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Ricapitolando: la bobina interna 15 è posizionata sopra il corpo magnetico 1. La vite numero 17 mette a massa il filo nero della bobina interna venendo avvitata nel punto indicato dal quadratino arancione. Il filo marrone della bobina va diretto alla bobina di alta tensione esterna 30. Il filo celeste della bobina e collegato al filo celeste che va verso la bobina esterna attraverso i due occhielli crimpati su ciascun filo. Una vite la 19 lì va a serrare sul coperchio frontale numero 7. La vite non tocca con la massa metallica del coperchio perché il foro ha un isolante cilindrico interno. La vite viene serrata dall'esterno attraverso il dadino 23. Il tutto consente al filo di rimanere isolato dalla massa ma da la possibilità di spegnere la motozappa mettendo a massa lo stesso filo attraverso la linguetta 11 quando questa viene schiacciata. Mannaggia a me non ho rifatto le misure prima di togliere la resina. Ricordo che tra nero e marrone avevo 1,1kohm in entrambe le direzioni quindi nessun diodo di mezzo. I due avvolgimenti non potendoli misurare, non trovando i rispettivi capi, li ho recuperati integralmente, pesati e misurato i relativi diametri. Quello più grosso con filo da 0,12mm pesa 22,32g mentre quello più piccolo ha un filo da 0,15mm e peso di 5,85g. Il nucleo della bobina ha forma di parellelepipedo con dimensioni 9mm x 12mm x 61mm. La gola del rocchetto più grosso è 15mm mentre il più piccolo 12mm. Ho considerato che il rocchetto incrementa il perimetro del nucleo magnetico poiché ha uno spessore di 1mm. Facendo i calcoli ho ottenuto questi risultati: avvolgimento più grosso ha una lunghezza di circa 319m, circa 4750 spire e resistenza di circa 220ohm. avvolgimento più piccolo ha una lunghezza di 49,1m, circa 915 spire e resistenza di 33ohm. Le tre resistenze in cemento hanno resistenza di 935ohm, 237ohm e 1030ohm. Non pretendo di ricostruire lo schema corretto e preciso ma spero che dalla combinazione di questi dati si possa capire almeno come agisca l'accensione a grandi linee.

buonasera, ho una automazione per cancello a battente con attuatore comunello condor 500 (a 24 volt) e una centrale di comando comunello CU24hp, un solo attuatore presente; ho il problema da circa un mese che l'automazione non funziona, è accesa, se invio comandi si sentono i relè scattare ma non succede nulla; non riesco a venirne a capo, qualcuno ha esperienza su tali apparecchiature e potrebbe darmi qualche dritta?

il diodo è a posto. per la tensione in uscita visto che c'è un condensatore da 25V ipotizzo qualcosa sui 12V almeno.

L'odore di bruciato non fa presagire nulla di buono. Se si sono cotti gli avvolgimenti c'è poco da fare. Quando da spento lo spingi a mano l'elica gira libera?

Quel termico dove era localizzato? Che temperatura di intervento ha? Mi pare un po strano che non si accendesse nemmeno il display.

chiedo scusa, ma guardando meglio ho visto che c'è un 3° termico ksd1 che è interrotto!! fatto ponticello x pochi secondi e il forno si è acceso di nuovo! sarebbe da capire la causa... o può capitare normalmente? il diodo D101 lo lascio li? grazie

Ciao, ho un ventilatore che si è fermato con odore di bruciato. Ho smontato e pulito il motore che non girava libero. Ho verificato il condensatore cambiandolo con uno nuovo, ma il motore non si innesca neanche a spinta e si sente solo un suono sordo. il ventilatore è a 3 velocità e le misure di impedenza tra i cavi del primario (quelli che regolano le velocità) 45ohm, 75 ohm e 120 ohm che mi sembrano corrette. Non so invece valutare le misure tra il ritorno e il primari e cioè 450 ohm, 530 ohm e 570 ohm. Che ne pensate? Posso fare altro? Grazie molte, Max

Farò fare da un tecnico le saldature, mi mancano gli strumenti adatti. Per i test purtroppo non ho multimetro, dispongo solo di un tester per tensione e continuità, spero possa bastare visto che misura dai 6V a salire sia cc che ca. Nel mentre, magari riuscirebbe a fare gli stessi test al banco, già che salda? (Intendo senza portarmi dietro tutta la cappa...) Abbi pazienza ma di queste cose ci capisco veramente poco. Ti aggiornerò, per ora Grazie.

Ciao e grazie per la risposta. Come ho scritto le unità precablate che uso fin dal giorno dell' installazione hanno dato problemi di sfarfallio, cioè per funzionare funzionano, ma sfarfallano al punto da risultare fastidiose. Col passare del tempo si sono aggiunti problemi più comprensibili data l'età ed alcune non funzionano più, ma non è di questo che mi lamento. Non vorrei dire una fesseria perché è passato tanto tempo ed i ricordi sono un po' sbiaditi, ma pare di ricordare che qualche giorno dopo la messa in funzione dell'impianto dovemmo richiamare l'elettricista perché alcune lampadine sfarfallavano stile discoteca e la colpa sembrava essere proprio di quelle spie che furono scollegate definitivamente (e lo sono tuttora) per risolvere il problema. Quindi adesso che sto facendo qualche piccola riparazione in casa sto decidendo cosa fare con queste luci. A me onestamente piacerebbe averle, ma a patto che funzionino senza sfarfallii con qualsiasi tipo di lampadina, quindi chiedo se le nuove unità precablate a led darebbero gli stessi problemi o se al loro posto dovrei usare le spie classiche. Se invece danno questi problemi allora meglio spegnerle del tutto perché non sono certo essenziali. Dal tuo commento precedente sembri suggerire di tenerle sempre accese per evitare il problema, giusto? Se ti va di spiegare, sono curioso di sapere perché in questo caso si eviterebbe il problema, ma in ogni caso da quanto leggo in rete questo tipo di installazione seppur non difficilissimo al momento è al di fuori dalla mia portata. Quindi la scelta è tra avere le spie di cortesia o semplicemente nulla. 🙂

Per vedere un'onda quadra ti basta innanzitutto costruire un oscillatore ad esempio con il famoso NE555. In rete trovi gli schemi per regolare il duty-cycle e con un transistor o MOSFET in uscita ti puoi fare un generatore PWM che puoi sfruttare appunto per variare la velocità di una ventola da 12Vdc. Con l'oscilloscopio infine puoi monitorare l'onda quadra generata dal NE555 su un canale, e sull'altro canale vedere l'onda "simil-quadra" che cade sulla ventola, con gli opportuni accorgimenti per non fare casini con le sonde dell'oscilloscopio.

Io non ho esperienza con le valvole. Ho voluto provare con la IA, e se leggi bene le risposte successive, quella risposta della IA riguardo la ECC83 è completamente fuori luogo. Invece la seconda volta ha dato una risposta più azzecata. Comunque io non sono in grado di valutare queste risposte. Come hanno già scritto altri, la prima cosa è accertarsi che il tuo schema è corretto.

il diodo D101 quello montato è un RK493.. misurandolo da un lato da 1 .. dall'altro fa tip e poi da 140 circa... è buono o no? grazie

in verità no... hai ragione leggo ovunque che sia lei la responsabile... e non l'ho fatto. quale sarebbe il valore corretto in uscita? grazie

In genere si guasta il cip oscillatore .

Spero volessi intendere connettore femmina-femmina. Se non vuoi cambiare il decoder, sì. E' uno scatolino con alimentatore, che lascia passare i comandi SCR dal decoder verso l'LNB ma la tensione la fornisce lui con un ampio margine di corrente. Un modello come esempio è questo:

Sicuramente

sei sicuro che sia quella scheda a non funzionare? anche la scheda verde ha una sezione di alimentazione. hai verificato con un multimetro che non c'è tensione dc sul connettore in uscita?

Sarò un vecchio dinosauro abituato alle lavatrici con 2/3 programmi di durata compatibile col sano criterio delle nonne. Nella mia nuova LB 62 UE metto a paragone tre programmi su millemila che ci vuole un ingegnere per decidere quale impostare: Cotone 90° -6 Kg -180 minuti (due ore) Cotone 60° -6 Kg -240 minuti (tre ore) Colors 40° -3 Kg -190 minuti (+ di due ore) Ora, va bene che a 90° la biancheria si dovrebbe lavare più velocemente, ma posso impostare COMUNQUE MANUALMENTE 40° anche nei primi due programmi. Visto poi che da single metto normalmente metà carico (né capisco come ci stiano 6Kg in una slim profonda 40 cm con relativo cestello da meno di 30), praticamente ho: Cotone 40° - meno di due ore, se è vero che si adatta al carico Cotone 40° - meno di tre ore, se è vero che si adatta al carico Cotone 40° - comunque + di due ore, visto che il carico di 3 Kg è gia previsto Cara vecchia Ariston di 30 anni fa con una unica manopola per l' unico programma (al max toglievi due scatti di durata) e le manopole per temperatura e centrifuga. Ora se non ti ricordi OGNI VOLTA di impostare temperatura e centrifuga rischi di cuocere il bucato e trovartelo annodato come il nodo di gordio.

Per quale motivo vuoi eliminarla? A parte che non è possibile, se non attraverso una richiesta specifica all'amministratore, ma potrebbe sempre essere d'aiuto per qualcuno.

Pressione acqua?

Controlla il pressostato, ma non credo sia solo lui Hai cambiato marca di brillantante?

È meglio stare lontani da una macchina in quelle condizioni.Come al solito montaggio ineccepibile:staffe lunghe e macchina appoggiata al muro per facilitare la pulizia della batteria.

Ok, l'importante è che funzioni. Ciao prego

Ci sono eventualmente le istruzioni?

Grazie per gli ulteriori suggerimenti. Il cavo è lungo circa 10 metri ed è costituito da due cavi congiunti con un connettore mascio maschio. Devo quindi comprare l'inseritore? Non so di cosa si tratta, potreste indicarmi qualche modello?