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io me lo sono autocostruito 😄

La resistenza che simula la ntc a cosa è collegata? A massa? La batteria B ok ma la A in serie ha la massa collegata a nulla se fai A+ e B-.

più di 100 persone leggono che non hanno un tester led? Magari non è lo stesso... ma nemmeno una risposta... ah CHIACCHIERONI!!!

In genere se non ci sono saldature fasulle , questo problema è causato dal cip oscillatore .

Hai fatto un'integratore seguito da un amplificatore. In nquesto modo avrai sempre ritardo, spece nella disattivazione perchè il condensatore si scarica più lentamente, visto che l'impedenza di scarico è molto più alta. Se vuoi evitare la latenza devi fare come ti ho suggerito da subito: agire sui fronti. Metti un LM311 per amplificare gli impulsi a 12V, poi usi un NE555 in configurazione monostabile retriggerato. Un po' di latenza alla diseccitazione l'avrai sempre, perchè ilmcircuito deve stabilire che non arriveranno più impulsi, il che con la frequenza minima dichiarata corrisponde a 100ms. Mentre l'attivazione sarà praticamente istantanea.

Sembrerebbe la serie da incollare. Ci sono le riduzioni 32-25, così poi continui con gli HT classici grigi del 32. Magari ci metti anche un TE con un tappo per il futuro scarico condensa.

Vuoi fare un partitore per creare un centro fittizio? Con quelle correnti in gioco? A parte raddoppiare la dissipazione tri troveresti con 2 stufette. Lascia stare e fai un'alimentazione corretta con 2 batterie e 2 step up.

Ho messo due piastrini nelle due estremità del perno delle cerniera. Il gioco era troppo evidente in entrambi i modelli che ho... Classic e logic

Andrebbe fatta una verifica degli elettrolitici e e di eventuali condensatori in poliestere , se non hanno perso capacità . con tester capacimetro

Immagino che non lo hai scritto , ma faccia il carico ? Hai solo una verifica fa fare , rimonta la pompa e controlla se la stessa viene alimentata , misurando la 220 ai suoi capi . in questo caso la pompa va sostituita .

A posto, ho sistemato

Buongiorno a tutti! In questi giorni vorrei installare un lavabo / lavatoio in pietra nel mio giardino, la parete su cui vorrei installarlo confina con un locale tecnico in cui vi è montata la caldaia e vi è la predisposizione dell' unità esterna del condizionatore. L' idea è quella di forare tale parete e sfruttare uno scarico esistente che credo sia per la condensa del condizionatore. Il problema è che questo tubo che viene fuori dal muro non è uno di quelli da scarico delle acque, è grigio in plastica (probabilmente PVC) e misura circa 25mm diametro interno e circa 30mm diametro esterno. La mia idea era di uscire dal lavello con un classico sifone da 32mm e raggiungere questo scarico attraverso curve e tubi con bicchiere da 32mm, ma non so come innestarmi nel tubo esistente di 25mm (interno). Allego 2 fotografie del locale tecnico e del tubo in questione Grazie a chiunque voglia dare un suggerimento

grazie roby 73, allora il telecomando e' un sommer 2 canali pearl twin, il kit di movimentazione e' il modello sommer pro +, poi ti giro le foto

Lo schema si vede qui. Nello schema non fate caso al diodo ruotato di 90 gradi e i poli che vanno all'output invertiti. Il positivo lo farei passare dal mosfet. Ditemi come posso velocizzare il segnale di attivazione e disattivazione. Quel mosfet fino a che voltaggio posso abbassarmi per farlo attivare?

Grazie ma non posso alimentarlo via filo. A questo punto ti chiedo se puoi consigliarmi qualcosa con cui sostituire il ronzatore che abbia un suono più gradevole. Se possibile regolabile o comunque che io possa andare a silenziare con un interruttore fisico.

anche a me non sembra proprio il massimo, credevo si andasse con altri criteri. anche perchè due impianti identici come numero di linee e di componenti, uno fatto tutto col 10mmq e l'altro col 2,5 hanno costi molto diversi ma i conti e i disegni da fare sono gli stessi.

Hai ragione, mi era sfuggito, avevo capito che gliel’avesse riparata! Ma allora, o si seguono i consigli che ti danno sul forum, altrimenti 🤷‍♂️

L'importo del progettista varia in base all importo totale del lavoro che viene effettuato Altrimenti vorrei vedere il prezzario (da camera di commercio)...

Vi ringrazio a tutti per le risposte, cerco di replicare in un solo messaggio, le risposte di Livio e drn5 sono quelle che un pò mi aspettavo, prima di acquistare altro mi sono concentrato sul test consigliato da simuffa visto che ho potuto farlo a costo zero: Ci sei andato vicino, mi sto preparando per tagliare l'erba in primavera, quindi il motore è acceso in modo continuativo, anche se per gli spazi che dovrò fare non starà acceso per ore, diciamo che dovrei concludere tutto in 30-50 minuti. Non si tratta di un utensile di questo marchio ma Parkside Performance. Utilizzando due batterie anche da 12V e stepup a 20V sono sicuro di risolvere, ma se si potesse non sarebbe male fare tutto con una sola batteria e un solo step-up Come detto, per mia esperienza ho un abbacchiatore per raccolta olive da 36V con step-up e lo aggancio ad una batteria da 100Ah, regge senza problemi per almeno 6 ore continuative (oltre sono io a cedere). Il motore è dichiarato come 500W sotto carico ma ce ne sono anche di più potenti, evidentemente consuma meno per la maggior parte del tempo quando non è sotto sforzo. Non ho verificato quanto assorbe ma ti assicuro che non scende mai di giri, cosa che invece succede ai modelli dotati di motore 12V quando la batteria comincia a scaricarsi. Ho eseguito il test suggerito ed abbiamo dei risultati: collegando l'alimentatore tra B- e B+ non ho differenze di comportamento, continua a spegnersi come prima. collegando l'alimentatore tra A+ e A- si accende e funziona correttamente. Fra l'altro gli indicatori di carica batteria ora sono al massimo mentre in precedenza, in quel secondo in cui erano accesi, erano a metà L'attrezzo ha 3 velocità, le prime due ok ma sulla terza appena va sotto sforzo va in protezione lo stepup e toglie tensione, sintomo che forse è al limite, vedo se posso fare del tuning sulla corrente in uscita, ha infatti tre potenziometri per regolare Volt, Ampere e Volt di soglia minima in ingresso (al di sotto si spegne salvaguardando la batteria). Misurando con una pinza amperometrica il passaggio di corrente del secondo alimentatore collegato fra A+ e A-, ho che circolano fra 0.08A e 0.10A Fra l'altro ho notato che il tutto funziona anche senza dare corrente all'alimentatore ma basta semplicemente collegarlo. Evidentemente la circuiteria al suo interno inganna involontariamente la protezione. A questo punto vorrei provare come suggerito a creare un partitore di tensione, se sono fortunato non dovrò acquistare nulla. Mi aiutate a dimensionare, fare lo schema e a collegare il tutto? Grazie davvero

Ciao a tutti, vorrei mettere il mio cognome vicino al palo della mia antenna sul tetto. Qual è il modo migliore? Considerando che si troverà all'aperto sotto sole e pioggia? Grazie

Spesso in queste applicazioni vedo motori ad alta velocità in alluminio, che girano almeno a 3000rpm o giù di lì (2 poli). Non credo che un normale 4 poli (1400rpm) vada bene. Questi motori possono essere anche mandati a 100Hz per raggiungere anche i 6000rpm (con un VFD è semplice arrivarci). Ma come prezzo non saprei, credo che costino parecchio di più di un motore standard. Da un occhio in rete ci vorranno ben più di 300€... Forse un usato. Marche non so, io li trovo sempre montati e li devo semplicemente alimentare con inverter (io uso LS, ma Omron e Mitsubishi sono ottimi)

Salve a tutti, devo acquistare un motore trifase con carcassa in alluminio (taglia intorno a 2kw da usare per banco sega circolare con albero e cinghia che possiedo già ) in modo da guadagnare in peso perchè quelli in ghisa sono bestie da 30 kG e oltre . lo alimento tramite VFD da monofase con collegamento a triangolo ( meglio di quello asincrono monofase . poi se volete darmi un consiglio anche su VFD , è sicuramente gradito). Vorrei un consiglio tecnico su marca e modello scelta motore . per esempio Quale produttore oggi offre il miglior rapporto tra leggerezza e robustezza meccanica della carcassa? (Ho timore che l'alluminio troppo sottile possa deformarsi o vibrare troppo).anche se bisogna dire che l'alluminio ha vantaggio di dissipare piu calore per sua natura . Se dovessi cercarlo usato, quali sono le marche che invecchiano meglio (cuscinetti, tenuta degli avvolgimenti) e quali invece tendono a 'cedere' strutturalmente nelle sedi dei cuscinetti ?. per favore non rispondetemi che al giorno d'oggi non si possono piu fare banchi DIY perchè sono cavoli miei . badget intorno a 100 euro per motore , se possibile anche meno . ciao e grazie

Salve a tutti...Ho un Sony KDL-52HX900 da 15 anni e non ha mai avuto un problema...Qualche giorno fa ho dovuto spostarlo per cambiare i mobili..rimesso a posto e accendendolo la schermata iniziale con il logo SONY è a sfondo blu e non nero. Funziona praticamente tutto gli ingressi HDMI il tuner DTV ma le immagini hanno un colore blu sostituito a toni di nero/grigio credo. Anche cambiando le impostazioni non cambia nulla. L'ho aperto per vedere se c'era qualche cavo flat staccato o condensatori gonfi o altro ma non ho notato niente. L'unica variabile che mi viene in mente è che è stato fatto l'impianto antenna miscelato centralizzato TV-SAT nel palazzo con singolo cavo. Visto che non ho decoder in casa ho collegato le antenne come stavano ai TV. Gli altri TV di casa sono perfetti, mi era venuto il dubbio che siccome il cavo misceltao dovrebbe portarsi la tensione in DC per l'illuminatore parabola avesse "fritto" qualcosa ma come vedere dal video in link il sintonizzatore canali funziona bene. Grazie in anticipo a chi mi dà qualche dritta

Salve, sulla macchina per caffè Gaggia Viva Style si è rotto il raccordo di plastica a F che unisce il tubo dell'acqua alla pompa e la manda alla caldaia. Prima di acquistare il ricambio ho bisogno di capire che tipo di fascetta è quella che stringe il tubo rinforzato che va alla caldaia E' una fascetta metallica ma non capisco come è fatta e come si allenta. Allego 2 foto

La storia dei problemi è la seguente: -Inizialmente di punto in bianco la lavastoviglie dopo aver inserito un programma faceva un ronzio continuo e non sembrava esserci rumore di acqua. -Ho dunque pensato alla pompa di scarico ostruita o difettosa. -Ho scoperto che i carrellini erano rovinati in alcuni punti e che con l’utilizzo dei depositi ferrosi erano sul fondo del pozzetto -Ho quindi smontato la pompa di scarico l’ho pulita ed a quel punto la lavastoviglie ha ripreso a scaricare correttamente all’inizio del programma. -Il secondo problema nasce dopo lo scarico iniziale della lavastoviglie all’inizio di ogni programma dato che non esegue il lavaggio: ovvero resta in “silenzio” mentre il timer del programma continua a scendere come se stesse funzionando, nessun errore sul pannello. -Allora ho pensato che il problema fosse la pompa del lavaggio, inizialmente ho pensato fosse bloccata anch’essa da residui ferrosi dei carrelli ma a quanto pare è libera. Poi sono seguite le prove che ho già postato precedentemente