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A scanso di equivoci, direttamente nella centralina.

Direi che ti do ragione da un punto di vista economico ☺️ Come già detto, facci sapere e vedere gli eventuali sviluppi

Non è che per caso la scheda dopo il cambio dei condensatori si sia in qualche modo "risvegliata" con l'ingresso AUX programmato come "FOTO2 - NC L5 Acceso", però allo stesso tempo si aspetta un qualche comando collegato? Prova ad escluderlo come da tabella "5.2.4 - Funzioni di secondo livello" e vedi se si spegne il led L5 e se funziona. Oppure eventualmente prova a fare un ponte tra il Comune 11 e AUX 16.

Ok, facci sapere. Ciao prego

Ciao Utente87, Ma non ce la fa ad aprire perché il tempo di chiamata è troppo breve, oppure per motivi meccanici della serratura? Se la serratura è di quelle a scatto e funziona bene, di solito è sufficiente una frazione di secondo per aprirla Hai provato a vedere se funziona sempre bene cercando di capire qual è il problema reale rimanendo lì davanti alla serratura e alla pulsantiera dei campanelli? Oppure ti sei fidato solo di quello che ti dice il cliente? Non è che il temporizzatore ti faccia scattare più velocemente la serratura, ma te la mantiene in tensione per un certo tempo in più rispetto alla pressione del pulsante. Comunque quel temporizzatore della SCHNEIDER non credo sia adatto, da come ho visto nel manuale, non c'è la possibilità di avere il comando separato dall'alimentazione con due tensioni diverse. https://download.se.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=S1B1123501-02.pdf&p_Doc_Ref=S1B1123501 Ti conviene usare un Finder 80.01.0.8.240.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB8001IT.pdf che selezionandolo con la funzione "BE = Ritardo alla disinserzione con segnale di comando", ha appunto la possibilità che "Lo Start esterno (B1) può essere collegato ad una tensione diversa da quella di alimentazione", perché presumo che tu non abbia il filo dei 12V che arriva nel citofono e quindi visto che hai già portato i 230V per alimentare l'orologio GEWISS: https://www.gewiss.com/content/dam/gwdam/FILE/ZMN/74329137.pdf Dovrai appunto alimentare anche il temporizzatore a 230V e poi dare il comando dei 12Vca tramite il citofono sul morsetto B1. Oltre a quello che mi hai già "rubato" sopra 🤣, con un po' di calma, se hai un po' di pazienza cercherò di fartelo.

Grazie per i consigli!

Per ricavare nuovi percorsi per i fili elettrici esistono anche le canaline a battiscopa: non sono il massimo in un appartamento, ma spesso viaggiano dietro a mobili, quindi si vedono solo brevi tratti. Oppure si adottano canaline squadrate a soffitto, e poi si colorano come il muro: io in casa ho entrambe le soluzioni, una c'era già dal precedente proprietario, le altre le ho messe io, e non ho finito. In commercio ci sono tutti i prodotti necessari.

Scusa, ma da quanto scrivi direi che l'impianto è stato costruito al minimo imprescindibile, cioè alla basta che funzioni, e ora hai i problemi. Se vuoi risolvere in via il più possibile definitiva (in ogni caso le radici delle piante fanno il loro mestiere) devi procedere come la regola d'arte richiede. Se con un percorso diverso il cavo non supera i 25 m totali di cavo poi puoi mettere un 10 mmq, tieni presente che la portata dei conduttori interrati si declassa del 10-15%. E già che ci sei, se non è presente, devi mettere un interruttore magnetotermico entro tre metri di cavo dal contatore con portata max 50 A e PdI 6 kA. Chiama un elettricista ed un muratore e trovate il modo di mettere una cassetta stagna, magari esterna, e mettere tutte le tubature e le protezioni necessarie.

Grazie a tutti per le risposte. Da quello che ho capito parlando anche con altri esperti e da letture fatte in rete, cercherò una soluzione più articolata con l'aiuto di un tecnico qualificato. L'idea di massima è la seguente: aggiungere nuovi tubi fra il MT che si trova all'ingresso dell'appartamento e la prima scatola di derivazione per mettere possibilmente un MT per la linea bagno (da 16 A) per proteggere lavatrice, boiler e phon, uno per la cucina (da 16 A) per forno, lavastoviglie, frigo e cappa, uno dedicato al piano induzione (20 A) e uno da 16 A per tutte le altre stanze. Non so se riuscirò a separare luce e forza da proteggere con MT da 10 A.

grazie dei tuoi consigli farò tutto quello che mi hai suggerito, se ci saranno altri problemi so dove trovarti

Scusa , ma ti riferisci allo schema della foto che ho postato io ? O altri Posta delle foto di come lo hai collegato

Da una rapida letta dello scarno manuale Cronotermostato Programmabile HP-510 Non è l'oggetto che fa al caso tuo. L'oggetto che fa al caso tuo è: - o un semplice orologio giornaliero, integrato da un'altro tipo di temporizzatore, come ho già scritto - o un crnotermostato come quello che ti ho fatto cercare In ogni caso per ottenere quello che chiedi deve mettere in conto di spendere ben oltre 100 € di soli materiali. Spendi meno di 50 € solo se ti accontenti di un orologio giornaliero ** alimentatoa a 230 V e poi agisci sui cavalieri ogni volta che vuoi simulare una inserzione manuale, oppure se presente agire sul commutatore di manuale, quindi no comando start e poi stop a tempo. ** Gli orologi giornalieri più semplici (economici) a cavallieri, spesso hanno solo la risoluzione dell'ora, quelli più performanti 15 minuti. Se vuoi il minuto e una programmazione libera devi andare su quelli elettronici, ma lì i costi partono da 50 €. In ogni caso, prma di acquistare, leggi sempre bene prima i manuali.

Ho cercato ma a batteria non ne ho trovati a meno che non siano crono termostati.

@Marco Fornaciari Cercavo uno strumento senza controllo della temperatura, solo accendi spegni. Comunque in effetti basta mettere la temperatura alta e regolare solo il timer. Pensavo fosse più semplice la scelta, facendo una ricerca di controlli alimentati a batteria ho trovato solo crono termostati gli altri sono alimentati a 220. Forse metto una cosa del genere: Cronotermostato Programmabile HP-510 costa anche poco, metto la temperatura al massimo e regolo il timer.

Ho staccato il deviatore di flusso perché non girava ho fatto la prova a sportello aperto e vedevo che l'acqua non saliva e scendeva tra i vari scomparti infatti mi lasciava sempre le stoviglie alte sporche. Ho smontato il deviatore di flusso e l'ho provato a banco il motorino era ok e gli ingranaggi non avevano problemi ho rimontato tutto e ho creato una sorta di temporizzatore che attiva il deviatore a intervalli (non mi dilungo su come ho fatto). La soluzione era buttare tutto perché la scheda nuova costa 260 euro e chi la poteva sistemare mi ha suggerito di buttare tutto. Ora sto aspettando di trovare una scheda usata oppure una cinese a prezzo ragionevole. La lavastoviglie funziona alla grande solamente questo problema finale non si accorge di niente nessuno errore durante il lavaggio.

Rimetti il deviatore di flusso e verifica il suo funzionamento .

Il problema che la tratta pensavo di farla 40 metri tutta una tratta fino al pozzetto dove già si dirama ma passando per un corrugato messo a muro perché non c'è solo da scavare terreno ma rompere mattoni esterni, cemento, chianche ecc ecc . Un delirio. Peró per entrare dentro casa è un delirio di cavi e corrugati piccoli. Non credo di farcela ad entrare con quello dentro casa e poi far ripartire da lì tutte le linee .

Benvenuto, ti ho solo postato la discussione.

Oggi ho ordinato il kit di 4 yermovalvole hr934we direttamemte da evohome shoop , il controller ultimo modello me lo da un conoscente che non lo utilizza piu , vorrei anche aggiungere almeno due termostati per controllare la t di due termosifoni che si trovano in una nicchia ho visto che si trovano a poco usati su vinted ma non ho ancora capito quali modelli sono compatibili , potete aiutarmi? Saluti Nicola

Scusa, ma installare un cronotermostato? Se cerchi in rete con questa frase "cronotermostato T44" ti esce un modello che pare abbia la caretteristica di funzionamento in manuale che cerchi.

grazie mille per l'aiuto ...sono nuovo e non ho avuto tempo di scavare a fondo nelle discussioni

Su 30/40 m, e 6 kW di potenza contrattuale, evvero 9 kW prelevabili per tre ore, il 16 mmq è la minima sezione per mantenere la Cdt entro il 4%. Poi se lo dirami per alimenare varie utenze hai due posssibilità: 1- usare sempre il 16 mmq 2- ridurre la sezione, ma la devi proteggere con un interruttore magneto termico adegauato alla sezione e al carico. Io rifarei tutta la tratta, certo c'è da scavare e lavorare, ma è la cosa più sicura, anche perché non è detto che il punto di rottura sia una solo, e i tubo è bene sia continuo. Eventualmente, anzi, a metà percorso metti un pozzetto 40x0x40 cm, non fa mai male, il tubo almeno da 80 mm di diametro.

ho fatto una ricerca sul WEB per trovare una scheda madre usata compatibile facendomi aiutare anche dall'intelligenza artificiale, riusciamo a trovarne qualcuna ma c'è il rischio che non siano al 100% compatibili perché il software può creare problemi. cosa mi consigliate per continuare a procedere avete qualche suggerimento?

Dai un occhiata alla discussione nel link: https://www.plcforum.it/f/topic/317193-layout-scheda-faac-780d/

Grazie molto per i vostri consigli @Leone2285 @Marco Fornaciari @giorgio17 Mi devo studiare quello che avete scritto e fare delle ricerche. Per spiegarmi meglio, la caldaia naturalmente la lascio sempre accesa, vorrei solo qualcosa che programmasse l'accensione dei riscaldamenti. mi farebbe comodo con queste caratteristiche: - accendere i riscaldamenti manualmente quando voglio e poi si spengono dopo un tot di ore. - anche l'opzione di accenderli in automatico quando dormo sarebbe molto comoda. oppure se questo è difficile si potrebbe semplificare con: - accendere e spegnere i riscaldamenti sempre in automatico con un timer giornaliero. Poi se li voglio accendere a un'ora diversa cambio programmazione, per esempio accenditi fra 2 minuti e spegniti tra 4 ore, non è il massimo ma sarebbe meglio della peretta attuale 100% manuale.