Tutte le attività

Ho parlato con il tecnico che l'ha sistemata e installata nel 2006: la caldaia è la stessa originale di quando la palazzina ha dismesso l'impianto di riscaldamento condominiale per passare all'autonomo. I pezzi per ripararla lui li ha ancora tutti e inoltre mi ha detto che sono caldaie molto semplici e durature. Lui mi ha assicurato che riuscirà a gestirla senza problemi ancora per un bel po'... senza contare che ci sono anche pezzi usati o revisionati, per cui mi è sembrato molto rassicurante. Settimana prossima viene ad ispezionarmi l'impianto per capire il motivo della bassa pressione generale dell'impianto (che comunque nulla ha a che fare con la caldaia). Noto molte somiglianze tra il modello "Oblò" e la "Residence" della stessa epoca. Vi risulta?

Ciao a tutti Chiedo cortesemente un parere su questo collegamento (di cui allego lo schema) per il comando di teleinversione di un motore monofase. Grazie

Ritorno alla mia ipotesi iniziale: si tratta di un motore a doppia polarità e non di un dahalander. Controlla l'interno del coperchio della scatola della morsettiera, a volte mettono un cartoncino, incollato sul coperchio, con lo schema dei collegamento reale.

Questo mi fa ben sperare. Confesso poi che vorrei tentare da solo la riparazione... ma ho poco spazio, poco tempo e soprattutto, ho paura di fare più danni che altro! Su Internet si trova il fondello completo ma ha 2 fori anzichè uno...

Buongiorno. ho da poco installato una Immergas Victrix tera V2. Quando la caldaia parte e si arresta (solo per produrre acqua calda per i termosifoni e non calda sanitaria) dentro fa tre o quattro colpetti secchi, "tac tac tac". La pressione è settata regolarmente . penso sia presto per preoccuparmi che possa essere il vaso di espansione... grazie a chi mi vorrà dare qualche informazione

Salve a tutti. Di seguito alcuni test eseguiti : Misurazione ohmica e induttanza : U1-W2 = 17 ohm e 67,6 mH con induttanzimetro V1-U2 = 17 ohm e 74 mH con induttanzimetro W1-V2 = 17 ohm e 66 mH con induttanzimetro ho alimentato il motore a banco : alimento u1-v1-w1 gli altri morsetti flottanti = il motore gira in lenta ma la pinza amperometrica mi riporta 9 ampere per fase. alimento u2-v2-w2 cortocircuitando gli altri morsetti = il motore gira SEMPRE alla stessa velocità del collegamento precedente e l'assorbimento è 13 A per fase. Direi che posso cominciare ad escludere il commutatore. G.

Non c'è nulla di urgente. Potresti provare a scalzare la cinghia, e se fa ancora qualche rumore che non ti convince (e che pubblicherai), allora sono i cuscinetti del motore. Ma, ripeto, al tuo posto non avrei fretta.

AGGIORNAMENTO: il chimico ha tenuto, è venuto via direttamente un blocchetto di cemento. in pratica si è capito che dove non riuscivamo a forare c'era la zanca del portone e il blocco di cemento che è saltato era proprio quello riportato all'installazione. ho scelto bene il puntodove mettere il motore ai tempi! 😀 sono andato con il motore in mano da un mio vecchio vicino di ditta che fa il carpentiere, mosso da pietà ha detto che sabato mattina viene a sistemarmelo facendo una piastra da inserire e anche saldare al telaio del portone. ecco le prove del misfatto:

Ciao, io ho avuto un problema simile, fortunatamente meno grave del disastro di cui si parla su. - Sono passato da caldaia tradizionale a condensazione (è stata eseguita la pulizia impianto riscaldamento per eliminare le scorie dai tubi e termosifoni). - Si intasava mensilmente lo scambiatore della caldaia: questo conteneva fanghiglia, bastava ripulirlo per ripartire. - Per risolvere definitivamente, l'installatore eseguiva il lavaggio della caldaia (su indicazioni del costruttore e con prodotti specifici), nessun problema da più di 3 anni a questa parte. Non lavoro nel settore, comunque gli ossidi, la ruggine e le perdite di acqua mi fanno pensare a prodotti molto aggressivi e/o non adatti per la pulizia dell'impianto di riscaldamento.

Se non si ingolfa per la presenza di schiuma, non escludo la possibilità che il condensatore di spunto stia iniziando a cedere. 🤷🏻‍♂️

io di solito uso quella bussola e ci inserisco un pezzetto trafilato esagonale che fa da giunto tra la bussola e l'atttrezzo artigianale che mi serve. se proprio non ho nulla taglio una vecchia brugola magari

Manca un "pallino", è un errore di stampa. Se guardi nel datasheet, vedi che C7, C6 C5 e R3 sono tutti interconnessi col pin 5:

Bene sono contento, lo sarà sicuramente.

inserisco in allegato uno schema dei contatti della caldaia per completezza...

Ciao Stefano A fine lavaggio la centrifuga a una partenza più lenta

con il blackfriday mi sono regalato due prese sonoff con il controllo del consumo e sto monitorando un po' in giro per casa. la prima cosa che ho notato è che il decoder di sky non passa mai in modalità OFF (led rosso) rimanendo sempre in standby (led arancio) consumando sempre 15W. Da scheda tecnica dovrebbe andare in off automaticamente e consumare circa 0,5W. Il manuale non esiste e la pagina assistenza non spiega nulla. è un difetto o c'è un menù nascosto per queste impostazioni? saranno 30 euro/anno ma se si possono evitare perchè non farlo

Salve, sapete se esistono delle bussole (simili a quella in immagine) con innesto da 1/2 pollice ma a saldare? Mi aspetto che: - da un lato ci sia l'innesto da 1/2 pollice (es. per il cricchetto); - dall'altro lato devo poterci saldare qualcosa (nel mio caso, un supporto che ho creato io per smontare dei cuscinetti). Grazie. Saluti.

Ciao, hai provato a spruzzare del WD40 attraverso il foro della chiusura che si blocca? Se non riesci, dovresti smontare il pannello in legno interno della porta per accedere al meccanismo della serratura.

Se lo zener indiziato a cui ti riferisci è il D17 da 6,8 V l'ho cambiato ma il problema è comunque rimasto. A questo punto, però, per completezza aggiungo un particolare che non avevo aggiunto prima. Questo problema di ghosting sul display è apparso contemporaneamente ad un altro difetto: in pratica la corretta sequenza di accensione, dopo aver premuto il tasto "power" da spento, accende, per primi, i led degli ultimi tasti usati prima dello spegnimento precedente; dopo circa un secondo scatta uno dei due relay di bordo (ad apparecchio aperto il "click" sembra provenire da RLY1, quello "trasparente") e subito dopo si accende il display. Da quando il display si è "guastato" ad ogni accensione da spento si accendono contemporaneamente TUTTI i led di tutti i tasti presenti sul frontale e solo dopo l'attivazione del relay rimangono correttamente accesi solo i led degli ultimi tasti usati prima dello spegnimento.

Cosa intendi per LSC? Io non ho mai lavorato con LOGO.

Misura le tensioni sulla morsettiera in bassa velocità ed in alta velocità; se è un problema di commutatore dovresti vedere che non arriva una fase.

Bene.

Salve amici, son tornato in pista. Chiedo gentilmente delucidazioni sul collegamento pin 7e1 Dallo schema sotto postato dal pin7, C7 è colegato a C5, e R3 . Domada : è corretto cosi oppure il punto di collegamento di C7 con C5 e R3 deve collegarsi anche al pin 5? Visto che in altri schemi il C7 è collegato al pin 5. Grazie

Facci un video per capire la diagnosi.