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Se è un inverter vettoriale, la cosa migliore è quella che ti ho descritto nel primo messaggio. Metti in coppia il motore poi sblocchi il freno. Se invece l'inverter è un V/f dai il comando di marcia e dopo 0,1" comandi lo sblocco freno. Con i V/f hai comunque il problema che con f<10Hz la coppia che rende il motore è abbastanza ridotta anche adottando il booster di coppia per basse fequenze

Domani mattina provo a dare un occhio, grazie

@Livio Orsini Innanzitutto grazie per la risposta. Ora vediamo il contattore poi dopo cerco di capire anche l'alimentatore... Lo schema di collegamento sono riuscito a capirlo grazie a questo video, che linko sotto, e ho capito anche che mi serve un pulsante NO per l'accensione e uno NC per lo spegnimento. Se hai la pazienza di guardarlo un attimo abbiamo un punto di riferimeno comune (la parte rilevante dura solo un paio di minuti). Ho anche capito come collegare i pulsanti ai terminali A1 e A2 (che mi sembra siano gli stessi dove va collegato il trasformatore a 24v ?) e al contatto ausiliario che invece mi hai chiarito tu. Quindi credo che anche i pulsanti devono essere a 24v. Non avevo pero capito che per l'autoritenuta e sufficiente un contatto ausiliario NO, che mi pare di capire sia ubicato a fianco di quelli di potenza, grazie per la spiegazione. Quindi mi pare di capire che il contattore in foto qui sotto, che ha i morsetti 13 e 14 segnati come NO, dovrebbe andare bene per la linea trifase, ma anche collegando solo L1 L2 T1 T2 per la monofase. La tensione AC da scegliere e' quella del trasformatore ? Quindi non devo prenderne uno 380v e uno 220 ma entrambi 24v, giusto? Per capire meglio le schede tecniche, il contatto di potenza e' sempre NO nei contattori ? In altri ce scritto che hanno ad esempio 2NC e 2NO, oppure 3 NO e 1 NC ecc. Ad esempio questo del link qui sotto lo danno in due versioni, 4NO e 2NO+2NC Link Questo dato si riferisce solo ai contatti ausiliari o tra questi ce anche il contatto di potenza e quindi ad esempio a me serve un contattore con due NO ? (uno di potenza e uno ausiliario). Oppure 4 NO (3 per le fasi e uno ausiliario) ? PS. Rivolgermi a un elettricista che fa impianti industriali e' stata la prima cosa che ho fatto, ma mi ha fatto un preventivo approssimativo da 1000 a 1500 euro, che e' superiore al costo di acquisto della macchina, quindi in un modo o nell'altro sono costretto a fare da solo anche se ne farei volentieri a meno. Spero con il tuo/vostro aiuto di riuscirci.

Purtroppo se avessi letto il regolamento avresti saputo che il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . E mi avresti risparmiato di ripetere sempre la stessa cosa . Apri sempre una tua discussione .

Sì ma mica sono io che ho detto Dillo a loro questo, sono i tecnici che dopo averne cambiata una, prudenza vorrebbe che prima di cambiare la seconda consigliassero una verifica dell’impianto. Sarò troppo corretto io.

Controlla il retro della scheda che a volte si trovano animaletti fritti.

Mah... A parte che mi sembra di capire siano macchine diverse, va considerato che la vita (intesa come un periodo in cui si riesce a effettuare una riparazione senza fare magheggi strani) di un clima odierno è di circa 10 anni

Non mi risulta che ci sia un fusibile solo per le fotocellule .

Ho trovato questo schema su internet, prova a controllare il triac in basso alla scheda se funziona

Si sentono scattare

Puoi spiegarmi come si smonta la ghiera e la manopola ?

Grazie per la risposta, deve alimentare una striscia led a 24Volt, quindi le potenze in gioco non sono elevate. Ma non mi spiego come sia possibile che un progettato per funzionare per la 220Volt,possa funzionare con una tesione di 24V in DC Ps: Ora ho capito, lo switching è come se fosse un carico , quindi ogni qualvolta viene eccitato il rele viene alimentato o disalimentato . Secondo me è una ca...., i continuii spegnimenti non gli fanno bene

Capito lo schema,ma mi chiedo come è possibile che un rele funzioni anche a 24Volt in Dc, considerato che deve è progettato per funzionare a 220Volt

Ciao, quello montato è questo? https://www.perry.it/it/prodotto/1ri-01230aci-1.aspx Finder equivalente dovrebbe essere questo: Tipo 26.01 - Relè ad impulsi (passo-passo) EMR 1 NO 10 A Di che potenze stiamo parlando?

Da service manual, la scheda della foto ha queste connessioni: Bisognerebbe alimentare la scheda sui morsetti W100 e W101 con la tensione di rete, e verificare se il convertitore AC-DC, genera le tensioni continue necessarie all'elettronica. Naturalmente prova che deve fare un tecnico competente.

Beh certo il tecnico dovrà fare tutto il necessario per montarla a regola d’arte, ma non c’entra con

Rieccomi, manco a farlo apposta sto avendo problemi su di un carroponte dove qualche tempo fa montammo un inverter sul motore della salita/discesa. Prima che mi aggredite, abbiamo con l'ausilio di una società esterna ri certificato il tutto. Ebbene anche qui sto avendo il problema con la gestione del freno, che non ho fatto fare all'inverter. In questo caso l'inverter è un Nitec Commander C300, non credo sia un giocattolo da quattro soldi. Secondo voi potrei procedere per vedere di gestire il freno anche con quest'ultimo?. Grazie

Dai un'occhiata a questa discussione, quelli non Codesis non ne escono bene.

Se parliamo dell'accessorio ufficiale SMEG, no. E' preforato per e adattabile solo alle porte Smeg. Se fosse uno generico o fatto dal produttore del mobile, si.

Questo era più o meno il calcolo che mi sto facendo. Per cui passerei alla caldaia a condensazione, che già potrebbe comportare costi abbastanza significativi perché, anche se non ne sono certo, penso che si debbano fare dei lavori di adeguamento della canna fumaria

Ciao, quando parte senti i relè che scattano?

Mhmm.. mi lasci perplesso, fai affermazioni come se fossi uno che ne mastica e poi te ne esci con questa che è una castroneria. Il carico "commerciale" non è il carico reale, quello della vita vera. Non abboccare a tutto. Per prima cosa si riferisce solo ad un carico di cotone nel programma cotone. Nella vita reale, considera il volume del cesto in litri, servono 10 litri per ogni kg di cotone, almeno 20 litri per ogni Kg di sintetico, ecc. I carichi commerciali sono specchietti per le allodole, servono per far aumentare la classe energetica, per poter mettere tanti più dopo la A. Si ottengono con carichi fittizi di laboratorio: ovvero striscioline di garza pulita e pressata con durata del programma maggiorata (nello specifico il classico ECO 40-60). Il test è superato quando tutta la garza è bagnata. Ma un carico reale, non ha un comportamento come la garza. In genere per le lenzuola, si tende a caricare un po' meno della capacità massima reale del cesto, perché è una tipologia di carico che richiede più spazio, le lenzuola sono molto voluminose, assorbenti e tendono ad appallottolarsi. Ad esempio, un cesto da 60 litri, venduto commercialmente su macchine da 8, 9 o 10 kg, avrebbe una capacità reale di 6kg, 6 kg di magliette, calzini, canovacci, ecc. se ci lavi solo lenzuola e federe, in genere non si superano i 4.5Kg, proprio per permettere al capo di aprirsi e di non far sbilanciare troppo il carico. Io di frasi tipo: "ne ho messo poco di detersivo", "no, no, non era carica la lavatrice", "era una carico normale", ecc. mi escono dalle orecchie. mediamente le gente non sa usare la lavatrice, non ha senso della misura nei volumi, pesi, distanze, ecc. In soldoni, non è solo il peso che determina il giusto carico. Un lenzuolo, tre fazzoletti, 3 magliette e tre mutande... saranno sempre un carico sbilanciato. Su queste slim la cosa è più delicata proprio per le ragioni fisiche: maggior raggio e minore profondità. Sono per forza di cose un compromesso. Per nulla, c'è un tecnico ufficiale che dice che è normale e tu dici che non lo è... io non prendo posizioni a priori. Facci vedere cosa metti dentro a questa macchina, programma, detersivo/quantità e comportamento della macchina. Poi possiamo dirti... così sulla fede mi pare troppo.

Grazie per il consiglio. Diciamo che secondo me arrivata a una certa soglia di età la caldaia andrebbe cambiata comunque, perché il rischio di malfunzionamenti aumenta e personalmente non amo l'idea di scherzare con il gas. Ma è una fissazione mia probabilmente

Ho visto su internet, ma non riesco a reperire lo schema elettrico

Anche se fosse, stai tranquillo che costituzionalmente nessuno ti può costringere a cambiare nulla, possono renderti la vita complicata ma passeranno anni e anni, sicuramente più della durata della caldaia. C’è gente che col la minaccia che i motori a combustione saranno vietati, vendono le loro auto vecchie che funzionano perfettamente per prendere le nuove che danno solo problemi costosissimi, io giro l’Italia con un camper euro 1, sono entrato a Portofino, Amalfi e a momenti in piazza dei Miracoli senza che nessuno mi dicesse nulla. Certo a Milano mi sono beccato 90 euro di verbale, ma sono rare le città dove fermano, idem per le caldaie o le stufe a pellet o a legna, che minacciano di vietarne l’uso ma tra il dire e il fare passano gli anni…oltretutto per scaldarsi usiamo il fuoco, non un frigorifero come è la pdc, che se si guasta una centralina ti costa quasi come una caldaia.