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grazie roby 73, allora il telecomando e' un sommer 2 canali pearl twin, il kit di movimentazione e' il modello sommer pro +, poi ti giro le foto

Lo schema si vede qui. Nello schema non fate caso al diodo ruotato di 90 gradi e i poli che vanno all'output invertiti. Il positivo lo farei passare dal mosfet. Ditemi come posso velocizzare il segnale di attivazione e disattivazione. Quel mosfet fino a che voltaggio posso abbassarmi per farlo attivare?

Grazie ma non posso alimentarlo via filo. A questo punto ti chiedo se puoi consigliarmi qualcosa con cui sostituire il ronzatore che abbia un suono più gradevole. Se possibile regolabile o comunque che io possa andare a silenziare con un interruttore fisico.

anche a me non sembra proprio il massimo, credevo si andasse con altri criteri. anche perchè due impianti identici come numero di linee e di componenti, uno fatto tutto col 10mmq e l'altro col 2,5 hanno costi molto diversi ma i conti e i disegni da fare sono gli stessi.

Hai ragione, mi era sfuggito, avevo capito che gliel’avesse riparata! Ma allora, o si seguono i consigli che ti danno sul forum, altrimenti 🤷‍♂️

L'importo del progettista varia in base all importo totale del lavoro che viene effettuato Altrimenti vorrei vedere il prezzario (da camera di commercio)...

Vi ringrazio a tutti per le risposte, cerco di replicare in un solo messaggio, le risposte di Livio e drn5 sono quelle che un pò mi aspettavo, prima di acquistare altro mi sono concentrato sul test consigliato da simuffa visto che ho potuto farlo a costo zero: Ci sei andato vicino, mi sto preparando per tagliare l'erba in primavera, quindi il motore è acceso in modo continuativo, anche se per gli spazi che dovrò fare non starà acceso per ore, diciamo che dovrei concludere tutto in 30-50 minuti. Non si tratta di un utensile di questo marchio ma Parkside Performance. Utilizzando due batterie anche da 12V e stepup a 20V sono sicuro di risolvere, ma se si potesse non sarebbe male fare tutto con una sola batteria e un solo step-up Come detto, per mia esperienza ho un abbacchiatore per raccolta olive da 36V con step-up e lo aggancio ad una batteria da 100Ah, regge senza problemi per almeno 6 ore continuative (oltre sono io a cedere). Il motore è dichiarato come 500W sotto carico ma ce ne sono anche di più potenti, evidentemente consuma meno per la maggior parte del tempo quando non è sotto sforzo. Non ho verificato quanto assorbe ma ti assicuro che non scende mai di giri, cosa che invece succede ai modelli dotati di motore 12V quando la batteria comincia a scaricarsi. Ho eseguito il test suggerito ed abbiamo dei risultati: collegando l'alimentatore tra B- e B+ non ho differenze di comportamento, continua a spegnersi come prima. collegando l'alimentatore tra A+ e A- si accende e funziona correttamente. Fra l'altro gli indicatori di carica batteria ora sono al massimo mentre in precedenza, in quel secondo in cui erano accesi, erano a metà L'attrezzo ha 3 velocità, le prime due ok ma sulla terza appena va sotto sforzo va in protezione lo stepup e toglie tensione, sintomo che forse è al limite, vedo se posso fare del tuning sulla corrente in uscita, ha infatti tre potenziometri per regolare Volt, Ampere e Volt di soglia minima in ingresso (al di sotto si spegne salvaguardando la batteria). Misurando con una pinza amperometrica il passaggio di corrente del secondo alimentatore collegato fra A+ e A-, ho che circolano fra 0.08A e 0.10A Fra l'altro ho notato che il tutto funziona anche senza dare corrente all'alimentatore ma basta semplicemente collegarlo. Evidentemente la circuiteria al suo interno inganna involontariamente la protezione. A questo punto vorrei provare come suggerito a creare un partitore di tensione, se sono fortunato non dovrò acquistare nulla. Mi aiutate a dimensionare, fare lo schema e a collegare il tutto? Grazie davvero

Ciao a tutti, vorrei mettere il mio cognome vicino al palo della mia antenna sul tetto. Qual è il modo migliore? Considerando che si troverà all'aperto sotto sole e pioggia? Grazie

Spesso in queste applicazioni vedo motori ad alta velocità in alluminio, che girano almeno a 3000rpm o giù di lì (2 poli). Non credo che un normale 4 poli (1400rpm) vada bene. Questi motori possono essere anche mandati a 100Hz per raggiungere anche i 6000rpm (con un VFD è semplice arrivarci). Ma come prezzo non saprei, credo che costino parecchio di più di un motore standard. Da un occhio in rete ci vorranno ben più di 300€... Forse un usato. Marche non so, io li trovo sempre montati e li devo semplicemente alimentare con inverter (io uso LS, ma Omron e Mitsubishi sono ottimi)

Salve a tutti, devo acquistare un motore trifase con carcassa in alluminio (taglia intorno a 2kw da usare per banco sega circolare con albero e cinghia che possiedo già ) in modo da guadagnare in peso perchè quelli in ghisa sono bestie da 30 kG e oltre . lo alimento tramite VFD da monofase con collegamento a triangolo ( meglio di quello asincrono monofase . poi se volete darmi un consiglio anche su VFD , è sicuramente gradito). Vorrei un consiglio tecnico su marca e modello scelta motore . per esempio Quale produttore oggi offre il miglior rapporto tra leggerezza e robustezza meccanica della carcassa? (Ho timore che l'alluminio troppo sottile possa deformarsi o vibrare troppo).anche se bisogna dire che l'alluminio ha vantaggio di dissipare piu calore per sua natura . Se dovessi cercarlo usato, quali sono le marche che invecchiano meglio (cuscinetti, tenuta degli avvolgimenti) e quali invece tendono a 'cedere' strutturalmente nelle sedi dei cuscinetti ?. per favore non rispondetemi che al giorno d'oggi non si possono piu fare banchi DIY perchè sono cavoli miei . badget intorno a 100 euro per motore , se possibile anche meno . ciao e grazie

Salve a tutti...Ho un Sony KDL-52HX900 da 15 anni e non ha mai avuto un problema...Qualche giorno fa ho dovuto spostarlo per cambiare i mobili..rimesso a posto e accendendolo la schermata iniziale con il logo SONY è a sfondo blu e non nero. Funziona praticamente tutto gli ingressi HDMI il tuner DTV ma le immagini hanno un colore blu sostituito a toni di nero/grigio credo. Anche cambiando le impostazioni non cambia nulla. L'ho aperto per vedere se c'era qualche cavo flat staccato o condensatori gonfi o altro ma non ho notato niente. L'unica variabile che mi viene in mente è che è stato fatto l'impianto antenna miscelato centralizzato TV-SAT nel palazzo con singolo cavo. Visto che non ho decoder in casa ho collegato le antenne come stavano ai TV. Gli altri TV di casa sono perfetti, mi era venuto il dubbio che siccome il cavo misceltao dovrebbe portarsi la tensione in DC per l'illuminatore parabola avesse "fritto" qualcosa ma come vedere dal video in link il sintonizzatore canali funziona bene. Grazie in anticipo a chi mi dà qualche dritta

Salve, sulla macchina per caffè Gaggia Viva Style si è rotto il raccordo di plastica a F che unisce il tubo dell'acqua alla pompa e la manda alla caldaia. Prima di acquistare il ricambio ho bisogno di capire che tipo di fascetta è quella che stringe il tubo rinforzato che va alla caldaia E' una fascetta metallica ma non capisco come è fatta e come si allenta. Allego 2 foto

La storia dei problemi è la seguente: -Inizialmente di punto in bianco la lavastoviglie dopo aver inserito un programma faceva un ronzio continuo e non sembrava esserci rumore di acqua. -Ho dunque pensato alla pompa di scarico ostruita o difettosa. -Ho scoperto che i carrellini erano rovinati in alcuni punti e che con l’utilizzo dei depositi ferrosi erano sul fondo del pozzetto -Ho quindi smontato la pompa di scarico l’ho pulita ed a quel punto la lavastoviglie ha ripreso a scaricare correttamente all’inizio del programma. -Il secondo problema nasce dopo lo scarico iniziale della lavastoviglie all’inizio di ogni programma dato che non esegue il lavaggio: ovvero resta in “silenzio” mentre il timer del programma continua a scendere come se stesse funzionando, nessun errore sul pannello. -Allora ho pensato che il problema fosse la pompa del lavaggio, inizialmente ho pensato fosse bloccata anch’essa da residui ferrosi dei carrelli ma a quanto pare è libera. Poi sono seguite le prove che ho già postato precedentemente

di quelli che fino ad ora ho conosciuto io non la fa nessuno e poi non mi sembra neanche giusto, dato che il progetto se lo fanno pagare non poco

La ringrazio sig. Ottaviucci, sono un nuovo iscritto e devo ancora capire come muovermi.. Buona giornata

sei fuori sezione,per questa volta provvedo io a spostare la discussione

Beh, se il ciclo lo finisce sempre... 😉

Dovrebbe essere il sensore NTC, per monitorare la temperatura del pacco, sia per la ricarica, che per monitorare la temperatura, durante il funzionamento. Forse la soluzione migliore, dal punto di vista elettrico, non pratico, è utilizzare due batterie da 24V, con due step down separati, e relative resistenze da 10K. Per caso è un utensile della WORX?

NAB, RIAA è quella dei dischi , comunque non usabile per il segnale AUX. Ciao, Ale.

Ciao, ho rifatto la misurazione ed è diversa, ora su 1v direttamente ai cavi staccando il ronzatore. (prima l'avevo fatto sul cavo che avevo allungato verso il citofono, ora ho messo dei morsetti ai cavi che arrivano al ronzatore e aggiunto due piccoli cavi per ricollegarlo). Allego le foto. Grazie in anticipo.

Non immagini quanto spero che tu abbia ragione… grazie!😄

Magari se posti uno schizzo con la soluzione possiamo capire qualcosa in più ed indirizzarti meglio sulla modifica necessaria. Hai usato il 555, LM 311, o nessuno dei due ?

grazie siete stati veramente gentilissimi! veramente una bella community!

L'ingresso della testina magnetica ha due caratteristiche che non consentono il collegamento IN da fonte esterna: -Livello bassissimo -Equalizzazione RIAA Dovresti seguire i collegamenti della testina e vedere se c'è un circuito integrato preamplificatore, con la cui sigla cercare un Datasheet per poterlo bypassare. Se invece il circuito è a componenti discreti, allora ci vuole almeno un Signal tracer e tanta pazienza.

Magari quando fai le misure vai in spettro, così vedi se escono le user bands e su che frequenze si posizionano.