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E comunque, mi viene da aggiungere, a questo punto anche la prova dell'assorbimento poco risolve se non togliersi una curiosità, perché o che il compressore non parta per qualche motivo o che parta ma il gas sia andato per altre vie, per risolvere questi problemi occorrerà comunque aspettare l'intervento di un tecnico qualificato che potrà fare le verifiche descritte qualche post più su, da soli non è che si possa fare molto in questi casi. Un saluto Luigi

Se gli va bene come portata e prevalenza dell'aria e gli assorbimenti sono dentro i parametri del motore collegato a stella, non vedo il problema. Anche il raffreddamento dovrebbe essere sufficiente.

Questo non mi torna: il differenziale non protegge la linea a valle e una corrente di guasto a terra sul secondario verrebbe vista come un carico, quindi il differenziale non dovrebbe intervenire comunque. O mi sbaglio?

Grazie @Marco Fornaciari, avevo intuito che eri un tecnico. Parliamo di una pompa pedrollo 2,2 kw 3hp Pedrollo (4srmf 4/22-f che sviluppa a 121 mt 4,2 m3/h e 70 l/min che ho a 111 mt di profondità). Poi ho pompa non sommersa ma in vano tecnico che pesca l'acqua dalla cisterna e la porta in casa, come ad altri rubinetti fuori in giardino. P.s. mi dici come posso far analizzare l'acqua senza lasciarci un rene ogni volta? In rete trovo dei tester fai da te... Sono validi?

Vedi? Da un frigo non puoi chiedere di meglio, se poi ci sono dei blackout non è colpa sua.

Sì, ma fai riferimento agli acronimi dei simboli CEI/IEC, o a quelli utilizzati dai tecnologi progettisti?

Non sono un chimico ma un tecnico di automazione che conosce tanti processi produttivi e in questo caso di trattamento acqua quel tanto che basta per progettare appunto l'automazione e farla funzionare, poi alle impostazioni delle strumentazioni e alla reale scelto del ciclo di funzionamento fra quelli possibili di progeto ci pensa il tecnologo competente. Ma se tanto mi da tanto un litro di ammuchina in una quantità indefininita di acqua inquinata direi che serve a poco o inquina all'altro verso. I dosaggi dei disinfettanti e sanificanti devono essere precisi, e normlamte si fa nell'acqua che arriva al serbatoio, quando si fa nel serbatoio occore che ve ne siano più di uno: si riempie il primo e poi mettono i prodotto chimici e si avvia un mescolatore, poi si passa agli altri in sequenza, passato il tempo di reazione chimica si scarica completamente il primo serbatoio e lo si lava, quindi sempre in sequenza si passa agli altri. La tua cisterna è 48 metri cubi, e per sapere quanta acqua c'è dentro bisogna misurarla, ovvero farla ripempre fino a quando un eventuale galleggiante o sensore di livello ferma la poma, però sapanto a quanti metri dal fondo si arresta la pompa e a quanti metri riparte. Ma andanto alla pompa, quanti kW ha come potenza? Se entro 1,5 kW e non sommersa e pure monostadio pesca al massimo intorno a 10 M, quindi anche se il pozzo è olte 100 metri l'acqua pescata è superficiale. Diversamnete serve una sommersa, o una pompa multistadio, lasciamo perdere le pompe a stantuffo. Però onestamente sono curioso di sapere chi ha avuto l'idea di un serbatoio interrato costruito in quel modo per acqua potabile, ovvero chi ne consente ancora l'uso, considerato che la prima legge italiana in merito è il Regio decreto 2644 del 10/08/1884.

Si è inverter. Da ieri fino a questa mattina impostando su 2 sembra andare meglio ed effettivamente siamo scesi a 4. Ma da questa mattina nuovo blackout del quartiere (sono a Roma) perché stanno riparando una centralina andata a fuoco giorni fa (da quel momento con il gruppo elettrogeno in strada non sono comunque mancati momenti di interruzione della corrente elettrica). Dovrebbero ripristinarla nel pomeriggio. Ho poi trovato un manuale in inglese di un modello simile e finalmente lì ho trovato indicazioni più precise rispetto alle temperature: non per il frigo del quale non è indicato, ma per il congelatore il valore 2 corrisponde a -21 gradi (il controller è comunque uno senza possibilità di impostare in modo indipendente le due temperature).

Adesso ho trovato un altro evohome seminuovo, appena cambio il pannello faccio le foto di quello rotto e le posto. Mi spiacerebbe "buttare" un evohome solo per tft rotto.

Buongiorno presso un nostro cliente abbiamo installato un autotrasformatore, perché la fornitura è 220 V trifase senza neutro. L' autotrasformatore è 220Vac trifase / 400Vac trifase + neutro, a monte per proteggere la linea di alimentazione abbiamo installato, oltre il magnetotermico, anche un differenziale Vigi classe A 0,5A selettivo, il neutro a valle è a terra. In assenza di carichi collegati non scatta nulla, quando colleghiamo un carico scatta il differenziale descritto sopra. Ho trovato un articolo su Tuttonormel giugno 2002 che propone 3 soluzioni, sostituire autotrafo con trafo oppure autotrafo di classe II, infine proteggere l' autotrafo con contenitore in materiale isolante (omette di dire, credo perché sotto inteso di togliere il differenziale a monte) Ovviamente vorrei utilizzare l' ultima soluzione, perché l' autotrafo l' ho già acquistato e installato. E' corretto togliere il differenziale a monte e creare un involucro in materiale isolante per l' autotrafo? Oppure si può evitare di collegare a terra il neutro? grazie

A Io non farei dei semplici fori sulle pareti non ti garantiscono nulla, farei un cassonetto che preleva aria esterna, la filtra come previsto per i locali palestre e la immette in ambiente con un minimo di distribuzione onde evitare fastidi. L'aria deve essere prelevata come previsto dai regolamenti d'igiene locali. Per l'inverno potresti addirittura prevedere una resistenza elettrica dal costo esiguo, cosi garantisci anche il ricambio invernale. Ma come detto sono tutti accrocchi che non sempre rispettano le normative.

Ho cambiato il titolo perchè un impianto di raffrescamento a parete è un'altra cosa. Dimesia una installazione va dai 350 euro in su + IVA, se non è predisposto e vanno fatti lavori edili oltre che linee elettriche, canaline e scarichi condensa puo' arrivare anche a 600 euro + IVA. Senza fattura non esiste, anche perchè se è prima casa puoi detrarlo al 50% e a meno che ti faccia metà prezzo non ti conviene nemmeno oltre al fatto che non avresti le certificazioni corrette ed immagino la garanzia. Io di principio non poso macchine fornite dai clienti, l'ultimo favore che ho fatto ad un amico che se le è comprate al tecnomat mi ha fatto perdere un giorno e mezzo per poi non sapere ancora perchè le macchine non funzionano.

Ah ok, se ti sembrano tanti fanne un altro…aspetta pure pareri sui preventivi.

Scusa se non sono stato esplicito, ma il secondo preventivo, l'ultimo che ho postato, è di un'altra azienda, non quella dei 2800 e poi 2000 in nero.

Quello è un trasformatore elettronico per luci alogene che credo non vada bene per queste applicazioni. Mi hanno sempre consigliato trasformatori tradizionali per serrature che richiedono corrente alternata. Sicuramente Roberto potrà spiegarti meglio come funziona.

Una ditta che propone come ti ho descritto una installazione assolutamente illegale, una pratica che dovrebbe fare orrore alle stesse ditte concorrenti se lo venissero a sapere, io con una attività del genere mi guarderei bene di avere ogni rapporto. Se il buongiorno si vede dal mattino, questi installatori lavoreranno in totale dispregio delle Norme, e i tuoi soldi farebbero la stessa fine di buttarli direttamente nel cesso.

riprendo questa discussione, dopo aver spedito l'aspirapolvere in assistenza in giro di un mese mi anno restituito il pacco . esaminato l'aspirapolvere funzionante ho notato che anno provveduto a cambiare la batteria forse con una rigenerata comunque funzionante. dopo qualche mese e pochi utilizzi sono punto e accapo l'aspirapolvere non funge più stesso problema di prima, come vado all premere il tasto accensione non funge , e lampeggiano i 4 led verdi carica della batteria per circa 4volte per poi smettere di lampeggiare. ho provveduto a ricaricare la batteria ma niente uguale come descritto appena sopra. ho smontato la copertura della batteria per misurare il voltaggio del pacco batteria ai capi del bms e mi da 20,71 volt, le singole 6 celle 4,14 volt tranne una 4,13 volt . domanda siccome nell' etichetta è scritto 22,2 v 2500 mah 55,5 Wh questa è considerato il voltaggio quando la batteria è in carica, oppure il voltaggio che dovrebbe avere a carica eseguita? è possibile che i 20,71 v siano bassi per fare funzionare l'aspirapolvere?

Capisco ma solo se fatto col buon senso, cioè senza esagerare. Comunque, nel frattempo arriva il secondo preventivo con le macchine vendute dalla stessa azienda che ha mandato il suo installatore, e siccome trattano solo Hisense + altri marchi di eccellenza, ho potuto scegliere solo Hisense, almeno per confrontare le spese di installazione. I preventivi sono per i modelli Hisense Hi comfort e Hisense Uni HB, rispettivamente di 5156 € e 5562 € iva compresa, senza dettaglio costi che per riferimento ho preso dal primo rivenditore online che mi è capitato, trovando 1450 € per Hi Comfort e 1773 € per Uni HB entrambi iva compresa, per cui facendo qualche sottrazione ottengo i seguenti costi di installazione, 3369 + IVA per Hi Comfort e 3445 + IVA per Uni HB, contro i 2800 + IVA del primo preventivo, che mi sembravano già tanti.

Grazie @Marco Fornaciari, intanto che faccio tutte queste prove, ci posso buttare in cisterna una bottiglia di amuchina e poi riempire la cisterna d'acqua?

Più avviti e più aumenti la ripartenza

Ho cercato, per farmi un'idea, i ripartitori o equalizzatori di carica sono tutti per batterie 12 v o max 24 v ma che lavorano direttamente su batterie a 48 v non ne ho trovati anche quelli di marca e a prezzi elevati gestiscono 12 v, 2 x12- 4 x 12- 6 x 12...quindi userò 1 batteria e l'altra la tengo di scorta

👏🏼

Metti un miscelatore termostatico nella doccia oppure uno scaldabagno ad accumulo. Con gli istantanei il fiotto di acqua bollente dopo che l'acqua è stata chiusa e subito riaperta è praticamente inevitabile. Con le caldaie lo senti meno perché il riscaldamento dell'acqua è indiretto: c'è il circuito primario che va in camera di combustione e poi lo scambiatore sanitario. Già la sola acqua presente in questi circuiti attutisce il picco di calore. Gli scalda acqua semplici hanno l'acqua che va direttamente nello scambiatore primario quindi sono molto più soggette a questi sbalzi.

Nel dubbio ho provato un'altra pompa, ma fa lo stesso. Dopo due minuti appare il simbolo scarico acqua. Ho provato con sensore galleggiante scollegato. Cosa può essere? Sensore di temperatura?

grazie a voi.👍