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li riporta il manuale, nulla di che. Mi sembra interessante

Questo è un parziale del modello, indica il codice modello completo o posta una foto dell’etichetta posta nel fianco destro interno porta.

Il tecnico dell'assistenza generale per l'Italia, di fatto mi ha enunciato la pappardella del manuale. Pertanto ritengo che almeno lì siano a conoscenza del difetto lamentato, e che di fatto sia un problema di progetto e di firmware e software. Anche perchè quando fa il difetto pare che non esegua la rampa ma acceleri di colpo, e qui con gli inverter ho esperienza fin da quando esistono. Faccio prima ad aprire il coperchio e vedere com'è fatta dentro, e se ha anche l'ammotrizzatore trasversale. Il tecnico dell'assitenza di fatto ha recitato la sua parte (e lì sono esperto,a suo tempo mi hanno insegnato e pure pagato). Poi cosa c'entrano gli ioni d'argeto?

Salve atutti volevo sapere se fosse possibile sostituire un vecchio BPT YC 300 con urmet 1130/15 se sono compatibili e se magari avete uno schema per collegarlo... altrimenti con quale modello potrei sostituirlo visto che è su BUS Grazie

io ne ho uno a disco regolarmente funzionante senza mettere nessun apparecchio particolare, è il classico impianto "ribaltato" che parte dal plug phone1 del router.

E' possibile sostituire i relè con i finder ?

Salve a tutti, mio cognato ha un impianto di illuminazione con strisce led che azione da due punti tramite un relè perry 1ri 01 . Le strisce a led sono alimentate da un alimentatore a 24V . In questo caso, lo schema di collegamento qual è? Visto e considerato che i relè tendono a guastarsi subito, gli ho consigliato di eliminare i relè e i pulsanti e aggiungere due deviatori

Ti ha illustrato benissimo Livio, l'impegno è notevole a differenza del gas che praticamente non fai nulla. Il risparmio è circa 1/3 oggi giorno. Per le marche non saprei dirti molto, io ho ARCA CALDAIE ma di fatto non ho mai avuto bisogno di assitenza perchè me la faccio da solo. Tieni conto che tu diventerai una sorta di "fuochista" vecchio stile, cioè oltre a caricare la caldaia e pulirla tutti i giorni, dovrai anche regolartela anche se ha sonde lambda ecc.. aiutano. Inoltre io per esempio non uso rubinia, perchè te la vendono tagliata da poco quindi "verde" e come ti ha detto Livio te la devi stagionare 2 anni prima di usarla in queste caldaie. Inoltre magari la paghi meno ma perde di peso e quindi alla fine la valutazione la devi fare sul peso stagionato. Preferisco prendere legna gia' stagionata e tagliata a misura anche se la pago qualcosa di piu'.

Ho valutato l'impegno della caldaia a legna. È un anno che mi scaldo con termocamino Idro pellet-legna e anche io ogni mattina tolgo le ceneri. Giusto oggi ho smontato il giro fumi. Sono orientato su una caldaia moderna che ho capito dare meno lavoro di pulizia. Hanno vano di carico anche di 200 litri. Secondo me riuscirò a gestire tutto il lavoro di contorno,pulizia,carico, manutenzione. Ho capito che un po' tutte funzionano secondo lo stesso principio. Fiamma rovesciata,ricircolazione dei fumi per combustione completa, sonda lambda,pulizia automatica dei deflettori. Refrattari sostituibili, qualcuno parla di camera di combustione garantita a vita (20 anni). Mi chiedevo se ci fosse qualche azienda che offre un prodotto superiore alle altre. O se qualcuno ha esperienze dirette con queste aziende ed ha voglia di condividerle. Credo farò un giro alla fiera di Verona il 25 febbraio ma penso che qualsiasi venditore saprà raccontarmela. Grazie a tutti

Buongiorno a tutti sono nuovo del forum, premesso sono abbastanza ignorante in merito alla telefonia, dovrei collegare dei vecchi telefoni a selezione ad impulsi (telefoni a rotella) ad un router TP-Link TL-MR6500v con ingresso telefonico ( o analogo, non l’ho ancora acquistato) Vorrei sapere se esistono dei convertitori da impulso a doppio tono validi e se posso utilizzare più convertitori ( per intenderci uno per ogni presa telefonica (6))

Lo schema https://elektrotanya.com/mivar_21s1_25m1_28m1_sm.pdf/download.html per il telecomando fai una ricerca in rete... vi sono varie offerte

Mi hai già dato diverse informazioni; appena ho un po' di tempo controllo quello che mi dici e poi vi racconto....

Il fatto che lo faccia anche durante la giornata e che comunque la pompa sia utilizzata più volte al giorno non mi fa pensare molto alla ruggine però posso sbagliare. Puoi provare a togliere il coperchio della ventola di raffreddamento e vedere se la pompa gira a fatica a mano per capire se è quello il problema. Puoi provare anche a vedere se quando si blocca è perché il presscontrol segna un'anomalia. Sinceramente, a naso, mi suona sempre più in testa la parola condensatore, se fosse mia proverei a sostituirlo.

Salve a tutti. Vorrei capire se su di una ricevente BFT CLONIX 1 128 montata su di un alzaserranda di più di 20 anni fa, riesco a resettare i telecomandi in modo da disabilitare quelli smarriti.

Qualsiasi scelta deve essere sempre fatta a monte, in fase di progettazione. Se lo fai con modulo di sicurezza elettromeccanico, ti serve un modulo per ogni circuito di sicurezza. Se lo fai con PLC safety, dipende. Per esempio, supponiamo di avere funghi di emergenza che arrestano tutto, e un micro di sicurezza su un carter che arresta solo un motore sotto inverter. Con il PLC Safety potresti avere una uscita sicura (doppia) per pilotare i contattori di sicurezza, mentre per l'arresto del motore, se l'inverter è dotato di STO, l'STO potrebbe essere gestito via bus di campo (Profisafe in casa Siemens), senza bisogno di una uscita fisica.

Prima di tutto, vorrei capire cosa intendi con "compensazione di potenziale". Se si tratta di correggere un eventuale errore, bisognerebbe capire come mai c'è questo errore, che non ci dovrebbe essere. Poi, eventualmente, se si tratta di sommare un piccolo offset, lo si fa via software. E sì, puoi usare un voltmetro per individuare la polarità di un segnale in corrente.

Puoi sicuramente fare così, gestendo i singoli bit della word di comando. Io ti consiglierei di usare il telegramma 352, e SINA_SPEED_TLG352. La funzione fa parte di librerie Siemens gratuite, è leggera, funziona bene, e ti permette anche di avere qualche parametro in più, sia in lettura che in scrittura, oltre allo stato e alla velocità.

Al contrario mi stai dando informazioni preziose anche perchè così ho l'occasione per imparare qualcosa. Veniamo al dunque... Io di notte la tengo non alimentata perchè se mi alzo e spillo un po' d'acqua dal rubinetto non voglio che parta per non disturbare i vicini. Per questo motivo le do tensione al mattino quando mi sveglio per fare la doccia e in quella occasione, come ti dicevo, non parte subito. Comincia a farlo raramente poi (basandomi su quello che è successo tempo fa) lo fa sempre un po' più spesso finendo per farlo anche durante la giornata. Ho persino pensato che possa essere un trafilamento di acqua che crea un po' di ruggine superficiale. LA volta scorsa ero pronto all'idea di farla revisionare, ma l'idraulico mi ha detto che era questione di lubrificazione. La pompa grosso modo è simile all'immagine che hai allegato. Ha effettivamente delle spie che non ho a portata d'occhio ma volendo quando fa il difetto posso fare in modo di vederle

Problema su scheda CAME ZBX5: il cancello talvolta non parte, talvolta parte e si ferma sia in apertura che in chiusura e lo fa solo con temperature relativamente basse dai 13° in giù Prove e controlli eseguiti: -Non è un problema di fotocellule(shuntate) -La scheda riceve il comando regolarmente, 2 microrelè si eccitano regolarmente, parte il preavviso, talvolta non si eccita più nulla e si diseccitano i microrelè, talvolta si eccita correttamente anche il microrelè di chiusura o di apertura ma dopo pochi istanti(a volte qualche secondo a volte allo spunto del motore) si diseccitano tutti. -Per un primo periodo sembrava un falso contatto di qualcosa sulla scheda ( l’ho zeppata con dei pezzetti di legno e ha funzionato per giorni, nonostante le temperature) poi ha ripreso a diffettare -Ho analizzato la scheda e visivamente non si nota nulla di strano, ma ad ogni modo ho ripassato tutte le saldature di ogni singolo componente ipotizzando falso contatto, Il problema persiste. -Ho verificato tutti i condensatori (già sostituiti nel 2019 per un problema diverso, i microrelè si eccitavano e diseccitavano con alta frequenza ,”sfarfallavano” ) problema risolto grazie ai consigli di questo forum :-), e attualmente i condensatori sono di valore adeguato. La cosa buffa è che in maniera sistematica se riscaldo per pochi secondi la scheda puntandogli aria calda con un PHON poi funziona regolarmente finchè non si raffredda nuovamente. Questa prova l’ho eseguita in maniera sistematica, quindi non è un caso. -Unica cosa che ho notato sono dei microarchi elettrici sul contatto di potenza di uno dei due microrelè: Ho scoperchiato i microrelè e in fase di eccitazione ho forzato il contatto incriminato( ho stretto con delle pinzette il contatto incriminato ) e la situazione migliora, nel senso che si eccita sempre uno dei due relè di apertura o chiusura, ma continuano a diseccitarsi nuovamente tutti. In ogni caso qualora fosse un problema di alta resistenza di contatto, non trovo alcun nesso con lo scaldare la scheda. Se non mi viene in mente null’altro per sfinimento proverò a cambiare tutti e quattro i microrelè ma mi rode sostituire i componenti così a tentativi. Faccio una domanda: la scheda esegue dei controlli in corrente sul motore? Per cui essendo i contatti di potenza sfiammati la logica possa intervenire e spegnere tutto ? In ogni caso non spiega il fenomeno della temperatura. Per sdrammatizzare mi dico che ho un cancello stagionale: primavera, estate, autunno in (inverno solo nelle ore calde :-) ) Se qualcuno avesse delle idee da suggerirmi sarei grato. Grazie

Ho recentemente preso questo televisore CRT di seconda mano, e ho notato che quando provo a mostrare un segnale s-video manca la componente di colore. Non so se questo sia perché non e supportato il segnale o se devo cambiare impostazioni, però senza manuale o telecomando non riesco ad arrivarci a capo

L'informazione che hai scritto: mi fa pensare al presscontrol che va in blocco e si resetta togliendo e rimettendo l'alimentazione. Per capire se il problema è questo devi guardare le spie sul presscontrol quando si ferma e non riparte. Il problema è capire perché lo fa. Se la pompa è usata spesso e parte spesso non penso possa essere un problema alla girante che si blocca o qualcosa di simile, anche perché se è come quella qui sotto presa dal sito neanche si vedono le parti in movimento. I blocchi avvengono casualmente durante la giornata o solitamente dopo che è stata ferma da tanto? Scusa se ho fatto tante domande, non volevo farti perdere tempo, ma cercare di inquadrare il problema. La prima prova che farei è vedere se quando non riparte il presscontrol segna errore, così poi si può tentare di risalire alla causa; però proviamo ad aspettare se qualcuno ha altre idee.

La pompa è in un vano chiuso sopra il soffitto del bagno (a Genova è frequente nelle vecchie abitazioni avere il soffitto del bagno più basso e sopra la vasca dell'acqua con pompa per dare pressione all'impianto) quindi io aziono una sorta di interruttore generale in cucina e do così alimentazione alla pompa che comunque ha un suo pressostato sopra. Sento che non parte perchè non emette il suo ronzio solito di quando è in funzione.

Allora, ho rifatto fare la misura della tensione per la prima volta in trifase. Ho rotato le fasi in modo che la colonnina di ricarica cadesse su una delle fasi senza l'autotrasformatore. RIsultato, su quella fase c'è un 8% di finestre temporali sotto il limite di 207V (il limite è 5%) e qualche finestra al di sotto dei 195V (il limite è 0%, cioè non ci dovrebbe mai andare). Le altre due fasi sono al 100%. Oggi è venuto un tecnico di e-distribuzione e ha detto che abbiamo (ovviamente) un carico sbilanciato. Ha detto che prima di provare a fare altre cose, proverà a mettere un picchetto di terra sul neutro su una cabina (contenente una morsettiera) a circa 5-6m dal contatore. Sapete spiegarmi perché potrebbe aiutare? Inoltre mi ha dato qualche informazioni sulla linea: distanza dal trasformatore MT/BT circa 800m. Contatore---Primi 100m, cavo alluminio 50mmq interrato---Altri 500m, cavo aereo 70mmq---Ultimi 200m, cavo aereo 150mmq---Trasformatore MT/BT

Ciao a tutti, circa tre anni fa ho rifatto l'illuminazione interna della mia attività commerciale e la ditta che ha fatto i lavori ha sostituito i pre-esistenti neon che avevo ormai da decenni con dei pannelli LED 60x60 ad installazione libera (quindi non da incasso) suppongo perché questa scelta era la più corretta da fare in base al tipo di controsoffittatura esistente. Questi pannelli si sono rivelati inizialmente una buona scelta ed anche io ero felice di avere i LED coi loro vantaggi, ovvero una discreta efficienza energetica (~140 lumen/W) buona luminosità ed almeno sulla carta lunga durata, ma la loro adozione in pratica si è rivelata non proprio felice per vari motivi. Innanzitutto la durata, sulla carta da scheda tecnica dovevano durare 80.000 ore, mentre dopo 2 anni e mezzo, cioè meno di 7.000 ore di utilizzo, 3/4 pannelli installati hanno iniziato a "flashare", abbiamo scoperto a causa di un piccolo componente interno bruciato. Quindi la difficoltà di sostituzione che ha causato lunghi periodi in cui un pannello è stato fuori uso, infatti non sapevo che o vanno sostituiti integralmente (e praticamente già non si trovano più in commercio...) oppure vanno sostituiti i trasformatori di cui sono dotati, cosa che essendo io poco pratico non so fare (per ora) per cui ho dovuto chiedere l'intervento di un elettricista che non è stato facile perché non tutti vogliono venire per questi "lavoretti". Inoltre si è anche verificato che questi trasformatori sosituiti che si trovano in commercio spesso non sono tanto affidabili o adatti al LED che uno possiede ed infatti in uno dei pannelli i LED si sono definitivamente rotti. Adesso sto valutando di cambiare di nuovo l'illuminazione di questa piccola area cambiando anche controsoffittatura e vi chiedo sulla base della vostra esperienza se devo continuare con i LED o scegliere altro (cosa?) e se utilizzando i LED posso ovviare a queste problematiche, cioè facilità di sostituzione e possibilità di trovare in commercio senza problemi pannelli/faretti uguali a quelli già installati. Grazie a tutti!

Da quello che scrivi cambio completamente idea.. pensavo all'inizio fosse più un problema di avviamento sul motore, ora mi sembra che il problema possa essere più sul circuito di accensione. L'interruttore che manovri è quello per avviare la pompa o una specie di interruttore generale che alimenta la pompa dove poi lei si avvia e si spegne in base alla pressione dell'acqua (come un suo presscontrol)? Tu noti che non si sente partire perché non arriva acqua in pressione, oppure mettendoti di fianco alla pompa quest'ultima non fa nessun genere di rumore (nemmeno un ronzio sordo)?