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Quindi la caldaia viene alimentata dal blu e dal marrone , devi andare indietro seguendo questi due fili e trovare dove non misuri più la 220

ho anche levato il pannello quando era in funzione e non c'è minima traccia di brina o ghiaccio dietro il pannello o nelle pareti. Proverò a mettere un termometro on un bicchiere d'acqua e vedere la differenza. Qualora fosse il gas non penso sia conveniente ripararlo. Ma come ha fatto a perderlo? In più , non dovrebbe neanche raffreddare e invece arriva a 4°. C'è qualche test che potrei fare per verificare la sonda o centralina? Se staccassi la sonda e conrtocircuitassi i piedini, dovrebbe scendere molto la temperatura o sbaglio?

Mi associo a Ciccio

Ciao, sono riuscito a fare una misura senza carico su un TV e poi all'arrivo del LNB. Senza carico : escono 13,2 V lato TV, se cambio canale passa per un momento a 14,1 V, poi torna a 13,2. lato LNB (dopo 27 metri di cavo quindi) arrivano 12,8 V. Quindi in teroria la tensione c'è, ma è senza carico, dovrei provare inserendo uno spezzone di prova (con centrale e calza scoperti) e collegando l'LNB. Un'altra cosa che ho notato è: quando ho iniziato la prova senza carico, prima di scollegare il cavo dalla TV, non avevo segale (1 solo TV acceso), quando poi ho staccato il cavo per fare la misurazione e poi lo ho reinserito, il TV ha avuto il segnale, come se lo switch tra assenza tensione (cavo staccato) presenza tensione (cavo inserito 13,2 V in uscita) sia stato in grado di accendere l'LNB. Io avevo visto anche ASL15 della LEM https://www.barbutosrl.com/211-alimentatore-lem-als15-per-centralizzati-sat-inseritore-di-corrente-incorporato.html Ma non so se questo possa realmente risolvere il problema. Qualche idea ? Grazie

Non vorrei che si fosse ostruita la tasca laterale dove si trova il contalitri . fai una prova stacca il tubo che entra nell’hair break , e mettilo in un secchio vedi se l’acqua esce quando deve caricare . comunque il primo passo che fa la lavastoviglie è lo scarico , appena avvii un programma . stacca il tubicino che va al pressostato , se c’è su questa macchina e vedi se soffiandoci il pressostato fa il click

Forse è "colpa" del frenafiletti, forse ha anche l'accoppiamento conico. Ma la vite dovrebbe comunque essere destrorsa. Io di solito metto un manico di martello tra puleggia e crocera.

Partiamo dal fatto che tu misuri la temperatura dell’aria e quindi non va bene . Tu devi eventualmente mettere un bicchiere pieno di acqua e mettere la sonda al suo interno . poi , anche se lo riportano come total no frost , questo il lato frigo lo raffredda ghiacciando la parete e facendo circolare l’aria con la ventola posta in alto . Quindi il no frost del cavolfiore , solo perché lo hanno coperto con un pannello . Ma è uno statico , non ci arriva l’aria dal congelatore . quindi è ancora più facile capire il problema . bisogna guardare su quanta superficie brina la parete del frigo , ovviamente togliendo il pannello di copertura , se non brina quasi ad una ventina di cm dal buco di scolo , c’è un problema di gas . Ma in questo caso il motore dovrebbe stare sempre in moto . ovviamente se è inverter lo fa già di per se a tenere il motore in moto , ma magari si spegne perché interviene il termico . . in altre parole il frigo non ha un sistema di raffreddamento più veloce o più lento . è la superficie di evaporazione a determinare il tempo . e se questa non viene percorsa tutta dal gas si allungano i tempi fino a non dare più nulla . cosa diversa è se tu metti a 2 gradi e il frigo si ferma a 8 o altro e continua con cicli tra i quindici e la mezz’ora Di avvio e stop Mantenendo quella temperatura . e qui si potrebbe ipotizzare un problema di sonda o scheda . penso di averti allargato la visuale

ciao, Quello che scrivo sono le mie supposizioni ma non ho dati per confutare: Ho visto dal sito del produttore che il solenoide viene identficato come pezzo di ricambio di una valvola programmabile. Da nessuna parte si vede scritto solenoide bistabile. Bistabile potrebbe essere la valvola completa ma non il singolo solenoide. Posso supporre che funziona cosí: Per l'apertura riceve un impulso a 9vdc, ma per la chiusura potrebbe avere bisogno di un impulso breve ma con una tensione più alta perché probabilmente la chiusura richiede più potenza.

Ecco , oltretutto se è a r 600 Lavora in depressione , non puoi aprire il tappo . Quando sta lavorando . risucchia aria 😌

Ah ma questo è un colpo di scena, è rarissimo nei frigo usciti di fabbrica trovare una valvolina di ricarica, quel frigo è già stato caricato, hanno saldato la valvolina ed è di nuovo scarico.

Ok, ho levato la cinghia, ma sono già bloccato sulla vite di testa dell'albero. E' stretta a morte, sembra incollata, tanto che mi viene il dubbio se non si debba svitare al contrario... Avete suggerimenti su come tenere ferma comodamente la puleggia mentre si agisce sulla vite?

È questo l’errore, che poi non sia arrivata la notifica sul cellulare poco importa, cioè queste macchine o come dicevo, caso raro (ma frequentissimo nei frigoriferi) interviene il clixon e allora il compressore semplicemente si ferma perché non arriva più corrente al motore elettrico, oppure si ferma per altri motivi e allora da un errore, o spie come nel caso del mio amico che ho raccontato, o come nel tuo caso una dicitura, è difficile non rilasci nessun errore e soprattutto si fermi così senza nemmeno avvisare.

Capisco la tua scelta, ma non la condivido. Personalmente metterei una nuova ricevente 433 a codice fisso, in modo che anche in salumeria siano in grado di riprodurti un radiocomando. Con il giocattolino dovrai: sbloccare il telefono, aprire l'app e dare il comando. Ma dovrai avere un wifi al cancello. Con un radiocomando dovrai premere un tasto sul radiocomando.

Allora @Stefano Dalmo ho fatto come mi hai suggerito, staccando il frigo e tenendolo aperto e spento per 36 ore. Poi l'ho riacceso e fatto delle prove impostando varie temperature sul display digitale del frigorifero, posto un termometro digitale sul ripiano piu' basso e lasciato chiusa la porta per circa 8-12 ore. Questi sono i risultati tra temperatura impostata e quella rilevata dal termomentro all'interno del frigorifero: Quando ho impostato 2° come temperatura sembra come si sia bloccato; evidentemente non ce l'ha fatta ed e' andato in protezione e si e' fermato. Quello che ho notato e' che aprendo la porta, ovviamente la temepratura aumenta velocemente dato il caldo che fa, e poi il frigorifero impiega molte ore per abbassarla di un grado, possibile ci metta cosi' tanto? Ho provato anche a rimuovere il pannello di plastica posteriore all'interno del vano frigo, trovando solamente il buco di scolo condensa che non e' intasato (provato ad infilare un pilota morbido). Non capisco se e' la sonda di temperatura che non regola bene oppure e' veramente la scheda che non imposta bene la temperatura interna. Il motore sembra che vada bene, ma e' come se non ricevesse l'impulso per riportare velocemente la temepratura. Che ulteriori test mi suggerite ancora di fare?

Ah un altra domanda, a sinistra è il cavo per ampliare la pulsantiera ma i due fili a destra li ho trovati staccati ma non trovo alcuno schema in merito. Grazie sempre e mi scuso se sono discussioni già intraprese, ma non ho trovato nulla

Buonasera , chiedo un parere relativo a questo problema: selezionando un programma qualsiasi, si accende anche la spia "3h" della partenza ritardata ( ho provato a disinserire questa funzione come da istruzioni, ma non è possibile eliminarla) , dopo l'avvio si sente un rumore come se volesse caricare l'acqua ma non la carica. Dopo 2 minuti esatti emette un bip continuo. Se verso 1-2 litri di acqua sul fondo scarica regolarmente. Rubinetto acqua completamente aperto. Elettrovalvola sostituita.

Buonasera Roby, grazie per avermi risposto è casa singola, hai ragione effetto Larsen . non sono sicuro che sia stato configurato correttamente, motivo per cui domani faccio una prova e vi darò un riscontro.. sperando di risolvere

ciao a tutti, ho questo tv da parecchi anni e da circa 3 anni la uso come seconda tv quindi la accendo raramente. Da qualche giorno accendendola ho notato che c'era una predominante rossa e quindi si vedeva male, oggi invece la predominante è bianca. Secondo voi potrebbe essere una cosa da poco che è possibile ripararla in autonomia senza portarla in laboratorio? anche se non sono molto esperto di elettronica. Se invece fosse da portare in laboratorio quanto potrebbe costare la riparazione? grazie a tutti.

penso tu abbia ragione, che è l'elettrovalvola ad essere bistabile, quindi il solenoide darebbe solo l'impulso ad aprire e chiudere la valvola, ok. ...rimane il tipo di comportamento del solenoide con la stimolazione della batteria, se in linea teorica deve essere quello che ho descritto oppure no, cioè in apertura riceve solo una volta la stimolazione, e poi con le successive non fa nulla. Mentre con quella invertita, il clack lo sento ogni volta. io penso debbano quantomeno essere uguali in entrambi i sensi. Almeno per capire dove andare a parare e sostituire solo la parte che non funziona. Altra cosa, la centralina è di marca diversa (Rainbird Wpx1) rispetto al gruppo valvola+solenoide che sono della Claber. Ma anche nel precedente impianto che si è rotto erano messi cosi. In teoria la centralina dovrebbe funzionare con tutti i sistemi 9vdc, in teoria. Anche l'impulso dovrebbe stare sui 50-60ms che sono valori standard, quindi bo non penso sia quello il problema. Ma se anche il solenoide che mi arriva nuovo fa lo stesso comportamento, a quel punto penso che metterò una centralina Claber...almeno per fargli parlare la stessa lingua

Tutto nasce da un colloquio che ho avuto tempo fa con qualcuno che, tra le altre cose, mi raccontava che la sua PdC (impianto a pavimento) si era fermata, appunto, senza alcun codice di errore (nessuna notifica via "app" sul cellulare, a differenza dei casi di errori con codice). Lui se ne era accorto solo perché aveva notato che l'unità esterna nel primo pomeriggio di una giornata molto calda era stranamente muta, senza il consueto rumore della ventol[on]a. Allora era andato a controllare e la "app" presentava, come "stato di servizio", non il solito "raffrescamento" ma una dicitura del tipo "raggiunto limite impiego PdC"; la "temperatura esterna" era pari a 36.5°. Qualche ora più tardi, quando la macchina era ripartita, lo stato di servizio era tornato "raffrescamento", la "temperatura esterna" era 33° e tutto funzionava normalmente. Nel frattempo, appunto, non c'era stato alcun tipo di avvertimento, e poi nessun errore in memoria, nessuna traccia dell'evento; come se si trattasse di normale amministrazione. Se lui non avesse fatto caso alla ventola ferma, non si sarebbe neanche accorto; e aveva quindi il fondato sospetto che la cosa fosse avvenuta anche altre volte. Mi chiedeva un parere e io, non abbastanza esperto in materia, non sapevo cosa dire; gli consigliai di consultare chi gli aveva venduto e installato l'impianto. Ovviamente non so quanto rigoroso e attendibile fosse quel racconto, ma nelle recenti giornate di gran caldo mi è tornato in mente e allora ho pubblicato il mio quesito su questo forum, che so frequentato da persone molto esperte in merito a tante questioni tecniche, per capire se in generale una cosa del genere può essere verosimile e quali potrebbero essere le cause.

...dovrebbe, la parte idraulica è stata sistemata qualche giorno fa dall'idraulico e non sembra avere perdite da nessuna parte. Tutto nuovo. Rimane il fatto che le prove suindicate le ho fatte "a secco" sul solenoide con batteria da 9v, proprio per escludere anche l'intervento della centralina.

Comunque io resto dell'idea che con 7 macchine vado a pompa di calore aria-acqua

Va bene lo stesso, corrisponde a una pressione più decisa del pulsante. Nei sonoff che ho usato io il minimo era 0,5s.

Come ipotizzato svitando il tappo e premendo la valvola non c'è alcuna uscita di gas.

Non conosco la normativa.Per quanto mi riguarda utilizzerò questo interruttore intelligente come sostituito del telecomando (avendo difficoltà a reperire quelli con banda 333 MHz) per aprire il cancello quando sono in prossimità di esso. Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto poi vi terrò aggiornati sui risultati. P.S Se non erro il tempo minimo di pressione simulata dello smartswitch è di 1 secondo, spero vada bene per la centralina.