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Sì perché tu la vedi dal lato della massa, non del singolo. La massa contribuisce al risparmio energetico sicuramente, il singolo si indebita sempre di più per seguire le direttive della massa.

devi vederlo nell'ottica dei pezzi che ci sono in giro piazzati un conto e se fai X 1 altro conto è se fai X 1milione

Controlla sul fondo del pozzetto se c’è qualcosa nel foro di scarico, togliendo tutta l’acqua potresti vedere (anche un pezzo di bicchiere diventa invisibile nell’acqua). Se non trovi, stacca la pompa di scarico, per controllare meglio.

Ah e come lo leggi? L’energia ringrazia e noi andiamo da Findomestic a chiedere i prestiti per riparare l’auto. Non posso andar fuori tema, ti assicuro che con il mio euro 1 sono andato e vado dalla punta più a Nord d’Italia fino alla punta più a Sud senza nessun problema, ovviamente evitando di entrare nei centri storici, ma non è un problema, l’unica multa l’ho presa a Milano perché sono entrato per sbaglio e non potevo più entrare indietro e mi hanno fotografato. Non ti avventurare in discorsi che non conosci, se vogliamo approfondire dove può andare un camperista (o un veicolo) con un euro 0 o 1 lo facciamo ma non qui, io ho tirato fuori il discorso perché legato al fatto che dicendo il falso o una mezza verità, che le cose vecchie non si possono più usare, ti fanno comprare cose nuove che sono delicate. Il problema è che c’è chi usa ancora le vecchie e se la ride alle spalle come faccio io.

Vero, stavo considerando una regolazione standard, non a basso drop-out. Considera che comunque a 4A il drop-out è minore, potresti avere anche un solo volt. Altra cosa da considerare è l'eventuale risposta ai transienti. Alla luce di quanto sopra, opterei di più per i 15Vac per avere un buon margine alle alte correnti, condensatori un po' più piccoli (meno costo e ingombro), e magari dimensionare meglio il dissipatore.

Reka la fragilità è insita nel fatto che i nuovi clima richiedono una installazione a regola d’arte, l’olio POE del compressore non tollera assolutamente l’umidità come l’olio che c’era nei compressori per R22: se tu non fai un vuoto perfetto, che non fa praticamente nessuno, l’umidità fa inacidire l’olio che divora i fili del compressore e questo brucia. Il discorso è molto più lungo e complesso, se prima potevi accontentarti di un montaggio fatto alla carlona, e tanto andava lo stesso, adesso non si può più, serve un montaggio a regola d’arte, e siccome ci sono migliaia di guasti che si leggono in forum di impianti inverter, qualcosa dovrebbe farci riflettere.

il discorso di fondo è che te le riparava qualsiasi scalzacane, anche cambiando pezzi "at cazzum" si guastavano pure loro e come se si guastavano il risparmio energetico centra quasi nulla con il risparmio di denaro sono due cose che vanno lette in maniera molto diversa anche no, va di regione in regione, ma ci sono regioni che hanno bloccato in maniera continuativa gli euro 0 e 1(?!) e comunque non sono usabili tutto l'anno in nessuna regione PS una macchina con il catalizzatore consuma di più di una senza (a pari sistema di alimentazione) ci si fregano pure le unita esterne dei clima, sorvoliamo... poi non fanno prima a rubartela l'auto ?!

Parlando di risparmio energetico:anni fa ho fatto 2 conti per quanti anni una pompa per riscaldamento elettronica ci avrebbe messo ad ammortizzarsi.Risultato 230 anni. Un climatizzatore on off di una volta non aveva schede elettroniche e si rompeva meno e funzionava bene

Negli inverter oltre alla scheda di controllo della temperatura c’è quella di comando dell inverter, tutta la parte che comanda l’inverter stesso, un sacco di sensori in più, e se si guasta una sonda da 1 euro, l’uscita del tecnico mica costa un euro.

Adesso mi è tutto chiaro, poi nel caso, preferisco pagare qualche € in più ad un tecnico che fare danni.. Grazie mille !

si io staccherei il tubo dal sifone, tendenzialmente (soprattutto se si abbonda con i detersivi) si può formare in tappo perchè c'è un setto che per un tratto divide in due lo scarico. se nel pozzetto c'è ancora acqua fai partire un programma e dovrebbe svuotarla, mentre lo fa vedi se il rumore rimane invariato o meno e come esce l'acqua dal tubo

secondo me un on/off attuale avrebbe comunque una scheda elettronica che farebbe le bizze 😁 e poi "moderno" e "5/7anni" sono concetti molto relativi, gli inverter esistono da perecchio, i primi li consideriamo comunque moderni e delicati? a parte qualche marchio che sembra avere le schede temporizzate, a me i clima sembrano abbastanza robusti rispetto ad altri eldom. i problemi sembrano tanti ma c'è da dire che in italia sono molto diffusi.

Sì le Toyota si guastano meno, però Livio ci sono tantissime auto recenti che vanno dal meccanico spesso, per un motivo o per un altro, è questo che non va bene, quale che sia il motivo non importa, con le tecnologia che abbiamo non dovrebbe proprio succedere mai !, a prescindere dal fatto che più roba c’è più si rompe. Se si guastano fuori garanzia sono dolori, marche blasonate hanno piccoli pezzi meccanici di plastica invece che di metallo ad esempio, sostituire una batteria in una Mini c’è da smontare la macchina, me lo ha detto un amico che ce l’ha ed è disperato, e in generale guasti elettronici richiedono interventi particolari costosissimi, per nulla giustificabili dall irrisorio costo dei componenti elettronici (vedi centraline dí frigoriferi o clima che da sole costano quasi come metà frigo) ecc ecc, il risparmio energetico lo si pareggia poi dal meccanico o dopo la riparazione. È tutto un abile giro, un inganno è questo il punto, per tornare in tema

Alessio questo non è assolutamente vero. Negli ultimi 23 le mie 2 toyota hanno visto l'officina solo in occasione dei controlli annuali. È vera un'altra cosa: le auto senza elettronica, senza comandi "by wire" erano molto più semplici e molto più facili dariparare.

Come diceva qualcuno:quello che non cè non si rompe.

Ho inserito la scheda AF43S senza alimentazione

Per la terra devi stendere una corda di terra, possibilmenta da 16 mmq, dal generatore allo stesso punto dove la corda di terra che arriva dalle paline entra nel fabbticato: se la colleghi in un punto diverso c'è il rischio che una eventuale dispersione non vada tutta verso le paline ma entri anche nell'impianto, non deve succedere, questa è elettrotecnica pura. Poi al resto ci pensa l'impianto di terra esistente. Quelli che tu chiami collettori sono i dispersori di terra, paline o puntazze in gergo, il collettore è una barra di rame o un morsetto/i dove arriva/no le corde delle paline, e poi da li ha inizio l'impianto di terra del fabbricato e del vero impianto elettrico, e appunto per quello è vicino ai contatori per comodità. Sì, lo MT da 32 A serve a proteggere il generatore, mentre gli altri svolgono due funzioni: proteggere i commutatori, ed evitare che un impianto da solo assorba tutta la corrente del generatore. Questo poiché come generale dei centralimi hai dei 32 A (ma valeva anche se erano da 25 A). In pratica il 32 A in uscita dal generatore e i due a valle, assieme svolgono la stessa funzione dell'interruttore del contatore: limitare la corrente assorbita dagli impianti. La protezione dei generatori, specialmente questi di energenza, segue alcune regole diverse dagli impianti per le protezioni, giusto per evitare che che l'alternatore bruci o/e prenda fuoco tutta la macchina, visto che c'è anche del liquido combustile a bordo macchina. ** Per sicurezza cerca in rete con questa frase "installo un generato di emergenza da 8 kw quali pratiche devo adempiere" e vedi come agire, probabilmente ti serve l'auito di uno tecnico abilitato. Io sono più vicino a impianti di cogenerazione da qualche MW, quindi è una cosa ben diversa. ** Il serbatoio del combustibile a bordo generatore segue precise norme in funzione della taglia del generatore. Se serve più autonomia si mette un altro serbatio che alimenta quello a bordo macchina, va a debita distanza e si mette un impianto di lancio con tutte le protezioni del caso per evitare ritorni di fiamma e propagazione incendio.

Modello: Hotpoint HA70BE 72 X – Total No‑Frost, mono‑compressore, 3 anni. Comportamento ciclico: – Funziona regolarmente per 2–3 giorni. – Poi smette improvvisamente di raffreddare (frigo e freezer entrambi in salita). – Durante il blocco il compressore è completamente spento: non tenta lo spunto, non ronza, non vibra. – Spegnendo dal pannello e attendendo 10–30 minuti, il compressore riparte normalmente. – Dopo il riavvio raggiunge circa +8°C frigo e –16°C freezer. Condizioni di funzionamento: – Temperatura ambiente: 26–30°C. – Carico interno: ~30% frigo / ~30% freezer. – Posizionamento: ben distanziato dalle pareti. – Ventilazione forzata: ventilatore assiale esterno sempre attivo a ~50 cm dal compressore. Rilevazioni termiche: – Compressore: caldo/tiepido, mai bollente. – Condensatore: caldo/tiepido nella parte alta, tiepido/freddo nella parte bassa. – Vaschetta evaporazione: acqua presente saltuariamente, non sempre. Diagnosi del tecnico intervenuto: – Presunta mancanza/perdita di gas basata sul profilo termico del condensatore. – Suggerito: distanziamento, ventilatore esterno, uso “di sopravvivenza” fino all’inverno, valutare sostituzione. Richiesta ai tecnici del forum: Con questi stop ciclici, compressore spento durante il blocco, ripartenza dopo 10–30 min di spegnimento da pannello, condensatore caldo/tiepido in alto e tiepido/freddo in basso, e capacità di raggiungere comunque –16°C dopo il riavvio, la diagnosi di mancanza gas vi sembra coerente? Oppure ci sono elementi che possono indicare protezione termica, gestione elettronica, o altro? L’apparecchio ha solo 3 anni: secondo la vostra esperienza è realmente da rottamare?

No, perché se lo fregano😂

Devo dirti la verità, all'inizio aveva ingannato anche me, poi l'ho guardato un paio di volte in più e "ci sono arrivato meglio" 🤣🤣

Facci sapere come va a finire. Ciao prego

Bene, meglio così No, il tempo è fisso, mi sembra due siano minuti dopo la chiusura Per queste cose......... Ah, c'è di peggio nella vita 🤣 Ciao prego

Ciao disne, Certo che Sì, la AF43S è compatibile con tutte le schede CAME. Quando hai inserito la AF43S nella ZA3P, quest'ultima era alimentata, oppure priva di tensione? La scheda madre dev'essere disalimentata prima di inserire le periferiche come appunto la AF43S, vedi anche il manuale a pag. 10 https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3P.pdf?srsltid=AfmBOor9eMm3mvEnQEqHieX_6dW-4GUAKNpNWdtKG18Wv1oemoc_FF-k Facci sapere

Allora più di questo non saprei cosa dirti di preciso. Non conosco benissimo NICE, non mi piace più di tanto, soprattutto la modalità di programmazione appunto tutto su BUS e dover contare i lampeggi dei vari led per riconoscere le varie funzioni e parametri, anche se le schede più nuove si possono programmare tramite programmatore OVIEW, preferisco ancora i sistemi tradizionali a 2/4 fili dove si possono mettere in corto tra loro i fili del contatto NC. Ma, hai provato senza nessuna fotocellula collegata? Funziona? Mi viene solo un dubbio, non so se sto "vaneggiando", oppure ricordo giusto 🤔, mi sembra che il cancello debba essere chiuso per eseguire la programmazione

Ciao _SenzaFiltro_, Sì esatto. Ottimo, il cavo FG16OR16 va più che bene, però la sezione minima è 1,5mmq, guarda ad esempio questa tabella di uno dei tanti produttori: https://www.baldassaricavi.it/wp-content/uploads/2019/12/10-FG16OR16-10.pdf Sì, è corretto! Sì, esatto. Se vuoi puoi scrivere marca e articoli / codici dei componenti. Altrimenti devi "mascherare" il link commerciale inserendo il link del sito stesso, dopo averlo incollato nel post, lo selezioni "catturandolo" con il mouse e cliccagli sopra due volte e ti apparirà una finestra con l'opzione "remove link", cliccando su quella voce il link viene trasformato in testo semplice. Oppure clicchi sopra l'icona qui sotto (nel quadrato rosso) e ti appare la stessa finestra dove nella barra superiore incolli il link del sito da rimuovere e su quella sotto scrivi quello che vuoi. Facci sapere