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Spesso in queste applicazioni vedo motori ad alta velocità in alluminio, che girano almeno a 3000rpm o giù di lì (2 poli). Non credo che un normale 4 poli (1400rpm) vada bene. Questi motori possono essere anche mandati a 100Hz per raggiungere anche i 6000rpm (con un VFD è semplice arrivarci). Ma come prezzo non saprei, credo che costino parecchio di più di un motore standard. Da un occhio in rete ci vorranno ben più di 300€... Forse un usato. Marche non so, io li trovo sempre montati e li devo semplicemente alimentare con inverter (io uso LS, ma Omron e Mitsubishi sono ottimi)

Salve a tutti, devo acquistare un motore trifase con carcassa in alluminio (taglia intorno a 2kw da usare per banco sega circolare con albero e cinghia che possiedo già ) in modo da guadagnare in peso perchè quelli in ghisa sono bestie da 30 kG e oltre . lo alimento tramite VFD da monofase con collegamento a triangolo ( meglio di quello asincrono monofase . poi se volete darmi un consiglio anche su VFD , è sicuramente gradito). Vorrei un consiglio tecnico su marca e modello scelta motore . per esempio Quale produttore oggi offre il miglior rapporto tra leggerezza e robustezza meccanica della carcassa? (Ho timore che l'alluminio troppo sottile possa deformarsi o vibrare troppo).anche se bisogna dire che l'alluminio ha vantaggio di dissipare piu calore per sua natura . Se dovessi cercarlo usato, quali sono le marche che invecchiano meglio (cuscinetti, tenuta degli avvolgimenti) e quali invece tendono a 'cedere' strutturalmente nelle sedi dei cuscinetti ?. per favore non rispondetemi che al giorno d'oggi non si possono piu fare banchi DIY perchè sono cavoli miei . badget intorno a 100 euro per motore , se possibile anche meno . ciao e grazie

Salve a tutti...Ho un Sony KDL-52HX900 da 15 anni e non ha mai avuto un problema...Qualche giorno fa ho dovuto spostarlo per cambiare i mobili..rimesso a posto e accendendolo la schermata iniziale con il logo SONY è a sfondo blu e non nero. Funziona praticamente tutto gli ingressi HDMI il tuner DTV ma le immagini hanno un colore blu sostituito a toni di nero/grigio credo. Anche cambiando le impostazioni non cambia nulla. L'ho aperto per vedere se c'era qualche cavo flat staccato o condensatori gonfi o altro ma non ho notato niente. L'unica variabile che mi viene in mente è che è stato fatto l'impianto antenna miscelato centralizzato TV-SAT nel palazzo con singolo cavo. Visto che non ho decoder in casa ho collegato le antenne come stavano ai TV. Gli altri TV di casa sono perfetti, mi era venuto il dubbio che siccome il cavo misceltao dovrebbe portarsi la tensione in DC per l'illuminatore parabola avesse "fritto" qualcosa ma come vedere dal video in link il sintonizzatore canali funziona bene. Grazie in anticipo a chi mi dà qualche dritta

Salve, sulla macchina per caffè Gaggia Viva Style si è rotto il raccordo di plastica a F che unisce il tubo dell'acqua alla pompa e la manda alla caldaia. Prima di acquistare il ricambio ho bisogno di capire che tipo di fascetta è quella che stringe il tubo rinforzato che va alla caldaia E' una fascetta metallica ma non capisco come è fatta e come si allenta. Allego 2 foto

La storia dei problemi è la seguente: -Inizialmente di punto in bianco la lavastoviglie dopo aver inserito un programma faceva un ronzio continuo e non sembrava esserci rumore di acqua. -Ho dunque pensato alla pompa di scarico ostruita o difettosa. -Ho scoperto che i carrellini erano rovinati in alcuni punti e che con l’utilizzo dei depositi ferrosi erano sul fondo del pozzetto -Ho quindi smontato la pompa di scarico l’ho pulita ed a quel punto la lavastoviglie ha ripreso a scaricare correttamente all’inizio del programma. -Il secondo problema nasce dopo lo scarico iniziale della lavastoviglie all’inizio di ogni programma dato che non esegue il lavaggio: ovvero resta in “silenzio” mentre il timer del programma continua a scendere come se stesse funzionando, nessun errore sul pannello. -Allora ho pensato che il problema fosse la pompa del lavaggio, inizialmente ho pensato fosse bloccata anch’essa da residui ferrosi dei carrelli ma a quanto pare è libera. Poi sono seguite le prove che ho già postato precedentemente

di quelli che fino ad ora ho conosciuto io non la fa nessuno e poi non mi sembra neanche giusto, dato che il progetto se lo fanno pagare non poco

La ringrazio sig. Ottaviucci, sono un nuovo iscritto e devo ancora capire come muovermi.. Buona giornata

sei fuori sezione,per questa volta provvedo io a spostare la discussione

Beh, se il ciclo lo finisce sempre... 😉

Dovrebbe essere il sensore NTC, per monitorare la temperatura del pacco, sia per la ricarica, che per monitorare la temperatura, durante il funzionamento. Forse la soluzione migliore, dal punto di vista elettrico, non pratico, è utilizzare due batterie da 24V, con due step down separati, e relative resistenze da 10K. Per caso è un utensile della WORX?

NAB, RIAA è quella dei dischi , comunque non usabile per il segnale AUX. Ciao, Ale.

Ciao, ho rifatto la misurazione ed è diversa, ora su 1v direttamente ai cavi staccando il ronzatore. (prima l'avevo fatto sul cavo che avevo allungato verso il citofono, ora ho messo dei morsetti ai cavi che arrivano al ronzatore e aggiunto due piccoli cavi per ricollegarlo). Allego le foto. Grazie in anticipo.

Non immagini quanto spero che tu abbia ragione… grazie!😄

Magari se posti uno schizzo con la soluzione possiamo capire qualcosa in più ed indirizzarti meglio sulla modifica necessaria. Hai usato il 555, LM 311, o nessuno dei due ?

grazie siete stati veramente gentilissimi! veramente una bella community!

L'ingresso della testina magnetica ha due caratteristiche che non consentono il collegamento IN da fonte esterna: -Livello bassissimo -Equalizzazione RIAA Dovresti seguire i collegamenti della testina e vedere se c'è un circuito integrato preamplificatore, con la cui sigla cercare un Datasheet per poterlo bypassare. Se invece il circuito è a componenti discreti, allora ci vuole almeno un Signal tracer e tanta pazienza.

Magari quando fai le misure vai in spettro, così vedi se escono le user bands e su che frequenze si posizionano.

Ok, è un dCSS. Allora controlla nelle impostazioni dello strumento se c'è l'oscillatore locale da impostare. Va impostato su 10.4GHz.

Probabilmente no, altrimenti gli avrebbe detto di provare la scheda "riparata", e non mi sembra sia avvenuto. In ogni può verificare di persona se ha eseguito degli interventi "invasivi" sulla scheda.

Salve a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi. Ho un problema con il mio Frigorifero combinato da incasso Hotpoint No Frost - BCB 80201 AA F C O3. Oggi per qualche secondo è andata via la luce e quindi il frigo si è spento improvvisamente e poi alla riaccensione anziché ripartire è rimasto spento con l’allarme attivo e tutte le spie lampeggianti. Aspettando che riprendesse a funzionare da solo ho visto che dopo circa 15 minuti ripartiva per qualche secondo e poi si rispegneva e tornava in allarme. Questi alti e bassi sono andati avanti per un paio di ore e poi ho provato ad intervenire prima con un RESET da pulsante ma senza alcun esito e poi ho tolto completamente l’alimentazione per 10 minuti ed il frigo finalmente è tornato a funzionare. Questa anomalia si è verificata anche un mese fa ma è durata meno tempo. Il frigo ha circa 4 anni ed ha sempre funzionato bene, ovviamente questo tipo di anomalia mi preoccupa perché se si dovesse verificare quando non sono in casa si potrebbero scongelare le pietanze nel freezer. Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Grazie

Probabilmente é quello che gli ha cambiato, oppure un occhiello di saldatura sui relè neri … Ma probabilmente NON lo sapremo mai 🤔 (neanche la soddisfazione).

Ovvero?

Secondo me è tutto ok.

se lo tieni e davvero scalda molto, potresti provare cambiando il cavo con uno di maggior sezione. per curiosità: sul cavo e la spina ci sono stampigliature?

Buongiorno a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi. Ho un problema con il mio Frigorifero combinato da incasso Hotpoint No Frost - BCB 80201 AA F C O3. Questa notte per qualche secondo è andata via la luce e quindi il frigo si è spento improvvisamente e poi alla riaccensione anziché ripartire è rimasto spento con l’allarme attivo e tutte le spie lampeggianti. Aspettando che riprendesse a funzionare da solo ho visto che dopo circa 15 minuti ripartiva per qualche secondo e poi si rispegneva e tornava in allarme. Questi alti e bassi sono andati avanti per un paio di ore e poi ho provato ad intervenire prima con un RESET da pulsante ma senza alcun esito e poi ho tolto completamente l’alimentazione per 10 minuti ed il frigo finalmente è tornato a funzionare. Questa anomalia si è verificata già diverse volte in 3 anni. Il frigo ha circa 7 anni ed ha sempre funzionato bene, ovviamente questo tipo di anomalia mi preoccupa perché se si dovesse verificare quando non sono in casa si potrebbero scongelare le pietanze nel freezer. Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Grazie