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Il quadro negli scantinati è moderno e dotato di salvavita per ogni allaccio. La tensione è sempre stata di 220V. Le prese da 16A hanno tutte la terra comunque tutte Bticino. I cavi elettrici sono in rame pieno. Non essendo un tecnico non capisco tutti i rilievi/domande che ponete e mi scuso. Ovviamente vi ringrazio per l'interessamento e a prescindere da ciò che dovrà essere fatto se deciderò di passare ai 6kw chiedevo cosa potrà comportare a livello di nuovi costi in bolletta. La situazione costi di energia è diventata assurda in questo paese .

Concordo. Io comprerei un gruppo che impiega AVR di ultima generazione, magari ad avviamento automatico in assenza di rete.

Il motore a spazzolo, o universale, ha una regolazione più semplice ma è più delicato e necessita di manutenzione periodica alle spazzole ed anche al collettore. La soluzione economica e affidabile, con la tecnologia odierna, è quella che impiega un motore BLDC con relativo drive ad inverter.

Secondo me hai rilevato male lo schema. Ad esempio il piedino 6 è collegato alla metallizzazione che funge da schermo, messo a massa, ed il primario del trasformatore non può essere collegato a quel pin: deve essere collegato tra placca ed il positivo di anodica (tipicamente tra 300V e 400V).

Quello è un inveter ad onda sinusoidale modificata, ovvero non è sinusoidale ma rettangolare. Se va be sono 6 rettangoli che approssimano la sinusoide. Quel trasformatore è in realtà un alimentatore switching e può essere che questa alimentazione non gli faccia per niente bene, perchè alzi troppo il valore della tensione rettificata e filtrata.

Quello è un comando remoto della caldaia, quindi ben più di un cronotermostato. La comunicazione con la calda avviene su bus seriale, e non dovrebbe avere batterie. Quello che hai postato come sostituto non è idoneo, anche perché non ha un contato pulito, per comandare la caldaia in quel modo. Se almeno indichi il modello esatto del cronotermostato e della caldaia che comanda, riceverai risposte più precise. Il loro manali li hai? Con la stessa forma costuttiva e comandi pare vi siano più modelli. Qusta discussione potrebbe esserti di maggiore informazione

Per la scelta devi far verificare a una ditta che li tratta le tue reali esigenze e gli spazi dove posizionarlo. Se ti occorrono le tre fasi + il neutro, per non dover modificare il tuo impianto elettrico, il generatore tradizionale è obbligatorio. Se poi oltre ad apparecchiature elettroniche hai dei motori, quelli ad inverter non sono indicati. Ormai quasi tutti i generatori hanno regolazione elettronica, specialmente quelli destinati ad un uso come il tuo, considera che potresti averne bisogno anche per giorni se il negozio ha celle frigorifere, o apparecchiature che necessitano di energia in continuo, e sicuramete inserzione automatica. Fino a 10 kW (13 kVA) non è prevista nessuna formalità amministrativa o fiscale. Esistono per alimentazione: benzina, gasolio, gas metano, gas GPL. Infine se i locali superano e 200 mq o/e i 6 kW di potenza impegnata, ovvero per rispondere alla 81/2008, serve anche il progetto di un professionista. Ma torniamo alla prima riga del post.

No ATTENZIONE, forse non mi sono spiegato bene. Esistono motori (anzi meglio chiamarli con il proprio nome e cioè ATTUATORI), Reversibili e Irreversibili, dove i primi sono liberi di girare in qualsiasi modo sia alimentandoli normalmente in tensione (230Vca o 24Vcc che sia), oppure spingendoli in entrambi i versi manualmente senza prima girare nessuna chiave sbloccare alcun sistema di blocco meccanico. Mentre quelli di tipo Irreversibile quando devi muovere l'anta manualmente (come presumo sia il tuo attualmente), prima devi inserire una chiave in un apposito cilindro o perno che sia e poi una volta girata la chiave stessa, allora puoi muovere l'anta manualmente. Per questo ti ho chiesto se avessi avuto un altro ingresso pedonale, appunto per non correre il rischio in caso di un unico ingresso, di rimanere con il cancello bloccato e quindi usare la serratura come unico sistema di blocco dell'anta e muoverla liberamente in caso di bisogno, ma a questo punto non ce n'è bisogno. Ok

Come scrive Maurizio, dai morsetti di uscita del contatore l'impianto è tutto del condomino. Nel 1990 però l'amministratore avrebbe dovuto indire un assemblea per fare presente la situazione, poi ogni condomino si regolava.

Coppia di interruttori di metà anni '60. Un bipolare + neuto non interrotto e un unipolare + neuto non interrotto. Quindi al tempo di prima costruzione impianto forse in zona con doppia tensione 220 V motrice e 110 V illuminazione? Praticamente, se ancora tutto così, in quel palazzo gli impianti elettrici sono tutti da rifare da zero, a prescindere che vicino al contatore ci sia un quadro con i differenziali. Ma poi, così per curiosità, interruttori e prese che tipo/modello sono? Meglio far fare un soppraluaogo a un tecnico che conosce quegli impianti.

Io eviterei, quando l'interruttore comincia a fare i capricci rischi di rovinare l'harddisk. Meglio un commutatore a stato solido, esistono già pronti dei moduli a MOSFET.

che fanno parte dei locali comuni allo stabile. Purtroppo, per i locali privati e quindi anche per gli impianti installati negli stessi, l'amministratore non c'entra nulla. Preciso, inoltre, che l'impianto privato parte dal punto di consegna.

Ciao mturco84, Infila un cacciavite a taglio nella feritoia che dovrebbe essere più o meno nella posizione nella foto, comunque la vedi che è diverso dal resto del profilo del citofono stesso. Poi una volta sbloccato il fermo, dai una bottarella con la mano dal basso verso l'alto al videocitofono stesso e poi lo tiri all'infuori verso di te. Dopo di che per richiuderlo, lo riagganci sui 4 ganci della staffa a muro e al contrario di prima gli dai una bottarella con la mano dall'alto verso il basso, dovresti sentire un leggero click del blocco che è tornato in sede. Attenzione che una volta che lo togli, c'è il connettore che esce dall'apparecchio e va a infilarsi nel connettore della staffa di fissaggio / collegamento che è estraibile, ma non è molto lungo, quindi attenzione a non tirare troppo forte. Facci sapere i risultati e casomai posta una foto della base / staffa di fissaggio con i relativi collegamenti

Ma non avete un amministratore lui è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e per legge...correva l'anno 1992 divenne obbligatorio il differenziale chiamato comunente salvavita. L'amministratore doveva avvertire tutti i condomini dell'obbligo di installazione e fare l'adeguamento alle parti comuni. Penso che i cavi che arrivano dal contatore Enel se va bene sono da 4mm magari in filo rigido, io eviterei il passaggio se non dopo un sopralluogo di un elettricista che possa verificare se c'è la presa di terra se è efficace il tipo e la portata dei cavi. Non escludo che le giunzioni siano in nostrane, questo comporterebbe la revisione completa dell'impianto e la verifica del diametro dei tubi in cui passano i cavi. Con 6Kw si può arrivare a 40 ampere per brevissimo periodo prima dell'intervento Enel. I due che vedo hanno degli sunt a fusione non credo abbiano le bobine. Molti incidenti avvengono per sotto dimensione dei cavi e linedeguatezza del diametro delle tubazioni aumentando la perdita di isolamento la temperatura e infine la possibilità di incendio.

Certo, è usura. Che viene accelerata quando si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare...

Si dice che il motore a spazzole è più robusto, e forse anche la relativa scheda. Ma ormai sembra comunque essere una tecnologia in via di estinzione...

Leva il pannello laterale (dalle viti posteriori e forse da un anteriore presente sotto lo zoccolo, se c'è) più vicino all'ingresso dell'acqua. All'interno troverai i quattro cavetti che le alimentano e i due tubi che vanno verso l'alto. Una volta staccati tutti, credo che basti ruotare tutto il blocco, oppure dall'esterno troverai una vite da svitare per staccare tutto il pezzo dal telaio.

Andrei ad operare solo solo 12 e 5 volt, mentre GND passa.

Ma hai cambiato il cavo e dipinto la parete del citofono nel frattempo? Comunque confermo la necessità del ponte tra 6 e 10. Inoltre ti chiedo, ma il ronzatore o comunque il campanello suona bene? Te lo chiedo perché il vecchio citofono aveva il ronzatore e quindi la chiamata in Corrente Alternata, mentre tu hai spostato il jumper JPA su "E" di chiamata Elettronica, quindi in teoria le cose non dovrebbero "tornare" tra loro

A giudicare dal centralino, quell'impianto ha almeno mezzo secolo sulle spalle. Sarebbe auspicabile una profonda revisione, se non proprio un completo rifacimento. Con la configurazione attuale potresti arrivare al più a 5,5 kW, dividendo i carichi tra le due linee (purché la dorsale che arriva al centralino abbia la sezione giusta, e linea da 10A sia realmente in grado di reggere 10 Ampere). P.S. Ma almeno c'è un differenziale da qualche parte???

E basta? Che sezione hanno i conduttori che percorrono questi ma soprattutto: tra quello e non c'è per caso un differenziale?

Grazie Ciccio 27, il problema è che io non ne capisco niente, comunque se sabato ho tempo ci provo. Il pezzo da cambiare è attaccato a dove si avvita la gomma di carico acqua? Bisogna smontare lì, togliere quel pezzo? Ovviamente non voglio abusare, rispondimi e aiutami solo se puoi, ci mancherebbe....

Ciao @ALLUMY però devi studiare meglio. I primi tutorial risalgono agli anni 50. 😂 https://dai.ly/x4j28aj Guardalo tutto se vuoi capire un po di termodinamica.

Tra questo e il contatore ci sono 7 piani circa di un palazzo.

Salve a tutti, In passato possedevo uno split che da una porta sata alimentava 4 HDD, con la possibilità di operare anche tramite un pulsantino... ON-OFF Gli HDD iniziano a non funzionare bene, e data anche l’età del controller di alimentazione, ho deciso di eliminarlo del tutto. Adesso ho creato con una peretta B-Polare, un sostituto per un solo HDD, interrompendo solo giallo e rosso, posso fidarmi prima di fare danni? Grazie!