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La critica ci sta, se per esempio e similitudine intendi far passare l'idea che si può andare sul Monte Bianco con sneakers e la T shirt, anche se sono di firma blasonata non funziona così. Prova a farti una doccia con il bollitore dell'acqua per il té di Dolge e Gabbana, anche se costa 4 volte il fratello con il solo vestito diverso e con marchio del fabbricante, la doccia non te la fai in ogni caso.

E i tempi che occorrono per abbassare la temperatura e il lavoro che serve per mantenerla più o meno stabile, considerando che l'acquario è comunque in un ambiente più caldo e le pareti di vetro conducono calore.

Sì ok, questo l'avevo capito. Pari / pari no, comunque con uno di quelli che ti ho già suggerito ancora lunedì nel primo post. Quello da lavorarci meno è il Vimar 620R, ma nulla ti impedisce di prendere anche uno dei tre Urmet

Per sapere se i vari circuiti elettrici sono mischiatti tra di loro c'è un solo e unico modo: seguire i fili uno per uno dall'inizio alla fine, e contemporanmante disegnaris lo schema di cablaggio. Quel tester salvo usi maldestri è un mulo, magri se è tanto che non è usato ha i poli della batteria ossidati e il potenziomentro di regolazione del fondo scala degli Ohn che lavora male.

Sembra che l'integrato sia fuori produzione. Il Porter ha un' etichetta con scritto 16/21, quindi prodotto nel 2021 ma installato uno o due anni dopo, non ricordo. (Ciao Maurizio, ho visto adesso il tuo intervento dopo aver inviato il mio) In effetti sono propense a ritornare sul Ticino, se la scheda del farfisa è bruciata. Se invece trovo solo il condensatore in corto lo cambio e vediamo. È più uno sfizio che altro, tanto se mi suonano mi basta mettere la testa fuori dalla finestra...🤣

Attualmente è venuto di moda sostituire il 2659n di Terraneo con l'MD30 di Farfisa. Costa un quarto, funziona uguale, sta nelle pulsantiere Tersystem, ha un audio più potente anche se un po' troppo metallico. Nel 2659n il punto debole è l'altoparlante e, senza farsi troppi problemi e senza mettere resistenze, si prende un altoparlante dalla cornetta di un 600WS e la si monta sul porter, lo si prova e se funziona si rimonta. Così fan tutti, il circuito di amplificazione è robusto e rudimentale e la corrente circola e come se circola.. P.S. per il resto interverrò dopo.

Allora, il differenziale con i magnetotermici alzati non si riarmava. Se invece mettevo giu i magnetotermici il differenziale si teneva alzato ma, nel momento in cui alzavo uno dei due magnetotermici, il differenziale scattava di nuovo. Terrò monitorata la situazione nei prossimi giorni… Riguardo la frase “rumore l’aria” magari mi sono espresso male ma intendevo che si sono iniziati a sentire quei rumori tipici di quando c’è un temporale… Grazie per la risposta!

Per rispondere a questa domanda, come prima cosa devo alimentare il Porter e vedere se c'è tensione continua ai poli che vanno all' altoparlante 🔊 Se c'è, collego al posto dell' altoparlante una resistenza da 22ohm e ripeto la misura, sempre che la resistenza non mi si bruci davanti agli occhi 😁

come fa a Mah.. Ovvio deve sostituire l'altoparlante; tra persone competenti le cose ovvie si sorvolano. E' come se per qualsiasi discussione di elettrotecnica si dovesse spiegare prima la legge di Ohm.

In pratica mi suggerisci di provare a mettere un carico e vedere se la tensione cala. Dovrei avere l'equivalente della vimar della lampada spia che hai citato. Prima di tornare ad aprire il quadro elettrico vi chiedo: qual è il metodo corretto per individuare eventuali intrecci di cavi con fase o neutro che "escono" da un differenziale ed "entrano" da un altro o collegamenti errati tipo una linea luce collegata per errore sotto la linea caldaia ecc. Per il tester, se mi ricordo dove l'ho imboscato e se funziona ancora dovrei avere questo. Buona Serata anche a te.

Ma se come fa a Mah..

Nulla vieta che il cip è in corto lo stesso . questi componenti bisogna comprarli su siti conosciuti .

Ma è inutile che ci ripetiamo all’infinito; o che rifai tutte le cartelle, o se vuoi cercare quella o quelle che perdono devi pressurizzare e cercare la perdita con la schiuma. Quella che tu chiami è quella obbligatoria da segnare nel certificato Fgas di riparazione o installazione. E che dimostra che l’impianto è ermetico e ha valore legale.

Grazie per avermi risposto. Ho già cercato altoparlanti con membrana in plastica e in genere costano 1/3 di un altro porter analogo nuovo, non so se mi conviene, ma ho pensato a un approccio diverso: siccome non è urgente, ho tempo da perdere e ho già parecchi altri altoparlantini di recupero fermi da anni, sempre in carta... vabbè, uso quelli e dovrei essere a posto per un bel po'. Devo solo avvolgermi un auto-trasformatore adattatore di impedenza perché gli altoparlanti di recupero sono da 4Ω mentre quello del porter è da 22Ω. Sarà fatto, e se fosse così potrebbe essere andato in corto un elettrolitico?. L'integrato amplificatore è un TBA820MG (la scheda è tutta in SMD).

Non mi dite niente , ma Fanno tutti gli scienziati , ma alla fine perdono sempre le cartelle . basta recuperare il gas con l’unità esterna stessa , mettere in pressione con azoto e verificare le cartelle a dir nulla con l’acqua e svelto . O attraverso la lettura della pressione . quando ci sono problemi si tende sempre a fare una nuova installazione .🙄 mai uno che si mette anima e corpo a cercare dove sta il problema . scusate.

Dunque: Intendi abbassare, spegnere, aprire, mettere su OFF.. Quindi li hai rialzati, accesi, chiusi, messi su ON.. Ed il differenziale interviene quando li abbassi o quando li alzi? Potrebbe essere l'interruttore che ha il contatto usurato, che si sta rompendo, che abbia o stia raggiungendo la fine della sua vita. Se adesso si è sistemato tutto, non siamo sicuri che non si ripeta. Sono due situazioni che non c'entrano niente l'una con l'altra. Il riarmo del differenziale potrebbe essere causato da un momentaneo transitorio sulla rete, da un picco di dispersioni dovute all'inserimento istantaneo dei filtri di rete di tutti gli elettrodomestici o dall'usura del sistema meccanico dell'apparecchio, ma sono diagnosi difficili da fare senza essere davanti all'impianto. Consideriamo un caso che questi eventi siano successi insieme (il mancato riarmo ed il malfunzionamento delle lampade), ma mi sento di escludere che siano legati al fulmine. Se il fulmine avesse colpito l'impianto in maniera diretta, dovresti preoccuparti di sistemare molti più danni e non solo all'impianto elettrico. Se il fulmine avesse colpito l'impianto in maniera indiretta, avresti riscontrato danni a diverse apparecchiature elettriche, specialmente quelle comandate da circuiti elettronici (quindi quasi tutte). Per finire e questa è curiosità personale, cosa vuol dire

credo di aver capito: nel mio caso il tecnico dovrà eseguire 2 volte l'operazione di immissione-fuoriuscita dell'azoto, cioè la 1^ per individuare le perdite e la 2^ per la tenuta dopo le sue riparazioni, giusto? se sì, escludendo il tempo per la riparazione delle perdite (che è molto variabile), quanto tempo si impiega per queste 2 immissioni-uscite di azoto? ma soprattutto... visto che c'è da mettersi le mani ai capelli con quello che ho visto e sentito, cosa faccio se il tecnico, dopo aver riparato le perdite, vuole procedere subito con la ricarica di r407c invece che con la 2^ prova di tenuta dell'azoto? a tal proposito, è "opportuno" che gli ponga questa domanda sulle 2 prove di tenuta prima di farlo intervenire? non vorrei che finisse come quello della pinza amperometrica ("ma lei è tecnico?"). io cerco di stare al posto mio però ormai è palese che tra quello i tecnici dovrebbero fare e quello che effettivamente fanno (anche per ignoranza dei clienti) c'è un abisso. che mi consigliate? su questo strumento, spero di non ottenere una risposta analoga a quella che mi diede il tecnico n.1: "non sono mica ingegnere" 😄

Si, purtroppo il caldo si fa sentire, io pensavo a clima nuovi, in caso del suo è come dici tu.

Questo succede perché chi posa i tubi non è lo stesso soggetto che installa il climatizzatore. Se le prove di tenuta nelle cartelle e usando il cercafughe hanno dato esito negativo, quasi sicuramente perde il tubo dentro il muro (lasciamo perdere per carità che perde il compressore…se c’è una cosa che non perderà mai è proprio lui), bisogna fare linea nuova di tubi, in canalina esterna oppure spaccare tutti i muri, e si risolve.

Scusami Alessio, spero che "apre i rubinetti"siano quelli della bombola del gas e dei manometri perché quelli del condizionatore dovrebbero già essere aperti se ha fatto la prova di tenuta.

Ciao a tutti, 3 anni fa' ho fatto installare un dual HiSense su tubi che avevo fatto predisporre io durante una ristrutturazione e mai testati. Abbiamo avviato 'impianto e funzionava, ma era settembre, l'anno dopo all'accensione non funzionava più. Aveva perso tutto il gas. L'anno dopo la ditta ha ricontrollato tutte le cartelle, fatto un po' di prove, ricaricato il gas e dopo un paio di settimane lo ha perso di nuovo. L'anno dopo abbiamo ricaricato e provato a limitare il funzionamento a un solo split ed ha perso di nuovo. Ho chiesto alla ditta di mettere i tubi in pressione ma lo hanno fatto per poco tempo e non siamo mai riusciti ad apprezzare differenze rilevanti e a individuare il problema. L'installatore sostiene che potrebbe anche essere il motore a perdere (ma non l'hanno mai smontato e testato nonostante fosse nuovo) oppure che i tubi hanno qualche problema o perdono a causa di un raggio di curvatura eccessivo (le tratte son di 5/6 m max ed ho le foto in corso d'opera). La ditta edile sostiene invece che l'installatore potrebbe aver pizzicato i tubi montando le piastre (l'installatore non aveva le foto). Io a occhio non riesco a capire se verosimile. Risultato: l'impianto nuovo non ha mai funzionato e stiamo morendo .... Ho spulciato su internet in ceca di una soluzione prima di sfasciare tutto, suggeriscono di collegare i tubi a coppie (non ho capito se grande-grande o grande-piccolo ma forse è uguale) e di fare una prova di tenuta con azoto in pressione a 40 bar circa di almeno 24 h per individuare la coppia che perde, se non è il motore, e stando attendi a registrare il delta di temperatura (esterna?) che influenza le letture di pressione per tenerne conto. Vi torna? Avete consigli + saggi? Ora il problema è: sono a Roma, ho già contattato un paio di tecnici e pare che gli ho chiesto di mandare un missile su Marte. Mi sembrano tutti improvvisati poi non so ... Non so se è lecito chiedere qui sul forum, magari un installatore che segue il forum può contattarmi in privato. Mi rendo conto che è agosto e, in caso, aspetto il necessario. Ciao Alessandro

Ho tolto il fusibile e lanciato lo stesso programma: il trasformatore era appena tiepido. Poi ho rimesso il fusibile e staccato entrambi i cavi del magnetron (ho levato il connettore) e il risultato è stato identico: trasformatore appena tiepido.

Un termotecnico partirebbe dal volume, temperatura iniziale e temperatura finale. Al momento sappiamo solo che sono 20l di acqua. Non si sa ne la temperatura attuale né quella gradita ai pesci. Chi vuole proporre una nuova idea non per forza deve criticare quella degli altri. Poi sarà l'autore del post a dirci cosa ha scelto e se funziona.

Più che verificare che tutte le giunte sui fili fino al portalampada e che le lampade siano avvitare bene non c'è null'altro da controllare, eventualmente se i portalamada hanno più di 10 ani controllare che i punti di contato con la lampada non siano ossidati e nella giusta posizione tutte le eventuali lamelle di contatto.

Prima trova la perdita usando azoto. Poi fa uscire azoto. Ripara la perdita. Ributta azoto e verifica che tutto tenga. Fa uscire azoto. Fa il vuoto. Apre i rubinetti per fare uscire il gas. Verifica col cercafughe elettronico vada tutto bene. Lo paghi. L’esito positivo è che con azoto tiene e che pure con verifica di vuoto e cercafughe tiene.