Tutte le attività

Non importa che sia tutto nuovo, insisto...... Marca, sigla / articolo preciso del cavo? L'anima è in puro rame, oppure solo acciaio ramato? C'è una bella differenza tra i due. E la schermatura che classe ha? Le connessioni sono fatte tutte bene? I connettori F all'esterno, hanno l'OR?

Le porte ethernet sulle CJ2 sono Ethernet/IP e gestiscono anche il gateway, pertanto sono più complete rispetto alle ETN21. In ogni caso i limiti dei tempi di comunicazione ci sono in ogni caso: il buffer non è poi così capiente e le comunicazioni sono gestite solo se c'è tempo nel programma, ma dando la precedenza agli I/O. Attenzione che le CPU CJ2 con la Ethernet a bordo dovrebbero essere tutte fuori produzione da qualche mese.

E allora dovrai sostituirli, eventualmente escludi / scollega i fili del lampeggiante dalla scheda centrale in modo che non entri acqua o comunque vada in corto qualcosa

Le fotocellule dovrebbero essere le FOTOSWITCH della FAAC: https://fastgateopeners.com/store/media/pdf/fotoswitch-manual.pdf ma non so se siano quelle più vecchie con allineamento manuale attraverso la misura con il tester come quelle del manuale sopra, oppure le più recenti autoallineanti, casomai posta una foto frontale che si capisce meglio. Ad ogni modo, se continuano i problemi, prova a mettere e mantenere in corto tra loro i fili marrone e azzurro sulla RX e vedi se funziona normalmente, oppure continuano le "rogne"

Si ma nei tubi devono passare anche le accensioni dei lampadari e le deviate/invertite? Per non rompere troppo puoi usare una soluzione ibrida, così puoi usare i tipici 3 kW: 1- verificare se nel tubo passano 3 fili 4 mmq, se sono da soli e le curve fatte bene con il lubrifivante e tanza pazienza passano 2- interruttore generale MTD 20 A in arrivo al montante 3- distribuisci fase e neutro ad ogni stanza o gruppi 4- poi in ogni stanza, o gruppi, metti un centralino a 4 moduli con un MTD 16 A per le prese e un MTD 6 A per la luce 5- magari nelle camere cove hai più prese a 10 10 A metti un MTD 10 A appunto per le prese e il MTD 6A per la luce 6- eventualmete nei corridoi e nei disimpegni puoi usare anche la canalina a battiscopa, da meno nell'occchio e le signore non protestano più di tanto. Essendo degli anni '60 la distribuzione è quasi sicuramete in alto, quindi basta intercettare il tubo che scende e nettere il centralino.

Se l'origine dell'impianto è degli anni '60 è sicuramente una sonda esterna per regolare la caldaia e risparmiare sul combustibile. Era collegata a una apparecchiature che creava della fascie orarie alle queli era associata una temperatura da tenere in funzione della temperatura estena. Va da se che la temperatura regolata era quella dell'acqua dei termosifoni. Sono configurazioni tipicamente sparite negli anni '70 con la crisi energetica e la prima creazione delle zono climatiche. Probilmente nelle zone F potrebbero ancora esserci degli impianti così gestiti.

Mistero. Forse da lì a poco si sarebbe accesa la spia. 🤷🏻‍♂️ Ora controlla se cambia qualcosa riguardo al consumo, magari è aumentato con la corretta regolazione.

(Infatti la ventola aveva l'albero inchiodato causa ruggine. Vediamo se lo svitol messo anche sotto, e il reingrassamento del piccolo paraacqua, la fa campare almeno un po'... 🤷🏻‍♂️🙂)

A questo punto le tappe saranno: 1) aprire il centralino e sostituire senza indugi il condensatore. 2) collegare l'antenna UHF all ingresso UHF e scollegare quella di banda III una volta per sempre. 3) verificare la situazione sui TV (tutti!) nell'arco del giorno. Se ci sono ancora squadrettamenti o sparizioni di canali, aggiungere il filtro LTE 5G.

Grazie. Quindi, per considerare il cavo idoneo, è sufficiente che il conduttore sia in rame puro e che il diametro sia almeno 5 mm, corretto?

E niente…. Si è bloccato nuovamente, poi la grandinata dell’altro giorno qui a Brescia ha distrutto il lampeggiante e l’antenna

Ciao Gcagiva, Presumo di sì, dovrebbe proprio essere una sonda per rilevare la temperatura esterna e modulare la caldaia

No, per carità; il cavo televes che hai linkato qui sopra è da scartare perchè ha il conduttore interno in acciaio ramato (CCS), un po' come un braccialetto da bijotteria in lega con doratura esterna messo a confronto con un bracciale in oro massiccio... Quindi conduttore centrale, e possibilmente anche la calza, in rame puro. Il Microtek sempre da te linkato è ottimo ed ha diametro 6,6 mm. Quindi connettori F per cavi da 6,6 - 6,7 mm Mentre per il cavo interno che hai giè passato ti occorrono connettori F da 5 mm. Il multiswitch che ti ho consigliato ha 6 ucite, se ne vuoi 8 digita SCX516/8evo........... tutto il resto uguale, ma.... oltre 500 eurini... a meno che non metti il 6 uscite e un domani ne metti uno accoppiato in serie a 2 uscite per arrivare a 8.

puoi solo provare a rifare i collegamenti unita interna unita esterna spesso sono ossidati e non funzionano, dopo puliti se il led sulla scheda non si accende il guasto potrebbe essere sulla scheda interna. sempre se sei sicuro dei 5 lampeggi

Si sicuramente, ma è sempre più preoccupante.. E ripeto....mi piacerebbe molto sapere quanto prende questo professionista

E allora chiamate l'installatore e ve lo fate sistemare in garanzia, se l'installatore non vuole intervenire a sistemare il tutto, lo intimate di far intervenire il CAT di BTicino. Loro non fanno favoritismi, se l'impianto non è realizzato come si deve, girano il furgone e se ne vanno. La garanzia di legge è di 24 mesi e le storie non sono buone!

1000w la potenza inferiore

Bene 😊

Ciao Ciccio 27, se intendi cambiate le prestazioni del lavaggio prima di aver messo il sale, devo dire che ieri mi è uscita una padella antiaderente con delle macchie biancastre e qualche tazzina da caffè che mi sembrava scivolosa, non ho capito se era bagnata d’acqua o cosa. Usiamo le pastiglie doppie e la durezza dell’acqua è di 36 gradi francesi. Sempre ieri ho controllato come era impostata la durezza sulla lavastoviglie e stranamente era tornata al livello minimo delle impostazioni. Avevo messo H3 che equivale al range di durezza dell’acqua della mia zona, invece ieri era su H1

3) Considerato che ogni produttore propone cavi con caratteristiche differenti, quali parametri tecnici dovrei valutare per una tratta massima di circa 30 metri? Vorrei capire quali elementi permettono di distinguere un cavo di qualità da uno mediocre e quali specifiche è opportuno richiedere per effettuare una scelta corretta.

1) Mi consigli un multiswitch passante, dato che dispositivi dCSS/SCR idonei SKY non passanti con 8 uscite non esistono, giusto? Se per il mio impianto decido di utilizzare questi cavi: - Mikrotek 399AL2N250 - https://www.microteksrl.it/it/prodotti/coassiali/h399a-al-frpe/ - Cavo coassiale piccolo CXT-5, 24VAtC.A Euroclasse Eca - https://www.televes.com/it/211603-cavo-coassiale-piccolo-cxt-5-24vatc-a-euroclasse-eca.html posso usare un solo tipo di connettore F oppure ne servono due differenti? 2) Mi consigli questi connettori F a vite? sempre grazie per il tuo supporto

Ora cerca di capire se sono cambiate le prestazioni di lavaggio. A meno che non usi detersivo multifunzione e l'acqua da te non è particolarmente calcarea.

Oggi ho fatto il primo ciclo Eco, scelto volutamente per la sua lunghezza (e per il lavaggio ad impulsi). Al momento, tutto ok. 🙂 (Mi sa che è grippata la ventola per l'asciugatura, ma è un altro argomento. Tenterò di schiodarla, altrimenti vediamo. Intanto c'ho spruzzato dello svitol sulla bronzina superiore, quella che ho potuto raggiungere levando il coperchio superiore.)

Eccomi, ho messo sale e ci è stato tutto il chilo…

Se guardi la tabella 4 parla sempre e solo di cotture sotto sopra . solo in qualche caso specifico solo sopra o qualche volta solo sotto . Per fabbisogno momentaneo . e quindi è sempre valida la mia risposta antecedente .