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si,zona alimentazione

Dopo un attento controllo e diversi consigli ricevuti dal forum ,ho buttato la spugna, ho comprato la scheda installata e speriamo bene , grazie a tutti

Avete provato questa configurazione ? sembra la più verosimile visto che 1 e 2 sono fase e neutro su entrambe le morsettiere, la terra non c'è da sbagliare e ti rimane il segnale ...dando per scontato che il 90% dei consigli sul web dicono che W è un collegamento ausiliario opzionale se non hai accessori da collegarci deve rimanere scollegato.. ti rimane S come segnala da collegare al 4...dalla foto si capisce che avete fatto un casino che la metà basta andando senza nessuna logica! Unità interna Unità esterna Funzione 1 (L) 1 Fase 2 (N) 2 Neutro S 4 Segnale/comunicazione Terra (⏚) 3 Terra W NON collegato (nella maggior parte dei casi)

Ciao Enrico, quello che descrivi è abbastanza tipico, soprattutto in zone come Modena dove l’acqua è molto calcarea. Con il tempo è normale che si formino incrostazioni nei tubi e nei rubinetti, e questo porta proprio a una riduzione della portata e della pressione. Sui prodotti: sì, esistono soluzioni specifiche per la disincrostazione degli impianti idrici, generalmente a base di acidi “controllati” (tipo citrico o simili), pensati per sciogliere il calcare senza essere troppo aggressivi sui materiali. È importante però non usare prodotti generici a caso, perché tra tubazioni, guarnizioni e valvole il rischio di fare danni c’è. Se guardi come vengono fatti i trattamenti professionali sugli impianti (ad esempio quelli per la pulizia e sanificazione contro batteri e contaminazioni come qui: https://www.airbio.it/trattamenti-anti-legionella-ad-ozono), il principio è sempre lo stesso: prodotti adatti, concentrazioni precise e tempi di contatto controllati. Il metodo che hai descritto, tra l’altro, è corretto come logica: circuito chiuso, pompa di ricircolo, soluzione disincrostante e anche inversione del flusso. È molto simile a quello che si fa a livello professionale. Ci sono però alcune attenzioni importanti: boiler e scaldabagno sono le parti più delicate, meglio escluderli o trattarli a parte bisogna sapere che tipo di tubi hai (rame, multistrato, plastica) perché non tutti reagiscono allo stesso modo evitare concentrazioni troppo forti non lasciare il prodotto in circolo per tempi eccessivi Dopo il trattamento è fondamentale risciacquare molto bene tutto l’impianto, anche più volte, per eliminare ogni residuo. Un’ultima cosa: spesso buona parte del problema è nei rubinetti stessi, che si incrostano internamente. Smontarli e pulirli a parte a volte dà già un miglioramento evidente. In sintesi: l’idea è giusta e il metodo anche, ma va fatto con un minimo di attenzione sui prodotti e sui componenti dell’impianto.

Sì, risulta

Incrociamo le dita per te. Mhmmm... possibile che non risponda nemmeno l'assistenza? E' diretta Asko o mediata da terzi in Svizzera? Mhmmm... visto che è una serie uscita dal catalogo, io me la sarei fatta scontare meglio, visto poi che era già sballata, ancora di più.

Io chiedo sempre, all'acquisto, prima di pagare, di avere un prodotto ancora imballato. Se non è possibile chiedo forte sconto e visione del prodotto, faccio foto. Se non è possibile... lascio. Ipotesi mia è che nel trasporto, così, "libero" abbia preso qualche bottazza (e una Asko robusta com'è non te la faccia vedere). Magari proprio sul davanti dove c'è l'oblò... magari ne ha risentito anche il pressostato o qualche tubo.

Ok..una quindicina di anni fa, vado a memoria, ricordo di averne sistemati alcuni di questi HP che avevano un problema legato all'alimentatore. In pratica a vuoto l'alimentatore dava la tensione corretta, ma sotto carico la tensione si abbassava di molto. Questo calo non riusciva in alcuni casi nemmeno a caricare la batteria. Per alcuni la batteria è comunque necessaria per la partenza della macchina. Potresti cercare di caricare la batteria e vedere se quando è carica il notebook parte. In alcuni casi la presa, in cui inserisci lo spinotto dell'alimentatore, si deteriora o addirittura si dissalda o rompe le piste della motherboard.

Ciao ROBY, Grazie mille per le informazioni. Ecco la foto per interno.

Buongiorno, volevo chiedere se il telecomando aprimatic tr2 può essere utilizzato per altre centrali come benincà o anche per riceventi universali. Grazie buona giornata

P. S. : Inoltre, se i frutti delle Serie sono da 22mm di larghezza, anche nelle 503 normali riesce ad entrare il loro supporto da 4 posti, che viene fissato mediante 2 Tasselli da 5mm . Una "Dima" con 2 buchi ad 84mm e 2 a 108mm ( ricavata da un nastro perforato con passo 12mm ) applicata prima di eliminare gli ancoraggi per il "3posti" , facilita la corretta foratura . Come di consueto, conviene usare prima la punta da 4mm , poi rifinire con la 5mm . - Esempio : in Bagni con Differenziale da frutto + Presa Bipasso in scatola 503 . C' è entrato anche il supporto LIVING LIGHT da 4 posti con Presa universale P40.. In pratica la scatola 253X4 Ave prende spunto da questa modifica "artigianale" . I moduli della nuova Serie sono da 22,5mm.. Come già detto, controlla prima quanto ingombra il Supporto da 4 posti . Probabilmente si incastra preciso nella "503" esistente . - Buona giornata !

Vorrei installare 2 strisce LED monocolore [bianco 4000K] sulla scrivania di mia figlia, una per illuminare il piano di lavoro [1], l'altra solo "scenica" [2] Ogni striscia ha un consumo di 23W. Siccome non ho previsto tracce dietro al pannello della libreria vorrei installare un Controllo Remoto RF a 2 zone compatibile con un interruttore RF da pannello per regolare/dimmerare/accendere/spegnere in modo indipendente ogni striscia Quale configurazione "RF Controller + Interruttore RF" dovrei utilizzare per: a) regolare/accendere/spegnere la striscia LED 1 quando premo il pulsante 1 su Interruttore RF b) regolare/accendere/spegnere la striscia LED 2 quando premo il pulsante 2 sul Interruttore RF Non ho ancora chiaro se devo installare a) un unico controller che comanda le due strisce in funzione del pulsante spinto sull'interruttore a) un controller per ogni striscia e poi fare il pairing del pulsante 1 con il controller 1 e il pairing del pulsante 2 con il controller 2 Il Controller e l'alimentatore li installerei sotto alla scrivania

ho provato a cambiare il condensatore ma non parte il motore, ho notato con il tester che al motore che funziona quando parte arriva corrente al condensatore, mentre a quello che ho cambiato non arriva corrente.. ho provato a fare il video ma il formato del file non va bene

Ho pagato il prezzo pieno (scontato comunque sul prezzo di listino) CHF 2'290 -> EUR 2.501 Per una volta mi sono rivolto a un negozio specializzato (per dare lavoro anche a loro - visto che si parla di moria di negozi) con i risultati che conoscete. Mai più, ve lo giuro. Sto perdendo nervi e ore anche con l'assistenza. Oggi parlo con l'avvocato e vediamo se riesco a uscirne.

Poldo da lui sicuramente non lo sapremo mai, dato è da 3 anni che non entra in forum, se vuoi apri una nuova discussione e vediamo se avrai aiuto.

Se arriva tensione, dovresti togliere la scheda, facendo foto dei connettori (per essere sicuro al rimontaggio) e controllare alcuni componenti. Guarda nel mio stato, se riesci a passare dalle mie parti, manda un MP, altrimenti ti rivolgi a chi fa riparazioni elettroniche nella tua zona.

Grazie non li avevo trovati.. Ho scritto anche presa 😅 ma ovviamente intendevo spina...

Buondì. So che è passato molto tempo, ma ci provo. Ho lo stesso identico problema, come hai risolto? Grazie

Qui ci sono i dati:

certo, canale 0 configurato come uscita PWM, con indirizzi i/o 768-783, periodo 7,5 ms (quindi solo 130 Hz) ho usato la sfb49. allego o screenshot della chiamata della funzione sfb49 e della configurazione hardware, sperando che tu possa darmi qualche suggerimento sto usando il tia 18, ma anche qui c'è qualcosa che non mi convince: se mi connetto alla cpu, e vado sulle tabella di controllo e forzamento variabili non riesco a modificare le variabili ed i merker, per cui nel frattempo sto riscrivendo il programmino in step 5.5

Ci sono 2 modelli di motore interrato , uno squadrato "DU350"ed il modello più piccolo, con una forma più arrotondata DUIT, entrambi vogliono un condensatore da 12.5 microfarad

dal manuale installazione :i collegamenti elettrici sono disegnati sui coperchi morsettiera macchina interna ed esterna

Come ho scritto, premuto il tasto di accensione, si illumina il led del pulsante, parte la ventola, il monitor rimane spento, evidentemente non riceve alcun input, quindi provare a entrare nel bios è completamente impossibile, la macchina apparentemente si accende ma non si avvia... Oltretutto dopo un po' si spegne completamente.

Aggiornamento: sostituito eat non cambia nulla, si comporta allo stesso modo. Posso solo aggiungere che la riga verticale a dx e a sx compaiono quando lo schermo è acceso da un po’. Quella a sinistra sembra però quella nera descritta nel caso che ha mandato

Puoi fare foto etichette unità interna e unità esterna.Grazie