassetta in casa) aggiungendo le valvole di intercettazione a monte ed a valle dei circuito mandata e ritorno at e bt. Aggiungerei le valvole di non ritorno dopo la valvola a sfera dell'at e dopo il circolatore per la bt. il separatore idraulico è a monte della mandata e ritorno che rifornisce lo schema qui sopra, fa da compensatore tra il circuito generatore (caldaia) e distribuzione. E' un cilindro coibentato di 2 pollici e 1/2, che contiene 1.45 litri.

Le prove che ho fatto devono averlo "incartato". Se faccio una programmazione da zero partendo con le ante a metà corsa, il motore sforza un attimo e non si muove, non sembra esserci ronzio. Ho testato la scheda scollegando le ante e la corrente arriva in apertura e chiusura. Appena ho tempo proverò ad aprire il motore per verificare la meccanica. La scheda sembra a posto. Quando avevo invertito i morsetti dei motori sulla scheda il problema era rimasto sullo stesso motore.

Grazie mille del supporto... In merito ai pezzi di ricambio, dove posso trovare i codici relativi per l'acquisto? i cuscinetti da cambiare quanti sono? ho visto inoltre che è consigliabile sostituire anche la guarnizione di tenuta tra le parti della vasca, me lo confermate? Grazie ancora

Allora ho riguardato bene anche dentro in caldaia e io non vedo bypass tra mandata e ritorno nemmeno nel gruppo valvola. A questo punto se tu sconsigli le tre vie perché effettivamente ci sarebbe un ricircolo aperto se una delle due valvole è chiusa e l'altra open, vado con il differenziale come da schema aggiornato. Una domanda: per il riscaldamento vado con il 32mm fino ai collettori che saranno con ingresso 3/4" e due uscite 3/4", vanno bene? E' inutile credo prenderli con ingresso 1" tanto l'uscita della caldaia è 3/4. Grazie.

Ma come fai a giudicare il funzionamento di un alimentatore senza fare una misura in tensione? Verifica sotto tensione i vari punti dove ci sono le tensioni principali di un alimentatore per avere degli indizi.

Il manuale è questo 2512-NVF2G-VFD-0463V1614.EN-Manual.pdf quindi non c'è bisogno di convertirlo in altro formato. Quello di cui hai bisogno è presente da anni in tutti gli inverter, sono funzioni basiche. Gli ingressie e le uscite sono configurabili. La logica di gestione della macchina deve averla prevista il suo progettista: non è un compito dell'inverter. Pretendere di risolvere il problema senza agire sulla logica di gestione , è come fare un buco nell'acqua. Va da se che per andare oltre nell'aiutarti al meglio bisogna essere sul posto e avere esaminato per bene quella macchina in ogni suo aspetto funzioanale.

Quando lo spazio della memoria è insufficiente, o almeno il tv mostra questo messaggio, non c'è da reinstallare il firmware ma si può fare semplicemente altro. Inoltre, procedere ad installare un firmware per un altro tv sul proprio comporta malfunzionamenti come in questo caso, per cui avviso tutti quelli che vogliono procedere da soli di fare attenzione a quello che si fa perchè spesso (non sempre) i suggerimenti trovati in rete, sul tubo o grazie all'AI non sono completi di informazioni come invece quelle in possesso dei tecnici di cat o generici che conoscono la materia, le note tecniche, hanno la manualistica e la sanno consultare. Ti auguro che riesci a trovare il firmware che ti serve, magari metti il codice pannello per semplicità di ricerca.

PS: Il manuale che ho sarebbe in PDF... dovrò convertirlo in un formato corretto per condividerlo.

Fontelettra, direi proprio che il tuo problema non è tanto la parametrizzazione dell'inverter, ma proprio la logica di gestione della macchina. L'arresto di emergenza è una cosa, il normale arresto di funzionamento tutt'altro: vanno gastiti separatamente nella logica, ed è pure previsto, quando non obbligatorio, nella direttiva macchine. Se vuoi che quella frenata sia veramente efficace per l'arresto devi fare in modo di mettere prima a zero la velocità (con un contatto colleghi allo 0V il riferimento) quindi a motore fermo (te lo può dire l'inverter con una sua uscita) togli il comando di marcia. L'operatore manco deve sapere che funziona così la logica di gestione. Poi se le frenature sono molto frequenti, e pesanti, devi mettere una resistenza avente gli ohm come da richiesti dall'inverter, ma di potenza almeno doppia, meglio tripla, di qualla prevista dal fabbricante l'inverter. Infine, aggiungo che molto probabilmente la macchina di cui parli deve avare un carter o dei cancelli di protezione, ovvero altri ipi di barriere, per impedire che l'operatore si avvicini agli organi in movimento, allora si che deve intervenire la frenatura rapida, ma in quasto caso il motore deve essere magari pure autofrenante.

Buongiorno Adolfo ... è quello che sto provando a fare. Ma è la fine della corsa di decelrazione che è anomala. per questo sto tentando di far intervenire la resistenza di frenatura. quella che ho installata sui morsetti adibiti non da segno di vita, nel senso che dovrebbe almeno scaldarsi un pò per dimostrare che vi scorre corrente. Sto perdendo ire di vita per cercare i parametri giusti. come di cevo all'ing. Orsini se ritenete utile Vi allego il manuale dell'apparecchio .Grazie saluti

Buongiorno. Come scritto nella discussione relativa al problema con l'apriporta, chi aveva realizzato a suo tempo i collegamenti del mio citofono aveva usato dei cavi troppo spessi per essere compatibili con Ring Intercom: Adesso che ho risolto quel problema, vorrei collegare anche la suoneria all'interno dell'Elvox R209: attualmente ho infatti una suoneria esterna, ma così l'Intercom non può essere attivato dal campanello. La suoneria è una Friedland Type 6. Chiedo come collegare ai morsetti del citofono i cavi che arrivano alla suoneria. Grazie mille.

Togli la scheda di controllo (che si vede nella posizione 1) e metti foto dei componenti.

Buongiorno ing.Orsini Ma come Lei sa questa tipologia di inverter ha un " avvio" ciclo e quindi rampa impostabile di salita e uno " stop" con rampa di discesa impostabile. Non ho altri modi di arrestare il ciclo di lavoro dell'inverter a meno che, come capita su una delle macchine che sto seguendo , il costruttore non abbia previsto un sgancio totale della tensione con conseguente fermata del motore solo per inerzia. Nel mio caso impostando la rampa di discesa dopo il comando di "stop" da pannello oppure da ingresso dedicato riesco a impostare un albero motore fermo in max 3 -4 secondi. se diminuisco ancora la rampa di discesa sento l'inverter che " prova" ad arrestare il motore per poi sganciarsi e lasciare che si fermi da solo. Potrei ridurre il riferimento della velocità a "0" ruotando il potenziometro in dotazione ma l'operatore non eseguirà questa operazione. Lui è abituato a premere "stop" e il motore si ferma. Questa esigenza di fermata veloce è chiaramente richiesta dalle esigenze di sicurezza. Solo intervenendo sulla velocità di frenata posso ottemperare a quanto mi è stato richiesto. Sul manuale è presente una tabella con il riferimento alla resistenza di frenatura di valore giusto per ogni taglia di potenza fornita dagli inverter. Nel mio caso si tratta di potenza da 1,5 a 3,7 KW. Proverò a considerare anche il consiglio di "adolfo62" ( mio coscritto !! ) e cercare di capire come azionare la iniezione di corrente a fine ciclo. Ci sono così tanti parametri che faccio fatica a stabilirne le relazioni!!. Se serve posso allegare il manuale inglese del prodotto. Vi ringrazio anticipatamente . Saluti Marco

Guai a buttarla! Leva il coperchio, vedrai una traversa centrale: sviti solo le viti posteriori. Sui fianchi in basso ci sono due tappi: svita le viti sottostanti. Dietro in basso, vicino al tubo di scarico e specularmente dall'altro lato, ci sono le ultime due viti che bloccano il semiguscio posteriore della carrozzeria. Sfilando tutto, avrai in bella vista una vasca facilmente apribile. 😉

come minimo uso viti più corte..! ti aggiorno ciao e buona giornata

Buongiorno a tutti, sono a richiedere nuovamente il vostro preziosissimo aiuto in merito alla mia cara lavatrice in oggetto; da ieri purtroppo ha iniziato a fare un preoccupante rumore meccanico percepibile in maniera più evidente in fase di centrifuga. A lavatrice ferma ho provato a fare girare il cestello e, da quanto letto in rete, sembrerebbe derivare dall'usura dei cuscinetti. Chiedo a voi, prima di smontare la lavatrice, se l'operazione di sostituzione dei cuscinetti è un'operazione particolarmente complicata consoderato che ho comunque una buona manualità. Chiedo inoltre se qualcuno avesse la disponibilità del manuale della mia lavatrice al fine di capire con maggior precisione quali pezzi ordinare e sostituire. Ringrazio fin da subito per la vostra disponibilità.

Ciao, Dopo anni di servizio il mio easykit fa delle bizze. Alla risposta, sia da pannelli interni che da applicazione, si sente un fischio. Effetto Larsen? Lo ho smontato e abbassato leggermente i volumi del microfono ed altoparlante regolando i trimmer, vediamo se risolve, ma ho dubbi. Altre soluzioni tipo spray contatti? Non so. Eventualmente lo sostituirei ma costa parecchio (100€) ... Altri compatibili Legrand? Grazie mille

No,il disegno non va bene,devi chiamare un buon idraulico che deve vedere tutto l'impianto e montare un gruppo come ti ho mandato prima.Da computer non posso sapere come è fatto l'intero impianto,il separatore come chiami tu potrebbe essere un compensatore o un defangatore e questo non lo so.Non cercare di fare da solo con qualche flessibile,ci vogliono anche valvole di non ritorno per dividere impianto di bassa e alta temperatura.

Dalle misure che hai dato sei nella norma e la caldaia rispetta i limiti dei Nox e non sei obbligata a portare il camino sul tetto. Adesso potresti indagare e scoprire se le altre caldaie sono a camera aperta per avere un appiglio in caso di riunione di condominio. Resta il fatto che tu sei a posto.

Potrebbe essere risolutiva una successione cosi? Mi consigli diversamente? Lascio il separatore idraulico rda 2 pollici e 1\2? Da cui parte mandata unica e ritorno unico?

Ciao carzack, Quindi questa, giusto? https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/ist280r01.4858.pdf La scheda sul fronte e retro come si presenta? Hai provato ad aprire l'involucro e vederla fronte e retro se dopo anni di non funzionamento è ancora messa bene? Da manuale a pag. 16 del pdf: - Nota 1 – Non usato per cancelli ad una sola anta (la centrale riconosce automaticamente se c’è un solo motore installato) Sei sicuro che l'unico motore sia collegato come M2 nella morsettiera corretta? Vedi pagg. 87-88 del pdf - Nota 2 – La funzione “Stand by tutto” serve per ridurre i consumi; per approfondimenti sui collegamenti elettrici vedere paragrafo 2.4.1 “Collegamento Stand by tutto/Fototest” e per la programmazione vedere capitolo 5.2.3 “Funzione Stand by tutto/Fototest. Come sono collegate e impostate le fotocellule? Per semplicità, considera il collegamento "5b" Collegamento standard: senza utilizzare “Stand by tutto” e senza “Fototest” come da pag. 89 Quante coppie hai e come sono collegate? Le fotocellule le hai aperte? Sono pulite? Anche se il led sulla scheda si accende correttamente, le hai controllate che non ci sia sporcizia dentro? Casomai fai dei ponti tra i morsetti 11 Comune, 13 PHOTO e 14 PHOTO 1 in modo da bypassare momentaneamente le fotocellule e fai le prove del caso. - Nota 3 – L’ingresso ALT può essere utilizzato per contatti NC oppure a resistenza costante 8,2 KΩ (vedere capitolo “Programmazione”) Questo ingresso di ALT com'è collegato e impostato? Se riesci collega una resistenza da 8K2 e collegala direttamente in centrale, oppure nell'eventuale dispositivo di ALT, non sarebbe la prima scheda NICE che da noie proprio per questo motivo, anzi me ne sono capitate almeno tre o quattro e una volta collegata la resistenza sono tornate a posto. Casomai posta delle foto della scheda e dei vari accessori con i collegamenti a vista

Era meglio vedere la scheda installata sul motore e quindi vedere anche il comportamento del cancello, anche perché presumo che tu abbia fatto dei ponti per chiudere gli ingressi dei finecorsa, delle fotocellule e dello STOP, che guardando bene i relativi led, a parte l'ultimo del finecorsa di chiusura (SWC), presentano un'intensità più flebile (quasi spenti), rispetto agli altri e appunto è un segno di anomalia, di solito dovuto ad un contatto ossidato o comunque compromesso. Sicuramente la scheda sembra avere problemi, quindi se riesci cambiala con quella che hai di scorta e poi con pazienza prova a cambiare appunto i condensatori come avevi già previsto

Ah ecco, meglio così! Se ce l'hai, spruzza un po' di grasso spray, esiste quello apposito per trasmissione a catena, ma basta un velo, non serve esagerare, oppure anche un po' di Svitol / WD40. Le guide intendo quelle dove scorrono i cuscinetti, cioè quelle che ho segnato in giallo:

Gli schemi li hai nei manuali d'istallazione allegati alle macchine, e si scaricano anche del sito Mitsubishi. Quindi non c'è bisognao che qualcuno te li dia. Non conosco questa macchina e altre simili, ma dal suo manuale intuisco che dipende dal contesto di tutto l'impianto, quindi lì lo devi sapere te cosa stai facendo. https://www.manualslib.com/manual/3382261/Mitsubishi-Electric-Ehpt17x-Vm2e.html?page=15#manual In ogni caso in quasi tutti gli impianti di cliamatizzazione domestica, si porta l'alimentazione alla macchina esterna (master) e poi da lì si alimenta, e si comunica, con ogni macchina interna con tre fili in uno stesso cavo: il cavo è necessario per avere i fili trefolati e a doppio isolamento.

Volevo essere sicuro,Si leggendo lo schema si collega S1 s2 s3 alla macchina esterna.invece per quanto riguarda ERST20D-VM2E oltre all alimentazione,devo portare portare sempre i tre fili S1 s2 s3 alla macchina esterna?