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Questi gadget praticamente sono dei " Retrofit " che, ad esempio, trasformano un Relé Passo Passo esistente, comandato da Pulsanti, in uno "pseudo Relé Scale".. ( Per riaccendere la Luce potrebbe essere necessario premere 2 volte il Pulsante ) - Da mettere nella Cassetta di Derivazione va bene il CS3-1B.. .. Per la Scatola 503, se non c è già il Neutro, all' Interruttore si può affiancare il CS3-4, a cui non serve il Neutro . - Buona serata!

In pratica la rete fissa la uso per i pc, skyq, ps5 ecc. Gli ap servono per telefoni, tablet, firestick e per remotare i dati dell'inverter fotovoltaico. Ora ho 5 reti WiFi indipendenti, ogni volta che mi sposto devo cambiare rete. Con una mesh avrei una rete unica che copre tutto. Il dubbio era se gli ap mesh potessero essere collegati tutti a rete fissa o se, per forza, devono vedersi in WiFi.

Buongiorno a voi, ho l'esigenza di trasferire un testo da HMI WEINTEK in Easybuilder pro a PLC S7 1200 TIA PORTAL V17. Ho già tentato di tutto ma quando qualcosa funziona lo fa in modo pseudo casuale cioè il testo trasferito non è quello trasmesso. Come posso risolvere? Grazie e saluti a tutti.

Ah beh... così facendo la latenza quasi si annulla... anche se a questo punto non ne vedo molto il senso. Intendo dire che hai già un sistema funzionante, perchè cambiarlo? E' vero che gli AP ora non sono direttamente collegati al router, ma rimbalzano ognuno su uno switch, ma poi con la mesh questi switch li togli? E' vero che poi tutto dipende da quanti device si collegano allo stesso AP e da quanto è performante la linea in ingresso... E poi questi device sono sempre fisicamente in movimento o sono magari dei laptop che se ne stanno fermi sulla stessa scrivania per ore? Valuta bene.

Grazie mille per la risposta, allora si praticamente emette un sibilo non forte ma abbastanza presente senza audio in ingresso, i diodi hanno il rivestimento spaccato e dico la verità vorrei cambiarli ma non capisco dallo schema che diodi sono per acquistarli. I condensatori vedo in questi giorni di segnarli tutti li acquisto magari se trovo dei nichicon gold e li cambio. Magari con i diodi come potrei capire che diodi sono? se allego magari il manuale e dico quali sono i diodi rotti potete aiutarmi a capire che sono in quanto le sigle segnate sullo schema non mi portano a nulla, ma essendo io poco informato sarà una mia mancanza. Concordo che un apparecchio di 40 anni funziona ancora perfettamente e alla grande con diodi spaccati e condensatori esausti, sono rimasto veramente sbalordito credimi. Grazie mille.

Ma se li collego tutti via cavo ai vari switch non riduco la latenza? Funzionerebbe? La rete è già calata...

Io ho un fritzbox 7530ax, ma i ripetitori, accontentandodi dei 1200, costano almeno 60 euro l'uno, questi, credo sottomarca di tplink, con 110 euro me be danno 3, 2 con 3 porte gigabit, 1 con 2 porte gigabit e 1 da 2.5gb. Con 220 euro ne prendo 6..... Quindi escludo il WiFi del fritz, collego i 6 ap ai vari switch sparsi x casa (solaio, casa, cantina, appartamento a fianco di mia madre) e si fanno la loro rete mesh, giusto? Preferisco collegare via lan per migliorare il segnale

Un pochino di latenza la introduci comunque, proprio per il fatto che il segnale "rimbalza" tra i vari AP per arrivare al principale. Se sei in campo aperto per esempio un capannone senza ostacoli allora nessun problema, ma se sei in uno stabile con muri o su più piani il sistema che hai ora è più performante..

Uno ovviamente deve essere collegato al modem/router credo nel tuo caso in LAN a meno che il WiFi del modem supporti il mesch, poi se gli altri si vedono tra di loro in WiFi bene altrimenti chi non lo vede perchè troppo distante lo colleghi in LAN o tra di loro oppure direttamente al router/modem. Io non ho questa marca ma ho i fritxbox e lavorano cosi', inoltre avendo il model fritzbox e dato che il wifi del modem supporta il mesch, ho connesso il primo ripetitore WiFi in WiFi al modem mentre l'altro ripetitore è collegato in LAN tra di loro perchè il segnale WiFi non arrivava in cantina stabile quindi ho passato il cavo ethernet.

stai misurando una dc col tester in ac

Al momento ho una rete calata con 5 switch a cui sono collegati, tramite cavo ethernet, altrettanti ap WiFi. Ogni ap genera la sua rete con nome e password diverse. Volevo togliere tutto e mettere un sistema WiFi mesh, guardavo il sistema mercusys H85x, comprerei 2 kit da 3 in modo da avere 6 ap. Da quello che vedo solo il master va attaccato al modem, gli altri si collegano in WiFi con il master. Io devo mettere ap dove il master non può arrivare, posso cablare, collegandoli ai vari switch, tutti gli ap? La rete mesh funzionerebbe lo stesso, anche se il master non vede gli ap più lontani?

Buon pomeriggio, ho una richiesta per gli esperti : da qualche giorno, la basculante del box non si apre più con i telecomandi (ne abbiamo due), ma solamente con il tasto di apertura (solo interno ovviamente) o con i comandi dell'impianto di domotica. Siccome entrambi i telecomandi hanno smesso di funzionare, non saprei nemmeno come risincronizzarli, ma immagino dipenda a questo punto da un "ricevitore", che non ho idea di dove si trovi. Mi consigliate di chiamare un elettricista? Mille grazie, Daniele.

Io lascerei tutto come sta, dimmerando col pulsante. Puoi considerare l'uso di un Sonoff o Shelly con Alexa se la lampada parte accesa dando alimentazione. (cioè se NON ricorda l'ultimo stato di dimmerazione ma riparte al massimo) In questo modo, puoi spegnere la luce se accesa o se è a bassa luminosità, e accenderla togliendo e ridando l'alimentazione con Sonoff/Shelly, come con una lampadina qualsiasi. A questo punto lo puoi fare anche con un interruttore connesso BTicino (dal costo superiore) ma sempre NON DIMMER Il comando Push a impulso lo trovo estremamente poco pratico con Sonoff/Shelly

ciao, immagino che il negativo dell'alimentatore è collegato a terra, io farei due prove: 1) Staccare momentaneamente il negativo dalla terra (se si può, potrebbe essere difficile). 2) Verificare che ci sia una buona terra di tutta la macchina.

Ho capito quello che vuoi dire, ma lui non sa a quanto la misceli. Le linee guida danno una durezza da 8 a 15 gradi, allora seguendo il tuo ragionamento se la miscelassi per averne 8, ne avresti ancora di più di litri disponibili (mentre a 15 ne avresti di meno), evidentemente non c’è nessuna impostazione nella macchina che permetta il tuo calcolo. Lui sa che per avere durezza zero le resine devono fare il lavaggio ogni tot litri, è un compromesso.

Grazie mille Danilo. AL momento non ho ancora provato. Il Cliente non ha ancora collegato l'impianto al dominio aziendale. Grazie mille ancora,molto gentile!

Buongiorno a tutti, vi descrivo un problema relativo ad un motore che ho installato nel 2021. Dopo circa 2 anni e mezzo si è resa necessaria la sostituzione della scheda di comando Merak 600, a causa di continui allarmi sui finecorsa. Non era chiaro quale componente fosse guasto (nessun segno di bruciature o anomalie), quindi ho optato per l’acquisto di una nuova Merak 600. Ora, a distanza di poco più di due anni, il problema si è ripresentato con un comportamento differente: nelle ultime settimane l’automazione andava sporadicamente in blocco, fino a fermarsi del tutto. All’apertura del motore sul display compariva l’errore PHOT, relativo all’intervento delle fotocellule. Per escludere la causa ho temporaneamente ponticellato i PIN 70–72 (bypass fotocellule) e il motore ha ripreso a funzionare, rimandando l’approfondimento. Circa una settimana dopo l’automazione ha smesso completamente di funzionare: nessun LED acceso, nessun display, tutto “morto”. Da notare che il guasto definitivo è avvenuto dopo alcune notti molto fredde (circa -8°C). Aperto il motore ho trovato uno dei due fusibili bruciato, precisamente F1 (230V). Sostituito il fusibile, la scheda è tornata a funzionare. A quel punto ho approfondito la questione fotocellule: erano alimentate tra i PIN 50 e 52 (V+safe ). Ho verificato con tester e non è più presente tensione 24Vac tra 50 e 52. Collegando invece le fotocellule tra il PIN 50 e 51 l’automazione torna a funzionare regolarmente. Quindi ad oggi rimane da capire perché sul PIN 52 non sia più presente la tensione V+safe e se esista qualche componente sostituibile (regolatore, fusibile interno, resistenze, ecc.). A vista non noto bruciature o componenti deteriorati (rimetto foto in allegato). Spero di non essere costretto a breve di cambiare nuovamente una Merak 600… Ringrazio in anticipo chi potrà darmi indicazioni. P.S. Qualcuno dispone dello schema elettrico completo della Merak 600 (non il semplice schema di collegamento del manuale BFT, ma proprio schema elettronico con indicazione di resistenze, capacità, componenti, ecc.)? Grazie!

Ok, pero l'acqua che io ho effettivamente a disposizione tra una rigenerazione e l'altra sono 2 o 3 mc? In considerazione che poi la miscelo facendola uscire a 10°?

Scusami per l'inesattezza e grazie per la precisazione. Non sono esperto del settore, quindi ho fatto confusione/semplificato chiamandole lampade. Probabilmente BTicino non ha fatto il pulsante connesso proprio per i motivi da te detti, ovvero non averne il controllo da app. Io volevo qualcosa di connesso per poterlo usare banalmente con Alexa dentro casa. I corpi illuminanti in questione sono in cucina/soggiorno e a volte capita di essere seduti a tavola, di avere le mani in cucina o di essere sul divano e di volerli accendere o spegnere (o modificarne l'intensità). Anche non avendo il controllo preciso da app, li avrei azionati con la voce essendo lì di persona sul posto, cercavo più che altro qualcosa per schiacciare fisicamente il pulsante. Immagino che l'unica soluzione per rimanere nell'ecosistema BTicino sarebbe dunque sostituire i corpi illuminanti attuali con qualcosa che non abbia il driver incorporato, e poi utilizzare l'interruttore/dimmer connesso di cui si parlava prima.

90% pannello 10% tcon,prova a isolare i segnali ckv della parte che genera i difetto . Devi staccare uno alla volta i flex che vanno al pannello per sapere qual'è la parte difettosa

Aggiornamento: dopo la sostituzione della sola scheda interna (ho conservato la copertura nuova), ed aver applicato una guarnizione tonda in epdm da 2mm nel canalino esterno della scocca, dove il coperchio va a premere poi praticamente, è passato un mese di ulteriore acqua abbondante e tempi simili a quelli precedenti, oggi ho controllato e c'è 0 condensa all'interno, l'isolamento ora è completamente stagno. Per fare un servizio migliore, nel coperchio giallo dove c'è il foro di fissaggio con la vite, ne ho praticato un'altro uguale dall'altro lato, in modo tale che con due viti la pressione verso il basso è uniforme.

senza esito favorevole, dopo 5 giorni....

Grazie nuovamente. Faccio una domanda spero non fantascientifica. Se decidessi di collegare la serratura del pedonale insieme a quella della porta se non ho capito male non serviranno attuatori. Ma in tal caso posso impostare che una delle due si apra senza suono del citofono? Quindi se qualcuno suona ed io clicco il tasto chiave, si aprono entrambe. Se invece clicco il tasto SENZA che nessuno suoni, si apra solo il portoncino? Grazie

Penso perché il conto non lo puoi fare 40-10, perché la miscelazione è calcolata sempre acqua acquedotto+ (che in realtà sarebbe un meno) acqua addolcita a 0 gradi = 10. l’addolcitore toglie tutti i gradi, non ne lascia un po, quindi lui fa sempre il calcolo come se non sapesse a quanti gradi tu misceli.

Se la cosa può essere di aiuto, allego lo scheda elettrico del sistema della Sommer, rilevato dall'impianto del mio garage, con alcune parti della scheda elettronica: