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Ti allego le foto dell alimentatore. Di fianco c'è ne un altro e sinceramente non so cosa facci. Io per provare audio mi sono collegato all 838. Quello della vecchia cornetta non li so in quanto è stata staccata dai muratori nella ristrutturazione.

Quello spazio presente tra le tre uscite deve avere la giusta apertura , per far accendere la fiamma dove sta il piezo e propagarsi verso il rilevatore , e deve arrivarci la giusta quantità di gas altrimenti non si accende , perché si disperde su tutta la zona e non arriva al piezo

Soluzione niente male.Personalmente pero' avrei messo sopra una molla di contrasto per forzare la discesa del perno a fine corsa (essendo in esterno, caldo/freddo e sporcizia fanno presto a rendere meno scorrevole il perno Ricordo che il fermo meccanico è comunque obbligatorio perchè se sblocco il cancello dall'automazione l'anta non deve poter andare extra corsa (anche per l'anta che normalmente va in battura su quella bloccata dal perno)

La tensione sembra essere corretta. A questo punto sarei propenso alla sovratensione di apertura. Vediamo cosa dicono i più esperti.

purtroppo hai un COF bruciato. Non è facile trovare chi sia in grado di farlo essendo necessaria una attrezzatura molto costosa

Sono andato a misurare la tensione e nell'uscita a 12 volt dell'alimentatore misuro 14,2 volt; l'alimentatore 786/11 é stato acquistato 15 giorni fa e montato. P.S. Allego foto della lampadina a led

Come dicevo prima penso che tu inizialmente vorrai dare la priorità alla carica delle batterie e ai carichi che stai usando in casa. Il surplus di energia disponibile varia nel tempo e per immagazzinarlo al meglio nell'acqua credo che serva un sistema che moduli la potenza della resistenza. Visto che il tuo impianto è sovradimensionato magari regge tranquillamente quella resistenza senza passare alla rete. Però in inverno le potenze prodotte calano e potresti avere dei problemi. Certo se hai un forte surplus sarebbe plausibile un autoconsumo magari anche con sistemi più efficienti come già ti hanno consigliato. Ti linko una discussione nella quale l'autore del post manifestava il problema di cui dicevo prima: https://www.plcforum.it/f/topic/332444-scaldare-una-resistenza-con-corrente-variabile-proveniente-da-fotovoltaico/

Ma no. Le uso con due pannelli da 200w l’uno per la luce del giardino. Mi bastano per il momento. Poi vedrò di rivedere l’impianto del 12v adattandolo alla 220v dato che 3 anni fa ho messo il fv sul tetto.

Buon pomeriggio ho questo TV Samsung 50pollici col seguente difetto vedi foto come poso ripararlo se sì può Grazie tanto

Ciao Burida, ma quelle batterie su che carico le usi solitamente. Hai valutato di sostituirle con delle LiFePO4? Visto che parli di anni di servizio non so se la desolfatazione le potrà salvare.

Ma un caricabatterie buono con la funzione di desolfatatore non è meglio?

Effettivamente mi pare di capire che tutti i basculanti come il mio lavorano con l'archetto a banana. Grazie per la dritta. Ho visto che quello somfy costa addirittura più del motore. Una cosa assurda. Proverò a fare un test con una senza marca visto che costa meno un quinto!

Buongiorno, ho un PLC collegato ad un azionamento Schneider ATV320 in modbus RTU. Dal S7/1200 con versione 4.2 e CB1241 v.1.0 ho configurato i blocchi "Modbus_comm_load" e "Modbus_Master con mode 0. Ho creato un DB disabilitando l'accesso ottimizzato e leggo correttamente i vari valori dell' azionamento. Se volessi creare anche una logica per avviarlo, quindi non solo lettura ma anche scrittura, devo creare un secondo blocco modbus master con mode 1 e indicare con il puntatore l'offset del DB che uso per la scrittura? E il REQ dei due blocchi come lo gestisco? Essendo l'RS485 half duplex non credo possa lanciare il REQ sia al blocco di lettura che di scrittura contemporaneamente. Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio su come gestire la cosa. Grazie Sarebbe inoltre interessante, capire come gestite i blocchi e la loro abilitazione quando si hanno più slave su cui leggere i dati

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NOO! Scolleghi la batteria, applichi le pinze a coccodrillo del sesolfatatore ai morsetti, esegui il ciclo di desolfatizzazione (un Led sul desolfatatore si accende ad operazione terminata). Scolleghi iul desolfatatore. Se vuoi una completa desolfatatizzazione carichi la batteria al massimo e ripeti le operazioni di desolfatatizzazione.

CIao a tutti, ho finalmente terminato i lavori e mi accingo ad installare il nuovo videocitofono, ooviamente ho preso un 1740/40 con staffa 1740/90 come da vostre indicazioni. Avrei ancora una domanda: volendo installar eun buzzer ausiliario, qual è quello compatibile? Ho cercato un po' sul sito della Urmet ma non vengono specificate le compatibilità. Guardango qualche schema, credo che possano essere compatibili o il 9854/52 o il 9854/55, ma non ne ho la certezza. In attesa di un vostro riscontro vi ringrazio in anticipo🙏

Scusa ma non ho capito. Se dici che per desolfatare una batteria deve essere tolto da impianti e poi dici in fine post che la soluzione ottimale è un desolfatatore che si autoalimenta con la batteria ma allora se rimane sempre collegato si può metterlo anche lasciando le batterie collegate all’impianto ? Scusami ma una delucidazione

Per disolfatare una batteria devi scollegare la batteria da tutto, poi applichi il desofatatore alla batteria. I desolfatatori generano brevi impulsi, circa 0,3ms, che si ripetono con un periodo di circa 1ms e che hanno un'ampiezza di qualche centianio di volt! Per questo motivo mentre si disolfata la batteria, ai suoi capi non ci deve essere collegato alcun carico. L'eventuale carica batterie deve avere un diodo, con isolamento >1000Vcc, collegato direttamente al morsetto di uscita. Però questo diodo, durante la carica è attraversato dalla corrente di carica della batteria, quindi deve essere un diondo che sopporta bene la massima corrente di carica; inoltre dissiperà inutilmente potenza. Tanto per farti un esempio se carichi con 10 A il diodo dissiperà 7W che servono solo a scaldare l'ambiente. Quindi la soluzione ottimale è avere un desolfatatore che si autoalimenta con la batteria.

A parte il fatto che quella non è la foruma pincipale ma è una formula derivata, se scrivi in sistema entrambe le equazioni considerando incognita la I avrai P = V2/R P = V*I da cui ne deriva che V*I = V2/R ===> I = V2/(R*V) ===> I = V/R c.v.d.

Oggi misuro la tensione dall'alimentatore e vi aggiorno

Ma tu parli di quelle scatolette che fanno solo impulsi e che si tengono sempre collegati alla batteria? Nel mio caso le batterie (2) sono collegate a dei pannelli non collegati alla rete

L’apertura va tarata in base a come è la fiamma . se si allontana dall’uscita va chiusa se è moscia e sul giallo si apre

Le extratensioni di apertura possono essere deleterie per i led. Ho visto che si usa mettere un varistore per sopprimere questi picchi e proteggere i led. Una misura sulla tensione in uscita dal trasformatore io la farei per essere sicuro che non sia più alta. Lascio comunque la parola a @Roberto Garoscio che è molto più competente di me.

batteria controllata e' a posto e l'ugello piccolissimo l'avevo soffiato e controllato visivamente ed era libero. Daro' un'altra energica soffiata per eliminare ogni dubbio comunque la regolazione migliore della molla elastica sarebbe 50/50 oppure piu' chiusa? grazie dell'assistenza

Difatti ho quotato proprio il tuo post precedente per chiarirlo a @rubio2002it. Ero già perfettamente in accordo con quanto da te scritto. 👍