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Ciao a tutti una pista del 220 andata, l'ho ripristinata la scheda si accende fa il boot, e dando il comando di chiusura scatta il RL5 ma poi da errore e RL5 si sgancia. I rele dei motori non scattano. Qualcuno ha una dritta ?? Lo schema per ripararla.. manco a parlarne .. ecco il video del problema https://drive.google.com/file/d/1GQbDpWqmXA1UltyEvZRWf7NqYrJcGUu3/view?usp=sharing

Sembra tutto corretto, non fare il ponte tra 6 e 10

Io vorrei solamente abbassare il tempo di default (4 sec) dell' eccitamento dell'elettroserratura in modo che se sto parlando da remoto le.persone mi sentano

Ho ordinato anch'io gli stessi moduli e quando arrivano sarà mia premura montare il tutto sulla bread-board. Mi confermi che il transistor che hai montato è il BC547? E sui due fori inutilizzati della tua DRV8833, che tensione rilevi?

Comunque credo che tutto si resumi alle lampade, ad esempio, leggo che le MR11 (attacco G4) a 12V funzionano esclusivamente in DC almeno quelle che ho trovato qualche istante fa con una ricerca. Mentre le MR16 (per essere precisi) attacco GU5.3 a 12V sono AC-DC dove ti devi preoccupare solo della soglia di carico minimo del "trasformatore-alimentatore" elettronico, se non lo "impegni" alla soglia minima o non si accende nulla o lampeggiano le lampade e te le brucia. Mi ricordo che testando una lampada "all in one" con diversi faretti a 220V il suo circuito se impegnato con meno lampade le faceva lampeggiare e la tensione ai capi arrivava a oltre 25V mi ricordo che lo verificai con l'oscilloscopio.

Salve a tutti dovrei sostituire la cornetta citofonica presente nella prima foto perché guasta con una universale.... Nella seconda foto ho segnato i numeri per il collegamento in quella che monterò... Credo sia giusto... Secondo voi ho errato? Grazie

Bene.

Tutto eseguito perfettamente e tutto funzionante grazie

come detto sopra quella è la procedura per il tempo del relè, se invece vuoi togliere il fastidioso biiiiiippppp quando attivi la serratura mi sembra che vada inserito il configuratore N8 in S e in questo modo il tono di conferma apertura cancello scompare sul mio ho fatto cosi perche di notte con silenzio assoluto questo bip si sentiva anche a 100 metri però devi mettere anche il configuratore N1 nella casella N unità e poi anche nel derivato interno il N1 almeno il mio è cosi configurato esternamente N1 T 1 S8 perche se non metto il N1 non mi arriva la chiamata in remoto

Ho fatto proprio questa come procedura, ma non funziona. Cosa potrebbe avere la priorità di questo settaggio sul posto esterno? L'unica cosa è il posto interno, ma non mi sembra ci sia nulla

Mica vero: https://www.lampadadiretta.it/osram-mouse-150va-230v-trasformatore-12v-alogene-led-dimmerabile-4050300581415 Inoltre, sempre Osram (reperibile in rete) dice, riguardo le lampade spot 12V che sono retrofit, adatte anche a trasformatori per le alogene. Io per esperienza diretta, ho messo delle lampade a 12V su trasformatori elettronici che prima avevano le alogene ed è vero, non hanno funzionato ma SOLO perchè non avevo messo almeno 5 lampade per arrivare ad almeno 20W di carico minimo su trasformatori da 75W anno 2005....

Il posizionamento di 1 in "T" è corretto, la procedura non saprei. Bisogna: - togliere tensione all'alimentatore - inserire il configuratore - ridare tensione all'alimentatore dopo qualche minuto.

Buona sera a tutti, sperando di essere nella sezione corretta, quale tablet consigliate come dashboard esterna per Home Assistant che gira su Raspberry4? Grazie, ciao

Ma queste cose non le sanno tutti...

Non sono trasformatori, magari ! Gli elettronici funzionano SOLO con lampadine alogene. La lampadina FA PARTE del circuito, e livella la schifosa forma d'onda che esce da quei dispositivi di M...

Ciao, nel mio Pioneer SA8800 si è rotto un canale del potenziometro del volume, ho provato con lo spray dei contatti, ma non funzionava, l'ho smontato e c'era una pista rotta e non sapendo come fare a ripristinarla per fare un bel lavoro, sarebbe da sostituire, il suo è introvabile un ACW-113-0 117Y100KΩX2 XT. Si tratta di un potenziometro a 4 Pin per ogni canale, totale 8 pin, che include la funziona Loudness da 100k ohm albero liscio. Leggendo online i migliori sul mercato sebrerebbero essere gli Alps Alpine Japan, il fatto è che sul loro sito, nei cataloghi non si trova con 8 pin, mentre in vendita sul alcuni siti si trova uno pseudo "ALPS Japan RH2702 100KAX2" solo che mi puzza di clone made in china e di ritrovarmi con qualcosa di veramente poco affidabile, non esistendo un datasheet di questo componente, avere qualche consiglio in merito? Aventualmente su cosa potrei puntare come sostituto dell'originale ahimè introvabile, o eventualmente reperebile di fortuna a prezzi esorbitanti. Ecco alcune foto del potenziometro originale:

queste sono le foto della scheda , ho cerchiato gli integrati che si surriscaldano, invece quello cerchiato che dovrebbe indicare la Temperatura è spaccato con un piccolo foro, e buona parte dei led non accendono o sono appena accesi, (se li alimento in parte, questi funzionano) , e i comandi per impostare l'orario non funziona del tutto

Buonasera dovrei sostituire un vecchio citofono urmet con un nuovo universale fermax ma se seguo la tabella di conversione non funziona. Potete aiutarmi? Allego il collegamento del vecchio 1130 e la tabella di conversione del nuovo fermax veo

https://youtu.be/kCgCrOsKvys?t=828 Un idea di quel che fanno nell'est con la terra/neutro.

ciao a tutti ho provato a fare da solo ma dopo tanti tentativi.. eccomi qui , allego foto . IL mio problema al momento è che NON riesco ad aprire il portone ( con la linguetta .., i pulsanti neanche li ho collegati ) e se qualcuno citofona NON sento lo squillo. Riesco invece a sentire le voci giu al citofono e quando parlo mi ascoltano. Nella foto ho messo piu info possibili , ad ogni modo nel vecchio urmet si vede un cavo nero che in realta era collegato insieme a quello arancione ( avevo messo un pulsante in basso per attivare/disattivare la suoneria ) grazie a tutti per l'eventuale aiuto , Simone

Perchè non metti un solo trasformatore 12v (calcolato in W per tutti i faretti) e poi porti i fili alle singole lampade? Così come ti ho già detto, stai lontano da schizzi, acqua, vapori etc. accorgimento fatto anche all'origine come hai potuto vedere e come ti ho scritto in precedenza senza saperlo. Scusa, tra l'altro hai un sacco di trasformatori AC che alimentano, singolarmente spot da 50W 12V, con uno solo ci metti circa 10 lampade da 5W in parallelo, dovrebbero andare, il carico minimo lo soddisfi credo, o no? perchè sei partito subito con il doverli cambiare? gli spot led 12v AC/DC vanno comunque, non sono come le strisce led che hanno bisogno di CC.

Se sei sicuro di essere stato selettivo raffreddando solo l'integrato e non i condensatori, anche quelli ceramici nei suoi dintorni, allori sostituiscilo. A volte i ceramici su altri modelli hanno fatto brutti scherzi. Se sei sicuro di essere stato selettivo raffreddando solo l'integrato e non i condensatori, anche quelli ceramici nei suoi dintorni, allori sostituiscilo. A volte i ceramici su altri modelli hanno fatto brutti scherzi.

Questo TV non nuovo 24 pollici appena acceso manca di volume , appena si riscalda ,diciamo dopo 2-3 minuti ,inizia a sentirsi , prima un pò gracchiante poi bene. La scheda è marcata CV306L-A-20.Ho provato a raffreddare quando è caldo e funzionante con spray l'integrato YD1517P (amplificatore audio stereo ) e infatti va via l'audio per poi tornare quasi subito . Potrebbe essere quell'Ic da sostituire ? i condensatori sembrano buoni . grazie

La mia esperienza sull'argomento è limitata per questo ho chiesto consiglio su questo forum, allego il tracciato del datalogger con la sonda dentro la carne, faccio presente che non era un blocco di alcuni KG ma saranno stati circa 200-250 grammi, si può vedere che il tempo di raffreddamento è maggiore del tempo di riscaldamento.