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Se non lo hai già reperito, a questo link: WOL1250 puoi scaricarti alcuni documenti tecnici relativi alla lavatrice. Se non li hai mai sostituiti, io cambierei i tre elettrolitici presenti, visto il costo irrisorio, e vedrei se cambia qualcosa, inoltre verifica se il segnale di chiusura del bloccaporta arriva correttamente alla scheda. Inoltre, visto che la scheda è un monofaccia, io rifarei a tappeto le saldature dei componenti in particolare di quelli tradizionali(pth), ma anche quelli smd, in particolare dei triac.

Non è che le abilitazioni mi siano decadute, nel 2007 dovendo obblitariamente sceglire ho selto un codice Ateco conforme alla reale e prevalente attività svolta al 98% ormai dal 1985 (fino al 1992 come dipendente). Solo con riferimento a INAL e assicurazioni private obbligatorie, mantenere, per esempio: uso di cestelli, scale, media tensione, salire sui tetti, ecc. ecc. mi sarebbe costato parecchie volte di più, sorvolando su altri aspetti. Sempre dal 1985 lavoravo solo per clienti finali proprietari delle tecnologie di produzione e facevo parte della loro squadra di: progettisti, sviluppatori e costruttori di impianti automatici di produzione. Tra l'altro clienti che usando le stesse materie prime, spesso anche le stesse macchine per alcune lavorazioni (pure se le scambiavano) producevano prodotti finali completamente diversi.

A proposito del diodo che mi risulta interrotto (vedi foto), sembra che ci sia disegnato sopra due diodi in contrapposizione! Allora è normale che mi risulti interrotto. Mi aiutate a chiarire ciò. Grazie ancora.

Grazie sig Stefano della info. Ho trovato un diodo (quello che è collegato tra i due poli del condensatore, interrotto. Ho fatto la prova alimentando con tensione continua 12volt in serie ad una lampada: non conduce con nessuna polarizzazione ( diretta e inversa). L'altro diodo, collegato tra il polo del condensatore e massa risulta buono. Adesso vorrei controllare il condensatore: mi potete dire gentilmente le caratteristiche di questo componente. Ha tre poli, quindi è un triplo condensatore e tutti riferiti a massa (alla carcassa?). Inoltre che capacità avrebbero questi condensatori? Leggo sopra .5 uF .58uF MAX 1.12 uF mi aiutate a capire meglio. Adesso cerco di allegare la foto del condensatore con i dati di targa. Grazie per il vostro aiuto.

La procedura viene chiamata "AUTOSET", ma in teoria la scheda di default non te la fa trovare, perché hai escluso la Logica "ENC", la quale Abilita o disabilita l’Encoder dei motori, accessorio che questi non hanno. Vedi paragrafo “Tipologie di installazione”: - ON = Il sensore antischiacciamento è attivato. - OFF = Il sensore antischiacciamento è disattivato. Se cerchi bene nel manuale, alla fine di tutte le descrizioni dei vari parametri e logiche, c'è scritta appunto la nota: AUTOSET (AUTO) ATTENZIONE: Utilizzare solo con motori dotati di encoder. La centrale esegue una serie di manovre per l’apprendimento della corsa delle ante. Inizialmente entrambe le ante vengono portate in posizione di chiusura, quindi dopo alcune manovre di apertura e chiusura a diverse velocità, di una o di entrambe le ante, la centrale visualizza il messaggio OK. Nel caso l’operazione non abbia esito positivo viene visualizzato il messaggio ERR. Ripetere l’operazione dopo aver ricontrollato i cablaggi e l’eventuale presenza di ostacoli.

Marco, perdonami, ma stai facendo un po' di confusione: il materiale lo può fornire direttamente il cliente e nessuna lettera decade fino alla chiusura della Partita IVA. Sono pienamente d'accordo sul fatto che ad ogni Dichiarazione di Conformità debba corrispondere una fattura e, sulla fattura, si può scrivere di tutto, è sempre un buon sistema per ripristinare l'apartheid.

Dimenticavo, quanti metri quadri assommano i tuoi nuovi locali? 75 o più mq? Anche per un semplice suggerimento bisogna saperlo. A parte dirti vai da una addetto ai lavori.

Infatti, come installatore e firmatario della DiCo devi essere tranquillo. Alcune oro di lavoro, anche se magari apparentemente inutili evitano grane future che costano in soldoni ben di più che 100 metri di cordina e qualche ora di lavoro. Poi se il lavoro è in economia il modo di recuperare qualche € si trova sempre. Se il problema non fosse emerso, siamo ne caso "occhio non vede cuore non duole" ma siccome l'occhio a visto, meglio eliminare alla redice la seconda parte della frase.

Per comodità copio e incollo da rete, ma il concetto quello è. Dichiarazione di Conformità (DICO) dell'elettricista ai sensi del DM 37/08 deve essere accompagnata da una fattura (o un documento fiscale equivalente) che attesti la vendita dei materiali e la realizzazione dell'impianto, per garantire la tracciabilità e la validità legale dell'intervento. Pressa. Io per anzianità anagrafice e di lavoro fino a prima della definitiva entrta in vigore delle norme a riguardo del codici Ateco avevo quasi tutte le autozzazioni per installare impianti elettrici (molto specifiche quelle che non avevo), autorizzazioni che per motivi di non più uso, e apportatrici di costi per me non producenti ho lasciato decadere. Mio modus operandi Quindi, anche con partita IVA aperta, quando con alcune riprese per ragioni tecniche e di tempo ho rifatto e ampliato l'impianto di casa ho sempre acquistato il materiale da un collega (che lo pagavo pure meno) con cui si collaborava dal 1985, e poi tutta l'installazione l'ho fatta io, da qui la fattura e la DiCo regolari. Tra l'altro così facendo ho sempre usufruito delle agevolazioni fiscali, il 50% non è poco.

Facci sapere i risultati allora. Ciao prego

Posso usare uno di questi due cavetti?

A questo punto ti consiglierei di iniziare a costruirti questa sonda DIY, anche perché bisogna testarla prima di usarla. L'ampli che userai, che tipo di ingressi ha? RCA?

In teoria sì, ma nella pratica c'è il rischio che ti capti ancora l'alternata. Più corti sono i fili scoperti dalle schermature, meglio è. Va benissimo anche il pezzettino di filo, io l'ho chiamato "puntale" per farti capire a cosa serviva. Tra l'altro non l'avevo detto ma potresti usare proprio il cavo coassiale per antenne, dove la schermatura la fai finire vicino al "puntale" e un pezzo di filo con coccodrillo puoi attaccarlo alla calza un po' più indietro, come una sonda di oscilloscopio, hai presente? Nessun danno, ma potrebbero coprire il segnale audio che vai sondando.

"Come puntale ti basta un pezzo di filo rigido, e lo isoli in qualche modo perché se lo tocchi con le mani è facile che entrino i 50Hz nell'ampli" che succede se dovessero entrare i 50hz nell' amplificatore? Si fa danno?

Per la massa ritengo si possa fare a meno di puntale o coccodrillo se attorciglio l' estremità sullo chassis della piastra, è corretto? Ma per il positivo del cavo è indispensabile un puntale oppure posso usare il filo di rame facendolo toccare i punti su cui verificare la presenza del segnale?

Potresti usare uno spezzone di cavo coassiale per antenne, che è abbastanza rigido, ben isolato e schermato; sarebbe perfetto. Ricordati di sondare solo sulle piste dove deve transitare il segnale audio, non sulle uscite dei trasformatori o sui ponti raddrizzatori.

Possono anche andare, ma con quel valore dovrai generare un segnale più alto in frequenza, non so dai 5KHz in su, poi vedi tu anzi senti tu a orecchio. Ti serve solo per capire dove si ferma il segnale audio dentro alla piastra. Sarebbe meglio provare a frequenze più basse, ma diciamo che ci possiamo accontentare. Un classico poliestere da 100nF 63V andrà bene. Se ne trovi da 220nF o 470nF sarebbe anche meglio. Esatto, è indifferente dove lo posizioni, è in serie. Anche, sì. Come puntale ti basta un pezzo di filo rigido, e lo isoli in qualche modo perché se lo tocchi con le mani è facile che entrino i 50Hz nell'ampli. Hai capito perfettamente 😀👍

L'interruttore è bloccato nella posizione NO 1-4 quindi manda segnale di allagamento e si blocca la macchina. Ponticellato il connettore tra 1-2 la macchina non va in blocco e inizia il carico di acqua Domani provvederò a trovare il ricambio e sostituirlo. Grazie mille per il momento, vi terrò aggiornati.

@ALLUMYAllora forse ho capito. Come generatore di segnale posso usare la scheda audio del PC collegata all' ingresso della piastra con un cavo mini-jack (lato uscita line PC) a RCA. Poi ho un cavo lungo mini-jack a RCA con cui collego solitamente l'uscita della scheda audio all'amplificatore (per come è organizzato il mio spazio hi-fi mi serve lungo) per ascoltare sul mio impianto la musica che ho sul PC. Pensavo di usare questo per collegarci l'audio probe ma ovviamente collegato al mini-jack. Quindi in definitiva mi serve un altro cavo audio (anche singolo) a cui da un lato collegare un connettore femmina per il mini-jack. L'altro lato del cavo dovrei - dopo aver separato il positivo dalla massa - usare il positivo come sonda ed il negativo come massa. Mi sembra di capire che il condensatore (100 nanofarad va bene?) devo prenderlo non polarizzato e posizionarlo prima dell' estremità del positivo oppure tra il positivo ed un eventuale puntale. Dovrebbe servirmi anche un puntale per seguire il segnale ed un altro (o un coccodrillo) per la massa. È corretto o ho capito male? Ma se tengo basso il volume dell' amplificatore posso fare a meno di inserire il condensatore?

Volentieri, appena arrivo a casa provvedo. Così potrete inorridire sulle riparazioni un po' crude che ho fatto.. XP Ecco le foto, di un lato ho evitato la parte che non ha componenti se non i connettori. Se serve qualche ingrandimento ditemi dove che provvedo. Noterete le due resistenze PTH saldate un po' malamente sopra alle equivalenti SMD defunte (non le ho levate che tanto erano interrotte), ed una riparazione un po' bruttina ma funzionante di uno dei triac piccolini, dove si era strappato un pezzetto di pista.

Da quel’hair Break deve entrare in vasca minimo 3litri di acqua al minuto , se non entra è ovvio che si presenta l’errore . quindi devi vedere perché l’acqua non entra , sgancia il tubo nero e vedi quanta acqua esce mettendo il tubo in un recipiente , poi prova a soffiare nel raccordo del tubo e vedi se fosse tappata l’hair break o l’addolcitore .

Grazie per la risposta, si il fusibile è bruciato certamente, la misura 0, 000 è la lettura sul tester digitale non in ohm misurato con il prova diodi. Purtroppo non ho schema il modello Polkaudio 1000 watt

Il connettore B8 va dritto all’interruttore antiallagamento sul fondo della macchina L’ho smontato ed effettivamente è rotto:il pulsante rimane dentro e non viene fuori Foto Anche se si riesce a tirarlo fuori si sente che la molla è rotta. Ho provato a far partire il ciclo senza interruttore ma appena parte la pompa di scarico , dopo pochissimi secondi si blocca e spia rossa accesa afflusso/scarico. C'è un modo per fare un ciclo senza questo interruttore?

sí,i led accesi devono essere 3 alt foto foto1 facci sapere

Buonasera a tutti,ho un problema con l apparecchio in questione,non da' nessun sego di vita,l'alimentazione arriva,dopo un attenta analisi ho constatato che mancava il clock sul microcontrollore ora ho ordinato il risuonatore ceramico da 1 Mhz che risulta guasto. La mia domanda e' questa: se non ci sono altri problemi,e' sufficente ricollegare il tutto oppure c'e' da resettare qualcosa? se non c' e' collegamento bus con la base e' normale che il videocitofono non dia nessun segno di vita ? Grazie infinite a chi vorra' aiutarmi.