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credo di aver capito: nel mio caso il tecnico dovrà eseguire 2 volte l'operazione di immissione-fuoriuscita dell'azoto, cioè la 1^ per individuare le perdite e la 2^ per la tenuta dopo le sue riparazioni, giusto? se sì, escludendo il tempo per la riparazione delle perdite (che è molto variabile), quanto tempo si impiega per queste 2 immissioni-uscite di azoto? ma soprattutto... visto che c'è da mettersi le mani ai capelli con quello che ho visto e sentito, cosa faccio se il tecnico, dopo aver riparato le perdite, vuole procedere subito con la ricarica di r407c invece che con la 2^ prova di tenuta dell'azoto? a tal proposito, è "opportuno" che gli ponga questa domanda sulle 2 prove di tenuta prima di farlo intervenire? non vorrei che finisse come quello della pinza amperometrica ("ma lei è tecnico?"). io cerco di stare al posto mio però ormai è palese che tra quello i tecnici dovrebbero fare e quello che effettivamente fanno (anche per ignoranza dei clienti) c'è un abisso. che mi consigliate? su questo strumento, spero di non ottenere una risposta analoga a quella che mi diede il tecnico n.1: "non sono mica ingegnere" 😄

Si, purtroppo il caldo si fa sentire, io pensavo a clima nuovi, in caso del suo è come dici tu.

Questo succede perché chi posa i tubi non è lo stesso soggetto che installa il climatizzatore. Se le prove di tenuta nelle cartelle e usando il cercafughe hanno dato esito negativo, quasi sicuramente perde il tubo dentro il muro (lasciamo perdere per carità che perde il compressore…se c’è una cosa che non perderà mai è proprio lui), bisogna fare linea nuova di tubi, in canalina esterna oppure spaccare tutti i muri, e si risolve.

Scusami Alessio, spero che "apre i rubinetti"siano quelli della bombola del gas e dei manometri perché quelli del condizionatore dovrebbero già essere aperti se ha fatto la prova di tenuta.

Ciao a tutti, 3 anni fa' ho fatto installare un dual HiSense su tubi che avevo fatto predisporre io durante una ristrutturazione e mai testati. Abbiamo avviato 'impianto e funzionava, ma era settembre, l'anno dopo all'accensione non funzionava più. Aveva perso tutto il gas. L'anno dopo la ditta ha ricontrollato tutte le cartelle, fatto un po' di prove, ricaricato il gas e dopo un paio di settimane lo ha perso di nuovo. L'anno dopo abbiamo ricaricato e provato a limitare il funzionamento a un solo split ed ha perso di nuovo. Ho chiesto alla ditta di mettere i tubi in pressione ma lo hanno fatto per poco tempo e non siamo mai riusciti ad apprezzare differenze rilevanti e a individuare il problema. L'installatore sostiene che potrebbe anche essere il motore a perdere (ma non l'hanno mai smontato e testato nonostante fosse nuovo) oppure che i tubi hanno qualche problema o perdono a causa di un raggio di curvatura eccessivo (le tratte son di 5/6 m max ed ho le foto in corso d'opera). La ditta edile sostiene invece che l'installatore potrebbe aver pizzicato i tubi montando le piastre (l'installatore non aveva le foto). Io a occhio non riesco a capire se verosimile. Risultato: l'impianto nuovo non ha mai funzionato e stiamo morendo .... Ho spulciato su internet in ceca di una soluzione prima di sfasciare tutto, suggeriscono di collegare i tubi a coppie (non ho capito se grande-grande o grande-piccolo ma forse è uguale) e di fare una prova di tenuta con azoto in pressione a 40 bar circa di almeno 24 h per individuare la coppia che perde, se non è il motore, e stando attendi a registrare il delta di temperatura (esterna?) che influenza le letture di pressione per tenerne conto. Vi torna? Avete consigli + saggi? Ora il problema è: sono a Roma, ho già contattato un paio di tecnici e pare che gli ho chiesto di mandare un missile su Marte. Mi sembrano tutti improvvisati poi non so ... Non so se è lecito chiedere qui sul forum, magari un installatore che segue il forum può contattarmi in privato. Mi rendo conto che è agosto e, in caso, aspetto il necessario. Ciao Alessandro

Ho tolto il fusibile e lanciato lo stesso programma: il trasformatore era appena tiepido. Poi ho rimesso il fusibile e staccato entrambi i cavi del magnetron (ho levato il connettore) e il risultato è stato identico: trasformatore appena tiepido.

Un termotecnico partirebbe dal volume, temperatura iniziale e temperatura finale. Al momento sappiamo solo che sono 20l di acqua. Non si sa ne la temperatura attuale né quella gradita ai pesci. Chi vuole proporre una nuova idea non per forza deve criticare quella degli altri. Poi sarà l'autore del post a dirci cosa ha scelto e se funziona.

Più che verificare che tutte le giunte sui fili fino al portalampada e che le lampade siano avvitare bene non c'è null'altro da controllare, eventualmente se i portalamada hanno più di 10 ani controllare che i punti di contato con la lampada non siano ossidati e nella giusta posizione tutte le eventuali lamelle di contatto.

Prima trova la perdita usando azoto. Poi fa uscire azoto. Ripara la perdita. Ributta azoto e verifica che tutto tenga. Fa uscire azoto. Fa il vuoto. Apre i rubinetti per fare uscire il gas. Verifica col cercafughe elettronico vada tutto bene. Lo paghi. L’esito positivo è che con azoto tiene e che pure con verifica di vuoto e cercafughe tiene.

spiegamelo come se fossi un cucciolo di labrador: il tizio arriva, fa la prova con l'azoto, identifica la perdita (mettiamo una cartella lenta) e la sistema; giusto? in quale momento di tale prassi si situa ?

Allora se parliamo di soldi, torno al mio post di stamane. Minifrigo 7/10 litri a cella di peltier, costo da +-/ 40 a 80 €, consuno elettrico 40/60 W, senza regolazione temperatura e dichiataro 10/12 gradi in meno della temperatura esterna al frigo: ci stà perché a vincolare il tutto sono il rendimento della cella e le dimensioni dei due dissipatori necessari, con tanto di ventilatori. Costo di una sola cella 40W con dissiparori e ventilatori tutto a 12 V, e senza apparecchiature di regolazione e scontrollo temperatura da 40 € in su, poi mi devo fare il mobile e isolarlo, alla fine per il gusto di farlo io spendo 2,5 volte il prezzo del figo dove attacco la spina e funziona, e non conto le ore di lavoro. Sorvolando sul fatto che se poi non funziona ho speso per nulla, e sorvolo sui consumi energetici quanto lavora. Di fatto consuma meno il combinato da totali circa 200 l incassato nel mobile della cucina. Frigo portata a casa alle ore 10:30 e ora in funzione, a resistenza e ammoniaca, certo è un usato di fatto ben tenuto essendo di un albergo, costo 40 €, 40 litri, 65 W di consume elettrico e nessun motore. In garage con temperatura ambienta 34 °C 24 °C interni, in appartamento dopo 1,5 ore con ambiente a 26 °C interno a 14,5 °C.

Ma non lo farà !! Almeno non apposta, non ha nessun interesse e oltretutto la prova di tenuta delle cartelle deve dare esito positivo, non è così facile lasciare una cartella lenta. Per il discorso di prima, i tecnici clima hanno interesse a montare, non a riparare o ricaricare, stai sereno su quello. Il gas esce DOPO la prova di azoto.

Grazie innanzitutto per la risposta! Allora, i faretti non hanno alimentatore, sono dei 230V e si accendono tutte le lampade. Gli elettrodomestici che erano collegati al momento del fulmine li ho provati tutti e sembrano funzionare perfettamente tutti...ovviamente nel caso del forno ho provato ad accenderlo per qualche istante, non ho fatto una cottura ad esempio. La cosa che mi lascia perplesso è proprio quella dei faretti che avevano questo sfarfallio. Li ho provati ad accendere un paio di volte e sfarfallavano...ho provato nel mentre ad accendere gli altri nell'altra parte della sala e quelli funzionavano perfettamente. Sono andato poi a riaccendere i faretti che sfarfallavano e allora riandavano bene anche essi!

perché il gas non uscirebbe negli anni successivi perché si sono create le condizioni perché succedesse (i famosi frigoristi che per decenni lasciavano il tappino di ricarica non perfettamente chiuso e altri segreti che non posso svelare). Quindi il tuo ragionamento in questo caso è assolutamente errato, certo ci potrà essere una fuga di gas negli anni, ma sicuramente non perché il tecnico ha fatto apposta che avvenga, perché con tutte le prove che la Fgas impone di fare, questo è impossibile. questo mi interessa particolarmente per evitare di essere raggirato però non mi è del tutto chiaro. quando un tecnico verrà a fare la prova di tenuta con l'azoto per identificare la perdita e la riparerà, a cosa poi devo fare attenzione? come faccio ad accorgermi se lascerà il "tappino di ricarica" non perfettamente chiuso? oppure sempre se vuole fare il furbo e sistema di proposito in modo non ottimale proprio la cartella (o altro) che perdeva, come me ne accorgerò? immagino che, a riparazione conclusa, non potrò dirgli di fare nuovamente la prova di tenuta con l'azoto, o mi sbaglio? nel caso del climatizzatore nuovo, mi sembra che abbiate scritto che arriva già con il gas; non ho capito se c'è obbligo di fare prova di tenuta con l'azoto. se sì, visto che già c'è il gas, come si procede? finora io "terrei": 1) il tecnico che ripara soltanto ma non vende e 2) quello dei manometri, perchè sono stati gli unici che non mi hanno consigliato di buttare la macchina; altri criteri di giudizio, da non addetto ai lavori e dopo essermi confrontato con voi, non riesco a tirarne fuori. non so più dove/cosa/chi cercare. ho provato a cercare frigoristi e mi sono comparse solo di ditte che si occupano di frigoriferi industriali e per esercizi commerciali.

Scusate ma continuiamo a fare i conti senza l’oste: che ci siano celle di Peltier molto potenti è ovvio, ma non è il caso di quel mini frigo. Se si parla di quel mini frigo penso siamo tutti d’accordo che non è sufficiente per raffreddare 20 litri d’acqua, ma nemmeno 1. Oltretutto non è solo il dato della potenza che importa, ma anche la forma dello scambiatore di calore gas/acqua !! Un semplice tubo avvolto dentro un frigorifero non ha praticamente scambio se non l’area dello sviluppo del tubo, che è ridicola, per fare uno scambio efficace bisogna fare flussi invertiti ecc ecc, cosa che la macchina dell’ultima foto forse ha forse no, mancano tutti i dati e stiamo a parlare sostanzialmente di niente.

No, anche perché in caso di nuova installazione non mi può fornire i documenti. In caso di riparazione però, se l’unico che fa quello che deve fare è uno spatentato e senza ditta certificata (esattamente come me), forse accetterei, anche perché ricordo, che a differenza delle caldaie dove c’è un secondo terzo quarto responsabile, l’UE ha fatto il colpo da maestro di dare l’unica responsabilità a chi interviene direttamente e fisicamente sull’impianto, in altre parole pensando sicuramente a noi italiani che diamo continuamente la colpa all’altro, ci hanno tolto pure questa possibilità. Quindi il tecnico abusivo, se sorpreso in flagrante, non può dare la colpa a me, ma la colpa è unicamente sua. Questo per dire che non è proprio così automatico. Io ditta posso chiamare personale esterno patentato, che combina un troiaio come a casa mia, sul certificato Fgas c’è il nome del tecnico patentato che non necessariamente deve lavorare per forza per la ditta, la quale risponde lei per le cose burocratiche da inviare alla banca dati Fgas. La questione è molto complessa in Italia, cercare un senso è più per passarci il tempo che per altro.

Però uno può farsi gli accrocchi perché magari non vuole o non può spendere dei soldi. In più tiene la mente attiva per cercare le soluzioni in modo originale.

Esatto! Tanti sono pessimisti perchè si limitano a giudicare un mini-frigo fatto in economia e sostanzialmente realizzato male, dove non c'è nessuna ventilazione forzata sul radiatore interno e dove non può instaurarsi nemmeno una circolazione convettiva sufficiente visto lo spazio limitato; con uno scambiatore di calore a liquido è tutta un'altra storia. Non sarà mai pari ad un refrigeratore a compressore, gas etc , ma neanche quell'accrocco inutile vituperato nei vari post precedenti. @Puffofreddo Leggi il mio post precedente.

Ho smesso di fare certi acrocchi da quando il telefono lo paghi anche se non lo usi: spendo meno e funziona subito e ho anche la garanzia. Per il resto ho la fortuna che lo 85% di quello che mi serve ero pagato per progettarlo e costruilo, quindi so a chi rivolgermi: ma so anche cercare in rete, visto che la connessione la pago meglio farla fruttare. Da decenni mi invento per me solo le cose che a livello commerciale non rispondono alle mie necessità: di fatto solo nel modellismo o dei mobili con misure non standard (che poi vanno in cantina o garage).

Al 98% è guasto uno degli alimentatori dei faretti se c'è, ovvero se sono lampade alimentate direttamente a 230V almeno una è guasta. Allo stesso modo potrebbe esserci un problema a uno degli elettrodomestici che hai lasciato alimentato. Poi se il fulmine ha fatto danni è tutto da scoprire. Tieni presente che alcuni elettrodomestici, quando ritorna tensione non si avviano immediatamente, o vanno a regime, solo dopo alcuni secondi/minuti.

Qui non si inventa proprio nulla. Posso assicurarti che molti accrocchi funzionano meglio di certi dispositivi già pronti. Poi vuoi togliere la soddisfazione che si prova quando si realizza qualcosa da soli. Molti di quei sistemi più economici comunque lavorano a cella di Peltier.

"hai ragione ma quante persone chiedono il patentino a chi fa questi lavori?" bisognerebbe cominciare a farlo visto che c'è la possibilità. In certi posti dove andavo a fare manutenzioni e riparazioni senza cartellino FGAS in mostra non ti facevano entrare.

Quoto Marco, chiller e i pesciolini ringraziano ...🐠🐠🐠...

Ciao mloris Segui le indicazioni fornite da Maurizio Colombi che consistono nel scollegare tutti i cavi di pulsantiere, chiavi etc. e provare solo con i tlc. Questo per evitare eventuali anomalie nel cablaggio, Però io ti dico di verificare se il dpi 3 sia posto in off, perché se è in on fa solo apertura. Ciao

Il manuale cosa dice? Cercando ho trovato https://www.helpify.net/it-it/piano-cottura/marca/miele/codice-di-errore/f40-f040-f0040/