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Non abboccare, la classe energetica è riferita al solo programma eco-bio che non userai mai o se lo farai non lo farei nel modo giusto: - richiede detergente specifico biologico a carica enzimatica (i vari gel/tabs/pods/liquidi, ne sono carenti, servono), in genere quelli tradizionali in polvere - indicato solo stoviglie normalmente sporche lavate subito dopo l'uso - impiega moltissimo tempo - basse temperature, scarsa igiene - asciugatura più sbrigativa rispetto al ciclo normale - ecc. Gli altri programmi, ogni produttore fa quello che gli pare. Alla fine è un crucio inutile. Il carico in coperti normati è una castronerie (come il carico in kg delle lavatrici), ogni volta variano la norma e non corrisponde mai a quella italiana, ad esempio i 12 coperti normati sono a malapena 8 coperti italiani, perché mediamente usiamo più stoviglie del resto d'Europa. Inoltre, basta variare lo spessore o dimensioni dei piatti o bicchieri ed ecco comparire uno o due coperti in più. Con più coperti lavati, si alza anche la classe energetica. Quindi vai a vedere la vasca ed i cesti (stessa vasca e cesti, lo stesso produttore, noterai che sono montati su modelli da 12, 13, 14 o 15 coperti normati), vedrai che Asko ha una delle vasche e cesti più grandi, 13-14... stessi cesti e stessa vasca. Come ha scritto Ciccio, pare anche a me che Candy abbia la vasca più grande in assoluto la il filtro... è proprio un "filtrino". Io, i 100 euro in più per Asko, li spenderei, te lo dico da possessore di un modello base e da precedente proprietario di Smeg, Bosch, Hotpoint, Whirlpool, Miele... Miele nuovo delusione.

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Direi di sì

Ok grazie, oggi non ho fatto in tempo a testare il tutto, però mi è venuta in mente una cosa, se metto 10 batterie ricaricabili da 1,2 volt in serie, potrei farle ricaricare mentre la radio è accesa e poi quando è spenta funzionano da tampone ,così facendo le batterie durerebbero anni teoricamente,non so se la cosa sia fattibile oppure il circuito si complica inutilmente.

Buonasera. Ho un perdita dalla resistenza che gocciolando mi fa scattare il salvavita. La resistenza l'ho smontata e ha la guarnizione dura come il cemento ma la cambierò tutta, ancora è la sua originale. Poi però ho notato che c'è un po' di ruggine anche all'estremitá in basso del cestello e ho paura che mi perderá anche da lì... In più lo sportello del vano di carico sembra che si stia "sfarinando" e la scocca in basso è arrugginita, ma non sembra grave, la lamiera è ancora durissima... Altro problema le molle del cestello sembrano andate visto che quando fa la centrifuga vibra veramente tanto... Io avevo intenzione di buttarla vista l'etá e anche perché sono sicuro che non me la riparebbe nessuno però da poco ho sostituito l'elettrovalvola e anche l'elettroserratura dell'oblò e mi dispiaceva buttarla... Anche perché ancora funziona tutto... Se qualcuno può darmi un consiglio oppure me la può riparare glie ne sarei grato... Grazie e buona serata.

Grazie a tutti per i suggerimenti molto utili e graditi. Per quanto riguarda le Asko avevo trovato il modello DFI433b/1 in offerta da Unieuro a 600 eu ed effettivamente, guardandola dal vivo anche all'interno, trasmette un maggiore senso di robustezza rispetto a qualsiasi altro brand (Miele incluso). Tuttavia con trasporto e montaggio verrebbe più di 700 Eu, quindi fuori dal mio budget. Inoltre questo modello di Asko sarebbe classe C con 13 coperti mentre Smeg, Candy e Whirpool citate sarebbero tutte almeno 14 o più coperti. Per quanto riguarda invece la riparazione della vecchia Candy (15 coperti) è stata già riparata 2 volte in passato. Le Candy nuove fanno anche le versioni a 15 e 16 coperti però a livello costruttivo mi sembrano peggiorate rispetto ai vecchi modelli. Per lo meno ho avuto questa impressione dai modelli aperti e visionati in negozio. Grazie a tutti.

Ciao Elettromega no non ho misurato quindi mi suggerisci di misurare tra terra e uscita neutro sotto il contatore ? Il differenziale si e' uno e poi tutti magnetotermici .ma il problema e' di diversi appartamenti

La serratura pedonale è azionata direttamente dal posto esterno senza problemi. La serratura della porta, con un po' di cautele, è azionabile insieme a quella pedonale, ma se la vuoi azionare autonomamente hai bisogno di un attuatore 346210 ed un trasformatore. Per il cancello elettrico dovrai utilizzare l'attuatore 346210. Queste velleità tecniche ti costeranno circa 400 europei. P.S. controlla bene il codice dell'apparecchio interno, non l'ho mai sentito.

Ma in realtà il 4 è collegato ? O sta solo sullo schema

Grazie x la risposta, ogni piano ha un collettore come da foto con testine che aprono e chiudono alla richiesta del termostato. come detto in precedenza al momento attivate solo 3 stanze.

Buonasera, ragazzi chiedo un informazione… mi sono imbattuto nel dover aprire per controllare un termostato di un impianto fatto nel 1984 con alimentazione al contatto di 12v per alimentare una valvola di zona posta sotto alla caldaia anch’essa a 12 volt….. precisando che alla fine il termostato ho verificato che era perfettamente funzionante, c’è un però……di pura curiosità, ho notato nella calotta interna della copertura questo schema che ci sono 3 fili collegati e non capisco cosa possa essere il terzo filo in parallelo al contatto che comanda la valvola….(segnalato come RA) mi aiutate a capire per favore? Anche perche mi ha riferito il cliente che vorrebbe in futuro sostituire il termostato con un termostato nuovo, e se dovesse veramente farlo devo capire come muovermi…..grazie in anticipo a chi mi risponderà….

Mi viene solo il dubbio che se collego le fasi di uscita degli interruttori wifi tra di loro possono fare qualche cosa di strano. Poi quando devo spegnere devo farlo su tutti gli interruttori che ho acceso? Strano... Non mi convince.... pensavo a qualche circuito magari inserendo un relè passo passo o qualche automatismo con l'applicazione SMART LIFE. (infatti in questo momento l'impianto è tradizionale e ci sono 4 pulsanti e il relè passo passo) Comunque grazie, è sempre un inizio. Attendo fiducioso altri schemi Jerry

IL differenziale ? IL? hanno uno solo differenziale per tutto l'impianto?

Salve a tutti, oggi ho installato un KIT per cancello ad ante, motori ATS30DGS e scheda Came ZL65; l'installazione è stata completata con tastierino esterno e relativa schedina di interfaccia R800 collegata alla ZL65, la schedina interfaccia per i radiocomandi e due coppie di fotocellule. Inizialmente ho eseguito la taratura corsa 'funzione A3', ed il cancello ha chiuso e riaperto le ante in modo perfetto; a questo punto ho settato la sceda impostando le fotocellule, mantendendo esclusa la richiusura automatica e programmato tastiera e telecomandi. Ho provato un telecomando....il cancello si è aperto; al comando di richiusura, le ante hanno iniziato la loro corsa, poi hanno iniziato la fase di rallentamento e a circa 1/5 dall'arrivo si sono bloccate, evidenziando sul visore l'errore E5, 'encoder rotto'. Ho riprovato la funzione A3, e la taratura è stata eseguita in modo corretto; ho provato a disattivare fotocellule,tastiera, a resettare la scheda e rieffettuare la programmazione ma il problema è rimasto. Dove sto sbagliando? nella regolazione dei finecorsa ho commesso errori e li ho in qualche modo rotti (per la regolazione in chiusura ho girato le regolazioni di circa 60 giri, mentre in apertura di circa 20 giri) ? l'apertura delle ante è approssimativamente di 90 gradi... Potete aiutarmi? Vi ringrazio anticipatamente. Cristian

Buonasera e complimenti per i contributi del forum. Ho un quesito: Ho acquistato un videocitofono bticino 344782 con relativo alimentatore e posto esterno 343091. Mi confermate che senza l'aggiunta di attuatori posso comandare SOLTANTO una serratura? Nello specifico io vorrei collegare ElettroSerratura pedonale Cancello carraio nice aria Elettroserratura porta Tutti comandi li vorrei indipendenti. Cosa devo acquistare e che collegamenti devo fare? Se pensate che l'acquisto del prodotto non sia adatto, sono aperto ad altri consigli. Grazie in anticipo per l'aiuto

A me piacerebbe sempre aggiustare la vecchia. Anche io andrei di Smeg, ma le nuove Candy sono di volume maggiorato (enorme!) e pare che lavorino bene. Ma a me le maxivasca non convincono ancora perché ritengo che il microfiltro debba essere pulito più spesso. Forse anche la Uirpul è già della nuova generazione maxivasca.

Ecco la soluzione per accendere da uno qualsiasi:

Probabilmente quella parte era stata tarata a parte e poi montato il resto per il collaudo finale... chi lo sa. Se vuoi postare una foto di quella zona, magari a qualcuno potrebbe venire qualche idea. 😉

Ciao forse c'è il neuro ballerino dalla parte enel .Hai misurato ?Mi è capitato anche più volte di trovare tensione importante tra neutro e terra e sono usciti al Volo.

Questo potrebbe far pensare che non abbia il trasformatore classico isolato ma bensì un auto-trasformatore. Se fosse davvero così e se quell'apparato non è vintage... allora c'è qualcosa che non mi torna. Comunque non sono per nulla esperto di radio o ampli a valvole, ma avevo letto che gli auto-trasformatori fossero stati banditi per la loro pericolosità, almeno da qualche decennio. Mah!

Pazzesco! Comunque bene così, hai risolto il problema. 🙂 Però chissà, se il vecchio convertitore avrebbe potuto funzionare con la Virtual Machine (ma è una sbatta, lo so) o con un altro vecchio PC... 😁

Ciao! Per la classe energetica non mi preoccuperei più di tanto, perché non credo utilizzerai/utilizzerete solo il ciclo eco. Tra quelle elencate sceglierei Smeg... Se hai modo di aggiungere qualcosa al budget puoi vedere anche Asko. In rete ci sono diverse offerte anche sui 700 euro

Come dicevo, questo è uno dei filtri che io considero super-selettivi: offre una reiezione >50dB ma dà anche una bella botta al ch.48. Da usare con cognizione di causa. Questo invece è uno dei filtri che io considero "più tranquilli": offre una reiezione >25dB (poca) e non tocca il ch.48. Questo infine è il diagramma del guadagno dichiarato dell'antenna citata, che già di suo offrirebbe 30dB di reiezione e tuttavia hai scritto che ti dà ancora problemi. Se sommassimo questa reiezione a quella del secondo filtro, si arriverebbe a più di 55dB e con una perdita quasi nulla sul 48. Secondo me con il secondo filtro potrebbe bastare. @minoanto, se hai dubbi e visto che hai lo strumento, dovresti fornirci quelle misure che ti avevo chiesto, così da ragionarci ancora un po' sopra. Oppure facci sapere se hai già deciso e come è andata a finire. 🙂

Il forno funziona, statico sopra e sotto. La ventola gira a mano senza problemi. non è bloccata. Lo smonto è vedo se il motore è ok.

Un filtro 5G che "frega" poco segnale in banda utile (solo 1 db), e che ha una buona pendenza a partire dai 690 MHz, è il Teleco TIF 5G/LTE. Simile anche il Televes 403220