Candy CFNF 3655: anche -10° in zona frigo!

[Ciccio 27]

Ma per misurarla si raggiungono i suoi cavi da dietro il cruscotto, e basta un tester una volta capiti quali sono i cavi?

 

Curioso: dopo che è stato spento circa un paio di settimane e la visita di lunedì del tecnico che ha "palpato" la parete di fondo, adesso, dopo due giorni di timer a cavalieri, ripartito stamattina alle 5, è già due volte che dalle 8:15 circa si è regolarmente fermato...

[Ciccio 27]

il 17/10/2018 at 23:14 , Stefano Dalmo scrisse:

apertura posteriore  della coibentazione  fino all'evaporatore schiumato , sostituzione della stessa   e ripristino isolamento

Fosse necessario dover fare così, mi spieghi meglio nel dettaglio passaggi e materiale necessario? Tagli la plastica da dentro il frigo oppure dall'esterno?

Però, prima, voglio capire se è un problema di natura elettronica. Magari poi si passa all'ipotesi del tecnico che pensa ad una scorretta aderenza della sonda... a non so cosa...

 

O forse si è presa paura di noi e ha ripreso ha funzionare...

[archimede57]

Quote

Non ha l'elettrovalvola di scambio ha un solo ventilatore con damper

Io non ho il manuale, ma da questa affermazione si capisce che quello che avevo scritto nei precedenti post, dove Ciccio aveva scritto "No!" in realtà è un Si perchè non è altro che un NO-FROST con canale di comunicazione aria regolato da serranda DAMPER con unica variante rispetto ai NO FROST tradizionali, che questo è corredato di una ventola chiamiamola "intelligente" che crea le condizioni di un ventilato nel vano frigo....................... (mancavano le foto chieste, per conferma).

Ritengo che quella serranda DAMPER non faccia il suo dovere o sia stata intasata di ghiaccio per creare i problemi citati da Ciccio all'inizio, distruggere l'isolante a mio avviso è una pessima soluzione quando non si è certi del guasto attribuito alle sonde.

un ciao a tutti

[campiglia]

Con la misura di una sonda non si distrugge niente altrimenti non si chiamerebbe misura,,,, è l'intervento del cambio sonda che invece comporta un lavoro notevole (questo è quello che volevo fare notare). Il damper può tranquillamente funzionare male, ma anche qui per accedere non è facillissimo, quindi come ho scritto ho semplicemente fatto notare che si comincia con l'accesso alle cose più semplici. Scrivere che la sonda è stata cambiata 6 anni fa è una notizia ma non certo un'indicazione che sia per forza funzionante, se ce del ghiaccio eccessivo nella serranda del damper bisogna capire prima il perchè. Per non essere certi che le sonde non sono funzionanti devono essere misurate ecco perchè ho allegato la tabella. Del damper ce solo una figura nell'esploso che equivale ad indicazione zero. In più faccio notare che questo prodotto non lo mai visto dal vero ma solo sulla carta,

Modificato: 29 novembre 2018 da campiglia

[Stefano Dalmo]

 Ciccio    , in primis  mi fa piacere che il frigo funziona  , 

 Poi   per cortesia   potresti verificare  la presenza della valvola deviatrice   nel vano motore   ?  In genere su una fiancata  .

 Che  se non ricordo male questo frigo non ha il damper  .

Meglio verificare  .

Modificato: 29 novembre 2018 da Stefano Dalmo

[Ciccio 27]

Due vani totalmente separati fisicamente, due ventole...

La parte frigo, lo ripeto ancora, è dichiarata "no frost", ma in realtà è un ventilato con uno scudo che copre la parete, liscia e bianca, di fondo, sulla quale, levando lo scudo, vedete che si forma la tradizionale piccola lastra di ghiaccio. Che poi, a compressore spento, normalmente si dovrebbe sciogliere e cola dalla classica tramoggia, fin sopra il motore.

 

Mi domando se, muovendolo per vedere dietro, si sfotticchia qualcosa e ritorna a non funzionare...

 

Io ritengo sia, progettualmente, un semplicissimo frigo tradizionale, "upgradato" a no frost cambiando il pacco refrigerante del congelatore e appendendo la ventola nel vano frigo. Non credo ci siano deviatori di flusso (di aria e/o di gas), perché i rumori di funzionamento non cambiano ogni tanto, come invece fa l'Hotpoint di mamma, che sento gracchiare ogni tanto a motore acceso per alcuni secondi, e credo sia il momento dello scambio dei circuiti (di aria e/o di gas ).

Modificato: 29 novembre 2018 da Ciccio 27

[Ciccio 27]

Solo ogni tanto, dopo poco che riparte o si ferma, si sente un piccolo "cr**k" all'interno: sarà il movimento della parete che si muove rispetto all'evaporatore (ma lo faceva già da tempo)...

Sarei tentato dal levare il timer dalla presa, ma mi converrà aspettare...

[Stefano Dalmo]

  Se non ricordo male questo frigo ha solo la regolazione della temperatura del vano frigo ,

E questo  di per se esclude pure la valvola  ?  Giusto ? 

 Ripeto una situazione analoga   mi è capitata un po di anni fa . Perciò   non ricordo bene .

[Stefano Dalmo]

 Ciccio  potresti rimanere il timer  solo se  lo sbinamento dell'evaporatore del congelatore  avvenisse  normalmente  , altrimenti dopo un po di giorni     il ghiaccio chiude tutto  .

[campiglia]

Se ti può essere utile da quello che sono riuscito a capire meglio perchè il manuale è pessimo in più non ci sono mai intervenuto, dovrebbe avere sul frontalino  la manopola del termostato ha flap che dovrebbe essere solo tramite bulbo perchè dalla legenda dello schema mi da 62 (termostato) ma nello schema il 62 non è presente, quindi deduco che sia un flap che comunque come funzione è quella del damper. Anche perchè ce solo questa versione, il circuito del frigorifero non è rappresentato. Non è un manuale perchè non ce, sono solo una quindicina di pagine con disegni pessimi.

Modificato: 29 novembre 2018 da campiglia

[archimede57]

Permettetemi, visto che le versioni che stiamo citando contrastano tra di loro, perchè non seguire la logica più evidente, fare foto del vano frigo con asportato il guscio canale aria, così si capisce se è una versione con damper o se è una versione con doppio evaporatore, se Ciccio non fa le foto non giungeremo mai a mio avviso a una logica versione, poi se......... e va bene ugualmente, leggerò solo nuovi interventi senza intervenire. Dire che i due vani sono separati fisicamente tra di loro è giusto, ma se esiste un canale di collegamento tra di loro lo si evienzia solo se i due vani non hanno aperture, se non la sola apertura per lo scolo di eventuale condensa.

un ciao a tutti

 

Modificato: 29 novembre 2018 da archimede57

[Ciccio 27]

Non ho messo foto perché non sono capace...

Comunque non ci sono canali né altro che comunica tra sopra e sotto, solo lo scolo dell'acqua che va sul motore. Quindi ha doppio evaporatore.

Ho imparato da voi che il damper è una paratia che devia il flusso dell'aria, ma non so ancora cosa sia il flap.

 

Ah, ieri sera ho ripristinato il timer, perché aveva ripreso a funzionare di continuo...

 

(Ma se smontassi di nuovo lo scudo a cercare eventuali crepe nelle sedi dove i perni dello scudo si appoggiano, e sigillandole con silicone per evitare rigonfiamenti causati dal ghiaccio, dopo aver asciugato tutto con il phon? )

Modificato: 30 novembre 2018 da Ciccio 27

[campiglia]

 

 

Modificato: 30 novembre 2018 da campiglia

[campiglia]

Non si capisce praticamente niente........ non ha ne flap ne damper da schema, la manopola sul frontalino è 1 e è il potenziometro della sonda, nell'esploso ce scritto che ha l'evaporatore sul congelatore e di quello del frigo non ce scritto ma sicuramente ha 2 evaporatori e 2 ventilatori. A questo punto prova a fare la diagnosi e vedi cosa succede:

9) PROCEDURA DI COLLAUDO “AUTODIAGNOSI”

a) con il frigorifero NON alimentato elettricamente, ruotare la
manopola di regolazione temperatura, in corrispondenza della
posizione “SUPER” (fine corsa in senso orario).
b) Procedere quindi alla alimentazione elettrica dell’apparecchio ed
entro 3 secondi dall’accensione del led verde (DL1) ruotare la
manopola di regolazione temperatura in posizione 0

A questo punto la scheda esegue una serie di controlli sulle principali parti
funzionali dell’apparecchio come descritto in seguito:

1. CONTROLLO SONDA SCHIUMATA + ALIMENTAZIONE RESISTENZA
Nella prima fase del collaudo è possibile verificare mediante lettura del
multimetro digitale, l’assorbimento della resistenza di sbrinamento che viene
alimentata a piena potenza.
Contemporaneamente viene verificato lo stato della sonda schiumata, se non
vengono rilevati problemi tutti i led (DL1 e DL2 partendo da sinistra a destra) vengono accesi
fissi per 7 secondi.
In presenza di guasto alla sonda, la scheda fornisce le seguenti segnalazioni:
􀂉 Sonda frigorifero schiumata guasta (aperta / cortocircuito): led
giallo DL2 acceso lampeggiante per una durata di 14 secondi.
Non appena il tempo di segnalazione del guasto è terminato, il collaudo
viene interrotto e si ritorna al funzionamento normale.
• Per tutta la durata del controllo sonda, viene alimentata la resistenza di
sbrinamento, è quindi possibile verificarne i corretti assorbimenti. (per i
valori consultare la tabella riassuntiva riportata a fine capitolo) ma il tuo non dovrebbe avere la resistenza di sbrinamento perchè lo fa con la risalita della temperatura.

3. ALIMENTAZIONE RESISTENZA SBRINAMENTO (PARZIALIZZATA)
In funzione del tipo di personalizzazione scelta, la scheda alimenta a potenza
ridotta la resistenza di sbrinamento come segue:
• TAB1 e TAB2 (Presenti oppure Assenti) : Circa il 75% della corrente
letta al passo 3
• TAB1 (Assente) e TAB2 (Presente) : Circa il 50% della corrente
letta al passo 3
• TAB1(Presente) e TAB2(Assente) : Circa il 25% della corrente
letta al passo 3
4. OFF ELETTRICO
Vengono disattivati tutti i carichi e le spie di segnalazione per una durata di
7 secondi.

5. ALIMENTAZIONE COMPRESSORE (+ VENTILATORI)
In questa fase viene alimentato il compressore ed il ventilatore, è quindi
possibile rilevare gli assorbimenti attraverso il multimetro digitale.
Una volta ultimata la procedura di collaudo la scheda provvede a ripristinare
le condizione di funzionamento normale, in particolare se viene richiesto
“freddo” il compressore resta in funzione, altrimenti la partenza del
compressore viene ritardata di 6 minuti.
IMPORTANTE: Prima di poter ripetere la procedura di collaudo è
necessario disalimentare l’apparecchio e attendere un
tempo minimo di 6 minuti!

Modificato: 30 novembre 2018 da campiglia

[Darlington]

Visto il comportamento apparentemente inspiegabile, io partirei cambiando il condensatore di caduta sulla scheda, se c'è, e dando una bella disossidata ai connettori. 

 

Una sonda difficile che si rompa un po' si ed un po' no... se è rotta è rotta.. di solito.

 

Mi viene in mente il problema che ho avuto con la lavastoviglie, così a caso dava l'errore "continuous water inlet" nonostante la valvola non avesse perdite e funzionasse regolarmente, dopo del sano disossidante sui connettori del flussometro ha smesso..

[Ciccio 27]

Grazie a campiglia, ho provato l'autodiagnosi.

Pomello su "Super", inserito la presa, staccata da ieri sera.

Si accendono entrambi i led, insieme alla luce interna.

Entro tre secondi, porto sullo zero, durante il percorso verso lo zero si spegne solo il led sinistro (DL1, quello giallo che indica il "Super" inserito).

Arrivato a zero, si riaccende il DL1 e si spegne la luce interna.

Passano circa 7 secondi, si riaccende la luce interna ma si spengono entrambi i led.

Pochissimo tempo dopo sento un piccolo "crak" nella parete di fondo (la resistenza di sbrinamento? ).

Altri 9 secondi e si spegne anche la luce interna.

Dopo circa altri 14 secondi, a luci tutte spente, partono ventole e compressore per circa 7 secondi.

Tutto poi tace...

Modificato: 1 dicembre 2018 da Ciccio 27

[campiglia]

Immaginavo che la diagnosi non era sufficiente, ripeto non conosco il prodotto perchè non ci sono mai intervenuto se ero di fronte al frigo capivo ma cosi con documentazione non chiara rischierei di scrivere cose sbagliate in più non posso fare discussioni per motivi che non riguardano il forum. Ho scritto la diagnosi perchè il frigo è vecchio ma oltre non posso andare. Dovrei capire come sono i condotti della circolazione dell'aria (perchè dalla documentazione non capisco) mi dici che fra frigo e congelatore non ce passaggio quindi dovrebbe avere 2 evaporatori, da quello che si legge sul manuale che ho postato nel primo messaggio c'è scritto che non dovrebbe avere la resistenza di sbrinamento........a questo punto dovrebbe avere una seconda sonda per il controllo del vano congelatore, quindi lo sbrinamento lo fa con la risalita della temperatura. Come vedi le variabili sono molte in più non posso fare discussioni (è già tanto che ho scritto questo sperando che non mi crei problemi). Ripeto personalmente per come è la situazione io controllerei i valori della sonda perchè è la prima cosa più semplice da fare..... considerato quello che scrive l'azienda nelle note tecniche che la sonda del vano frigo crea problemi...... al di la che la diagnosi non la indica difettosa (controlla solo se è aperta o in corto ma qui bisognerebbe capire come si intende aperta o in corto e cioè con quali valori.....alcune aziende lo scrivono questa no...). 

Modificato: 2 dicembre 2018 da campiglia

[Ciccio 27]

Immagino debba levare il cruscotto del pomello per arrivare alla scheda che sarà lì dentro. Poi dovrò capire cosa parte e che arriva alla sonda, e da quali cavi si misura...

[campiglia]

Non è una cosa complicata molto meglio che smontare i condotti dell'aria poi vedi te....... da una parte bisogna cominciare.

[Ciccio 27]

Anche perché non esistono condotti aria nella parte frigo...

[campiglia]

Dimenticavo i fili della sonda frigo sono serigrafati sulla scheda o sul tappo di plastica della stessa con C0N6......se non è interpretabile anche questo.....😪

Modificato: 3 dicembre 2018 da campiglia

[Ciccio 27]

Sull'involucro della scheda non ci sono sigle, ma solo un sigillo che, strappandolo, invalida la garanzia.

Se, come deduco, i due cavetti che vanno alla sonda sono i più piccoli all'estrema destra, mi domando, prima di staccare il tutto, come mai, una volta sganciati dalla scheda, sento che, tirandoli, dietro si muove qualcosa liberamente, e tirando e lasciando i cavetti quel "qualcosa" tocca da qualche parte all'estremità dell'escursione possibile...

Che sia la sonda sganciata da un qualche supporto? Come la si raggiunge?

 

Vi immaginate se fosse solo un problema "fisico", dove basta riagganciare la sonda e tutto ritorna nella norma?

[Stefano Dalmo]

 Io la sonda ricordo di averla  trovata  ad un 40cm  dal terminale superiore  e  un 15  dalla  parete di sinistra  , guardando da dietro  . 

   Certo che  si  muove  il  terminale    , ma non verrà mai via ,  è  ancorato e racchiuso in quel  nastro adesivo di alluminio .

Ovviamente il cavo  si muove perchè è  inguainato . 

Prova a muovere il filo  mentre  una seconda persona   cerca di individuare   il punto con un orecchio appoggiato  alla parete  . 

   Poi  la schiuma poliuretanica chiude tutto  sta tranquillo .

[Ciccio 27]

1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:

cerca di individuare   il punto con un orecchio appoggiato  alla parete

Intendi quella posteriore? Devo rimuovere l'isolante posteriore? Come? Il condensatore nero non ostacola?

Non vedo nessun nastro d'alluminio da dentro il vano della scheda, ma ancora non ho visto il posteriore del frigo.

 

Abbiate pazienza, è la prima volta che intervengo su un frigo...

Se tutto me lo permette, "opererei" domani sera...

[Ciccio 27]

il 18/10/2018 at 13:44 , Ciccio 27 scrisse:

(Non mi sembra che dietro abbiano messo mano, ma non ne ho la certezza.)

Infatti mi sbagliavo.

 

Allora:

ruotato di schiena il bestione, ho visto che quel cavetto che tiravo scendeva dietro tra parete e serpentina nera (condensatore), e si inseriva da sotto una grande incerottatura della schiena che avevano fatto i tecnici 6 anni fa.

"E' la sonda!", esclamo...

Non riuscendo a misurarla col tester (lo spinotto ha i fori troppo piccoli per il puntale del tester, e comunque l'autodiagnosi datami da campiglia la faceva sembrare al momento ok), decido di affrontare la questione "dal punto di vista meccanico".

Stacco le due viti sinistre del condensatore per poterlo ruotare quel tanto che bastava per raggiungere la parte schiumata rimossa e reinserita da mani esperte a suo tempo.

Con molta delicatezza, stacco il grande scotch che rifissava in posizione quel rettangolo della copertura bianca dello schiumato e levo i due cubetti di isolante ritagliato che trovo sotto.

Rimossi, trovo una specie di plastilina grigia forse un po' umidiccia, un po' difficile da staccare dal fondo.

Lentamente, la sollevo.

Mi sembra di aver intravisto un cilindretto bianco dal quale partono i due cavetti (la sonda), posto subito sotto un tubo grigio (suppongo l'evaporatore), con vicino un pezzo forse di quel nastro adesivo d'alluminio di cui parlava Stefano.

Provo a spingere un po' i componenti col pollice e richiudo. Noto però che lo schiumato lasciava un piccolo pertugio, che riempio con un goccetto di silicone nero, lo stesso che uso per manicotti e guarnizioni delle vecchie lavatrici (tipo la Indesit 2092 della foto... ).

Alla "reincerottatura", aggiungo un pezzo di nastro più aderente al cavetto della sonda, perché quello vecchio lasciava sotto passare aria.

Ho pensato, infatti, che magari una qualche imperfetta sigillatura facesse entrare calore, falsando la lettura della sonda (che effettivamente allora è a contatto di un tubo, non della parete bianca del frigo... strano, non l'avrei pensato!).

Visto che c'ero, ascoltandovi, ho aperto la scheda, e ci ho fatto una bella doccia di disossidante secco.

Rimonto tutto, ma non fisso al momento le due viti del cruscotto: vediamo che succederà. Sto pensando di riaccendere subito, senza aspettare che il goccino di silicone si solidifichi, tanto è solo sull'esterno dello schiumato, a circa 2 cm dall'evaporatore...

 

Che ne pensate?