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Ciao e intanto grazie dell'interessamento. Comincio dall'ultima tua domanda, si tratta di una fornitura in BT nella città di Roma (distributore Areti) ed in molte zone è ancora fornita una 220 a triangolo (senza neutro). La fornitura è per una abitazione (quindi siamo nel residenziale) ed è necessaria per l'installazione di una PdC a servizio di ACS e riscaldamento. Il trasformatore è ancora da scegliere, farò attenzione a quanto scrivi circa le caratteristiche a cos fi. L'intenzione era di fare i conti finali con un cos fi a 0,9 oltre che prendere in considerazione la corrente di cc a fondo linea (ad esempio con 825A ai morsetti del secondario, per la linea più lunga scende fino a 230A). Un cos fi "certo" è diffcile in questo caso da calcolare, se 0,9 è troppo ottimistico fammelo sapere. Poi ci sta il discorso che gli 825A sono per una potenza di rete infinita, per una fornitura BT trifase di 15kW la Icc di rete dovrebbe essere di 10kA, ho fatto un calcolo e gli 850A già scendono a 718A La mia idea, anche per contenere i costi, è utilizzare interruttori in Curva C a valle del secondario per la protezione di cavi e trasformatore da corto circuito facendo però attenzione al fondo linea più lungo (è un'abitazione su più piani, previsto un quadro per piano oltre al quadro generale a valle del secondario) Mentre per il sovraccarico tu dici "Per proteggere un secondario di un trasformatore devi proteggere i singoli carichi oppure usare un relè di massima corrente e poi comandare o bobine di sgancio o di minima tensione dei carichi." Perfetto, proprio quello che vorrei fare. Non agire sui singoli carichi perchè soluzione probabilmente più applicabile in ambito industriale (e forse più dispendioso in questo caso) ma agire subito a valle del secondario del trasformatore inserendo un relè di massima corrente poco sotto i 20kVA del trasformatore (potenza in teoria a cui mai si dovrebbe arrivare per via del contratto BT in via di stipula). Probabilmente per inesperienza ho usato termini non corretti nella mia richiesta. Io avevo individuato, ad esempio, il ABB MS132-T ma arriva a 25A oppure sempre della ABB il TF65-33 (questo accoppiato ad un contattore come giustamente dici). Ma probabilmente sono fuori "rotta" perchè componenti più adatti a motori industriali. Se mi aiuti a capire su quale componente direzionare la mia ricerca te ne sarei molto grato. Ti condividerò poi scelta e calcoli in maniera da eventualmente correggere e rendere tutto fruibile anche a chi ne avesse necessità. Grazie Alessandro

Sicuramente avrai un maggior consumo della batteria perchè qualsiasi componente introduci drena potenza per poter funzionare. La potenza erogata è, come sempre, P = V * I, quindi tensione più bassa potenza più bassa. In altri termini misura la corrente che esce dalla batteria e la potenza erogata dalla batteria sarà Pbat = Vbatt * Ibatt

Ok provato a fare parecchi giri ed effettivamente è così la tensione si abbassa dopo parecchi giri di vite, per quanto riguarda il riscaldamento non c'è problema perché io sto Alimentando una centralina che assorbe poco perché l'alimentazione nella maggior parte del tempo serve solo per la memoria, poi quando parte il motorino , una volta al giorno, gira per pochi secondi il tempo di aprile la valvola dell'acqua. Adesso il mio dubbio è se i due componenti e cioè il misuratore di carica e riduttore di tensione, tendono a far scaricare la batteria più rapidamente e se il riduttore di tensione abbassa la potenza oltre alla tensione.

A parte gli schemi standard, serve che recuperi il lo schema che bremas ha scritto e loro te lo fanno preciso preciso. Se il problema è sulla rotazione del commutatore, puoi smontare i singoli elementi e verifica dove sta il problema. Ai tempi avevo le camme singole e li costruivo al bisogno, quando il profilo non era corretto con il dreamnel facevo le gobbe... Bremas fanno pezzi singoli a prezzi accessibilissi... Basta sapere quello che si vuole

Grazie a tutti per le risposte, infatti girando in rete ho letto delle probabile cause: lamella del timer ossidate o bloccate, motorino del timer, eventuali relè di supporto o addirittura il condensatore. Comunque i vari programmi di lavaggio li esegue correttamente, l'acqua la scalda, l'unica anomalia che sento quando parte il motore esegue un ronzio tipo la cinghia che slitta ma ho controllato ed è integra e funzionante. Posso solo aggiungere che questa macchina ha lavorato poco in quanto la proprietaria la usava molto di rado.

Quindi deve intervenire l'assistenza, non ci scappa.

No. Rompi quello che serve, poco o tanto, oppure resti con il problema.

...a nche la variante per colorati, non scherza affatto.

Dopo oltre un anno e mezzo di inattività della discussione la tua risposta è inutile.

Ciao, te lo dico molto semplicemente: no, uno stepper non lo piloti direttamente dai GPIO di Raspberry o Arduino. I pin servono solo a dare il comando, ma la potenza la deve gestire un driver. Senza driver, o non gira proprio, oppure rischi di fare danni. Quindi lo schema corretto è sempre questo: Raspberry / Arduino → driver → motore Se hai un Nema 17 o simile, ti conviene guardare soprattutto corrente per fase e tipo di collegamento del motore. Per farti un’idea dei valori tipici puoi vedere qui: https://www.skysmotor.com.mx/collections/nema-17-stepper-motor oppure qui, più in generale: https://www.skysmotor.com.mx/collections/stepper-motors Non tanto per comprarlo lì, ma per confrontare misure e caratteristiche. Secondo me la strada giusta è questa: prima scegli il driver adatto al motore, poi da Arduino o Raspberry dai solo i segnali di comando. Così lavori tranquillo e non impazzisci.

beh il frutto vero e proprio credo sia identico ai matix, il corpo intorno è leggerino ma comunque sono gli stessi materiali certificati antifiamma in uso sulle altre serie. diciamo che se la connessione si surriscalda probabilmente il corpo della oval si "smolla" prima di una ibrobox magari

ah quindi conosci la zona? eventualmente se operi di mestiere nella zona sentiamoci lo so che l'autoclave classica sarebbe da mettere sul montante prima delle utenze però dato che qui dovrei rompere le mattonelle oppure girare esternamente intorno la porta che è fattibile ma comunque poco carino, se esiste soluzione alternativa comunque funzionante sarebbe meglio...è proprio quello che volevo capire

Metti il link alla pagina di Amazon relativa a questo prodotto. Io ne ho usati parecchi di questi step down, acquistati su Amazon, senza alcun problema. Anche quando si compra su Amazon bisogna adottare alcune precauzioni: leggere le recensioni, verificare se quel prodotto ha avuto un'elevata percentuale di resi. Anche a me è capitato di acquistare alcuni regolatori simili, su Amazon, non funzionanti, li ho restituiti immediatamente ricevendo il totale rimborso; i resi su Amazon sono facilissimi: basta riportare il prodotto ad un uffcio postale, senza imballo, con il codice ricevuto da Amazon. Il prodotto verrà imbustato dall'uffcio postale e verrà rilasciata la ricevuta. Nel giro di poche ore Amazon accredita l'importo sull'account del cliente. Se invece si acquista senza un account, per avere l'accredito su carta di credito trascorrono un paio di giorni, per i tempi tecnici del gestore della carta.

UP Sempre io non ne esco fuori, non capisco dove sia il problema... ho cambiato IC102 con un nuovo NE5534ADR e sostituiti i 2 condensatori da 39 pF C196 - C197 ma non cambia nulla l'uscita su TP 100 e' sempre a 14V. senza il Chip la tensione scende a 0V su TP 100 e anche le TP 24 e TP restano nei valori corretti come sul ramo sinistro. Ho smontato anche IC100 pensando che questo potesse in qualche modo influire ma non cambia nulla. Ora ho i 2 IGBT tutti e 16 i transistor del canale destro e IC 100 smontati ma TP 100 resta a 14V ho anche forzato l'uscita del canale destro a massa ma non cambia nulla. su IC 102 ho questi valori Pin1 12V Pin2 0V Pin3 0V Pin4 -14,2V Pin5 13,5V Pin6 14V Pin7 14V Pin8 10V cosa mi sto perdendo?

Un buon detersivo in polvere che sto usando è il denk mit polvere universale che si trova nelle catene dm, " discount" tedesco. Ha tra il 15 e il 30% di percarbonato e le macchie vengono via senza aggiunta di ulteriori additivi a temperature di 50/60 gradi. Ha inoltre 6 tipi di enzimi diversi.

👍

Ciao Maurizio, puoi spiegare meglio? Io sono nel caso wiring diagram 2 ovvero con fine corsa integrati nel motore elettrico. Grazie.

Sul microfono non c'è alcuna scritta?

Da quello che scrivi sembrerebbe che lo SCR in questione sia o in corto o in perdita. Riesci a leggerne la sigla? Però se di targa il condensatore è isolato per 400V, questo potrebbe essere un problema; a questo punto monterei un condensatore da 600V e non da 400V

Buonasera, ho un vecchio impianto condominiale sound system con un elvox 6321 (oramai defunto) che vorrei sostituire con un modello della serie 6600 (il 6700 o il 6720), leggendo decine di post e gli schemi di collegamento, mi sembra di aver capito che i due videocitofoni presentano praticamente gli stessi collegamenti sui morsetti, volevo chiedervi: 1) 1. Per la sostituzione basterà quindi spostare i cavi rispettando i numeri sulla 6600 series? 2 2. L’unica differenza che ho notato e che sulla scheda del mio 6321, precisamente la CS2160 120702, sono presenti 3 ingressi V1 (vuoto) V2 (Con una resistenza, visto che il mio dovrebbe essere l’ultimo videocitofono del montante) V3 (cavo coassiale della telecamera), mentre nella serie 6600 è presente solo un ingresso V, in questo caso come devo montare il cavo? Direttamente nel V senza resistenza? E l’ingresso M? Vi ringrazio molto per la disponibilità ed i chiarimenti. Cordiali saluti.

Buongiorno Stefano, Sì, ce l'ho! Dopo una lunga ricerca ho finalmente trovato un bloccaporta compatibile che mi arriverà mercoledì prossimo. Ho dovuto fare molta attenzione: molti modelli venivano indicati come compatibili ma avevano l'attacco elettrico verso il basso, mentre a me serviva necessariamente verso l'alto. Mi scuso per la fretta nel contattarvi; la ricerca si stava rivelando più complicata del previsto, ma con un po' di attenzione in più ho risolto. Grazie.

Yes! Solo che io ho ormai abbandonato il liquido. Ovviamente eccetto la lana.

Il Formil della Lidl si impacca molto facilmente, infatti devo scuotere la vaschetta mentre lo preleva. Il Flota dell' Eurospin (vabbè che non credo ci sia in Svizzera, ma è prodotto in Spagna) invece scorre via subito.

Ho imparato una cosa nuova! 😱🙏🏼

Oddio, tutti i cavi elettrici hanno la guaina. È il capocorda (il faston) che può essere isolato o meno, nel senso che tutta la parte metallica non è esposta a eventuali contatti accidentali. Questo per esempio è un faston femmina con cappuccio isolante, e per crimparlo sul cavo spelato si deve usare la seconda pinza che ti ho linkato.