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No, non è quella la valvola interessata. In quei compressori è alla fine del tubo che dalla testata del cilindro del compressore va al serbatoio. Da una parte ha un filetto di 1/2 o 3/4 di pollice per fissarla al serbatoio, a 90° l'innesto a ogiva per il tubo che arriva dal compressore, quindi un altro attacco per u tubo di nailon da 6 o 8 mm che va la pressostato, questo tubo nella tua foto è quello nero. Cercando in rete con "valvola di non ritorno compressore" vedi come sono fatte, e individui quella che ti serve in base ai filetti. Cambiandola bisogna rifare da nuovo la cartelle di innesto del tubo che arriva dal compressore. Quando la rimonti non usare stoppa ma teflon come guarnizione di tenuta, ora probabilmente c'è del mastice sui filetti. Infine una volta caricato completamente il serbatoio alla pressioni di circa 8 BAR, ovvero fino a quando il pressostatao non arresta il motore, scarica l'acqua di condensa dal serbatoio: sotto trovi il tappo o il rubinetto di spurgo.

le spazzole son state l'ultimo intervento fatto, credo non sia passato un anno (verificherò tanto c'è il post nel forum) e intanto mi guardo il manuale, grazie

Per iniziare mi scaricherei il service manual a questo link: DAEWOO poi verificherei lo stato delle spazzole motore, con eventuale pulizia motore tramite aria compressa. Eventualmente vedi se in test mode, riesci a fare qualche prova.

Quella segnalazione di errore indica: Motore non gira causa blocco meccanico del cesto. Controlla gli avvolgimenti e la tachimetrica

Ecco meglio, così chi legge il titolo vede una discussione che c’entra col titolo. Questa allora la chiudiamo.

mi hanno confermato che la lavatrice fa tutto e si ferma col display a 9', fa il segnale di fine ciclo e non sblocca l'oblo. in pratica non scarica ma credo che non faccia nemmeno le ultime strizzate.

Hai ragione, tutto è nato perché volevo cambiarla ma ero perso tra le sigle di quelle nuove…poi mi hanno consigliato di sistemarla e mi hanno aiutato a tal proposito. mi sembrava quindi meglio continuare qui per dare un seguito alla vicenda, ma se è meglio aprire una nuova discussione procederò così.

Per far annerire il rame di una cordina, è sufficiente che un po' di umidità si infili al suo interno e poi, per capillarità, va avanti finchè riesce. Quando si utilizzano scivolanti a base acquosa (tutti gli scorricavo liquidi) e se ne usa un po' in abbondanza sulla testa del filo collegato alla sonda, può capitare questo inconveniente. Ci si accorge di questo quando si va a collegare o a giuntare l'impianto, questo anche dopo qualche mese dall'infilaggio. Quando si vanno a smontare o a fare modifiche su impianti installati da diversi anni, può succedere che il colore del rame sia da leggermente più scuro a molto più scuro del rame nuovo. Ci si accorge di questo mettendo mano di frequente in impianti esistenti. Se il rame annerito si trova sul finire della matassa, potrebbe trattarsi di una questione di trasporto o di conservazione a magazzino. È più facile che l'umidità si infili dal fondo (tagliato di netto) che dal principio (tagliato, schiacciato e piegato). Ci si accorge di questo maneggiando frequentemente matasse di cordina. Sono tutte condizioni che non determinano il malfunzionamento dell'impianto, "la corrente" circola anche se il rame non è perfettamente lucido e brillante a puntino, non causano problemi di connessione ai morsetti e ti permettono di farti pagare e di dormire sonni tranquilli fino alla fine dei tuoi giorni. Se poi: sei nelle condizioni di farlo, hai voglia e tempo di farlo, hai una ventina di euro da buttare, vuoi far felice il cliente che ti controlla e tutte quelle menate, vuoi sbatterti con bolle di reso e storni in fattura.. fai come meglio credi. Io lo lascerei dov'è.

la mia vecchietta ieri ha deciso di farmi tribolare, l'ho trovata ferma a con timer a 9' dalla fine senza aver pescato l'ammorbidente e senza sbloccare lo sportello, ma mi pare avesse fatto i bip di fine ciclo. per provare ho fatto partire il ciclo veloce e ha dato lo stesso problema, si ferma a 9 minuti dal count-down ma non sblocca l'oblò. stamattina era ancora con la spia del lucchetto accesa, le ho fatto fare una partenza ritardata con un ciclo risciacquo+centrifuga e il timer da 23' aggiungendo un'ora è diventato 1.09 adesso sto aspettando che mi dicano da casa come va a finire. da dove comincio ad indagare?

Il ponte, dalle descrizioni, non dovrebbe essere. Comunque, se non è complicato, stacca lui e i condensatori elettrolitici. A quel punto, in ohm, misura ai capi delle piazzole di uno dei condensatori. Se come credo avrai ancora valori molto bassi, stacca i transistor montati sull'aletta vicino al ponte, dovrebbero essere quelli dello stadio alimentatore. Probabilmente uno o più sono in corto circuito (tra C-E se bipolari, tra S e D se mosfet). Poi andrebbe controllato un po' di altro, diciamo tutti i semiconduttori del lato primario, come diodi e altri transistor. Se però il problema è anche in quella schedina che vedo tra i condensatori e l'aletta (il controller dello stadio switching), temo che sia un bel casino. Solo Polk Audio per lo schema non aiuta molto... Ci vorrebbe almeno un modello per fare una ricerca un po' più accurata

Certo e grazie ancora.

Ciao a tutti, nel mio appartamento è montato un videocitofono ABB serie welcom M22302 ; chiedo se è possibile fare in modo di dialogare ed eventualmente aprire il portone tramite applicazione sullo smartphone. Ho provato la compatibilità con Ringo , ma non riporta il modello indicato. Esiste qualche altra alternativa ?

Questo difetto ha un inizio e continua sino a quando non viene interrotta la produzione per ovviare l'inconveniente. Le probabilità che sia intermittente sono praticamente zero. Per capirlo bisogna aver visto, o conoscere, come viene prodotto il cavo.

Sono d accordo! Ma visto che collegando non ho trovato segni di annerimento ma solo nella matassa avanzata non credi che il problema possa essere circoscritto solo a quest ultima?

Twistdh una curiosità…il titolo della discussione è : “Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko”, come mai stiamo parlando di problemi tecnici?

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🙄... Un bosch/siemens no ?

Grazie per le risposte ed i consigli. Procedendo con ordine, la valvola è questa indicata in foto?

Era il mio primo pensiero…ma perché da problemi solo a volte? È quello che mi fa strano. nel weekend la apro e vedo…spero di ricordarmi come accedere alla resistenza e quindi alla sonda, che quella non la ispeziono da un po’ di tempo

I documenti che mi indichi sono esattamente quelli che ho già a disposizione - meglio che niente, ma in assenza di un vero schema elettronico non è semplice barcamenarsi. Proverò a seguire le indicazioni su elettrolitici e saldature e vediamo se si sblocca. Ci aggiorniamo a dopo questa prova, se nel frattempo qualcuno ha altri suggerimenti sono ovviamente ben accetti! Grazie

Controllerei la sonda della temperatura, che mi pare essere inserita nella piastra della resistenza.

A parte che non trovi l'interruttore, per 100 metri e 4,5 kW (che poi sono quasi 6 kW utilizzabili per 3 ore) ti ci vuole almeno un 16 mmq per limitare da CdT. Ma siccome l'impianto devi costruirlo per almeno 6 kW ( 7,8 kW utilizzabili), ci vuole almeno un 25 mmq. Poi il contratto di fornitura è una cosa diversa che spetta al tuo inquilino. Quindi utilizzando un cavo 2x25 mmq, in ogni caso metti un 32 A magnetotermico a 3 metri dal contatore. Tieni presente che i morsetti di uscita del contatore accettano max 25 mmq. Però controlla bene il percorso di quel cavo con colori diversi dei fili all'inizio e alla fine: ti auguro che non ci sia da rifare il cavidotto. Per i differenziali un tipo A può andare, ma visto che sei bagnato, ascuigati con degli F: uno solo non basta, e il piano di cottura a induzione va protetto da solo. Ma se poi affitti, vai da un professionista e fatti fare un progetto, e poi dal costruttore una DiCo con relativa relazione tecnica, tutta carta, e magari pure foto, che poi alleghi al contratto di affitto (ti copri sia da danni all'inquilino, sia dai danni provocati da quest'ultimo); stesso discorso per gli impianti idraulici e di climatizzazione.

L'ampli ha ingressi RCA. Allora mi procuro uno spezzone di filo per antenne, uso il filo rigido come puntale e la calza la saldo ad un pezzetto di filo da usare come massa. Saldo calza e filo rigido (si chiama dielettrico?) ad un connettore mini-jack femmina sull'altra estremità. In alternativa uso il cavo RCA a cui saldo il filo rigido dell' antenna. Mi sembra un po' complicato saldare in serie il condensatore con il cavo dell' antenna però...

Il condensatore se non è in corto non fa saltare il fusibile . quello è un doppio condensatore . Uno dei tre punti , forse il centrale è il polo comune dei due . Misura la capacità e quindi l’esclusione del corto . O magari con un tester analogico , se carica e scarica . io credo che qualche micro , non chiude in sincrono con gli altri .

Mancano alcuni altri dati importanti, per esempio: i disegni per verificare ingombri e fissaggi. Serie 137 di fatto dice nulla. Serve sapere anche il tipo di tachimetrica. Poi quel simbolo del dollaro e le parentesi graffe cosa significano?