Grundig RRCD-4300

[effesse72]

Buon sabato a tutti, ho in casa lo 'stereo portatile vintage' in oggetto che ultimamente emetteva tantissimi sgradevoli rumori quando si ruotava il volume verso il minimo..... fino a che da qualche giorno il volume si è alzato ad un livello insopportabile ed è stato impossibile abbassarlo, allora ho deciso di intervenire personalmente e di iniziare le indagini. Ho pensato subito di sostituire il potenziometro B503 da 50K a 6 pin in linea + 1 pin laterale per il Loudness (credo pin-out proprietario Grundig) ma ho risolto solamente il problema dello 'scratch' che era fastidiosissimo. Allora ho sostituito l'integrato amplificatore audio TA7769P con uno identico, anche se ancora più vintage di quello che c'era (96xx vs. 03xx) ma a questo punto il suono si è interrotto. Lo stereo non ha emesso più nessun suono, neanche 'gracchi' o rumori simili ed allora, mentre studiavo e mi documentavo, ho approfittato per sostituire le due cinghiette nere dietro al vano cassette che si erano sbriciolate ed ho pensato che ci potesse essere qualche protezione contro le alte temperature. Infatti, esaminando meglio il dissipatore montato sull'amplificatore ho visto che il piccolo quadratino grigio a 2 fili che esce da una gabbietta applicata al dissipatore, è interrotto. Ora secondo voi, riesco a 'sfilare' e a sostituire questo piccolo quadratino chiamato THERMAL FUSE senza dover dissaldare ancora una volta l'integrato amplificatore TA7769P ed il suo 'efficientissimo' dissipatore di calore? Onestamente, non sapevo che questi piccolissimi Fusibili Termici fossero così sensibili alle alte temperature indirette, a questo punto credo dovuta alla mia insistenza nella dissaldatura.

 

Grazie mille, soprattutto per la pazienza nel leggere fino a qui e buon week-end a tutti voi.

 

P.S.= Cosa potrebbe essere qual filetto di metallo che si vede uscire fuori da centro dell'integrato amplificatore? (ingrandire l'ultima immagine per vederlo, grazie) 

 

Cordialmente, grazie ancora a tutti, soprattutto al Mod. Riccardo, calorosi saluti Stefano. 

 

[Riccardo Ottaviucci]

il fusibile termico è interrotto? Prova a bypassarlo per vedere se il finale riparte,poi penserai alla sostituzione eventualmente

[effesse72]

1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

il fusibile termico è interrotto? Prova a bypassarlo per vedere se il finale riparte,poi penserai alla sostituzione eventualmente

Si Riccardo, l'ho ponticellato con un fusibile a filo e lo stereo ha ripreso a funzionare, però anche con il potenziometro nuovo non si riesce comunque a regolare il volume e resta sempre altissimo. Metto le foto dei due potenziometri, a sinistra l'originale e a destra il ricambio preso su AliExpress, così chi ha più esperienza di me saprà dirmi se ho indovinato il tipo. Grazie ancora per tutto, buona serata, Stefano.

[NovellinoXX]

8 ore fa, effesse72 ha scritto:

però anche con il potenziometro nuovo non si riesce comunque a regolare il volume e resta sempre altissimo

Magari, nel dissaldare il potenziometro, si è interrotta la pista di massa sul PCB lato saldature.

Modificato: 15 ore fa da NovellinoXX

[Riccardo Ottaviucci]

è rimasto appeso,il capo verso massa è isolato

[effesse72]

3 ore fa, NovellinoXX ha scritto:

Magari, nel dissaldare il potenziometro, si è interrotta la pista di massa sul PCB lato saldature.

grazie, la ricontrollo... 

[effesse72]

23 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

è rimasto appeso,il capo verso massa è isolato

Grazie Riccardo, vuoi dire che il potenziometro non manda a GND la sorgente? 

Ora stavo collegando 6 filetti singoli dalle piazzole al potenziometro per poter fare le prove di collegamento con dei piccoli coccodrilli prima di saldarli definitivamente. 

Intanto metto lo schema elettrico che sono riuscito a trovare sui soliti siti Polakki (che per me comunque è quasi incomprensibile), così magari riuscite ad aiutarmi meglio. 

Purtroppo non riesco a ricavarmi il pin-out del vecchio potenziometro perché consumato e neanche quello del nuovo, che ho chiesto al venditore ma ancora non le lo manda. 

Grazie in anticipo per tutto e buon proseguimento di giornata. 

 

[Riccardo Ottaviucci]

devi trovare il punto comune ai due potenziometri e verificare che sul c.s. la saldatura a massa sia veramente a massa 

[carlovittorio]

Ma se prima di sostituirlo grattava hai provato a dissossidarlo?

[effesse72]

53 minuti fa, carlovittorio ha scritto:

Ma se prima di sostituirlo grattava hai provato a dissossidarlo?

Si, avevo provato con pulitore contatti secco Philips, ma non cambiava niente: il volume restava sempre alto con gracchio incluso. 

[effesse72]

1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

devi trovare il punto comune ai due potenziometri e verificare che sul c.s. la saldatura a massa sia veramente a massa 

Si, ho controllato bene e la massa è al centro tra i due condensatori verdi, vicino all'interruttore che amplifica i toni bassi e arriva fino alla piazzola 2 del PCB (2 da sinistra,  guardando la foto allegata) dove stava saldato il potenziometro originale. Il problema è che non sono capace a capire sul potenziometro che ho acquistato quali siano le masse, gli Ingressi e le Uscite, perché il venditore ancora non mi manda il pin-out e io da solo non riesco a ricavarmelo. GRAZIE. 

[NovellinoXX]

39 minuti fa, effesse72 ha scritto:

perché il venditore ancora non mi manda il pin-out e io da solo non riesco a ricavarmelo

Ci fai una foto (nitida) del C.S. visto da sotto lato saldature?

Modificato: 8 ore fa da NovellinoXX

[Riccardo Ottaviucci]

con un tester non è complicato.

Sono 6 fili quindi 3 a potenziometro. Quei tre che presentano resistenza sono uno dei due potenziometri.Poi all'interno di ciascuna terna individui il cursore rispetto ai due punti estremi che non cambiano resistenza rispetto a quello del cursore.

Vedrai che c'è simmetria tra le due sezioni 

Modificato: 8 ore fa da Riccardo Ottaviucci

[effesse72]

37 minuti fa, effesse72 ha scritto:

Si, ho controllato bene e la massa è al centro tra i due condensatori verdi, vicino all'interruttore che amplifica i toni bassi e arriva fino alla piazzola 2 del PCB (2 da sinistra,  guardando la foto allegata) dove stava saldato il potenziometro originale. Il problema è che non sono capace a capire sul potenziometro che ho acquistato quali siano le masse, gli Ingressi e le Uscite, perché il venditore ancora non mi manda il pin-out e io da solo non riesco a ricavarmelo. GRAZIE. 

Ragazzi, poco fa sono stato 'fulminato' da un video estero che ho trovato su Youtube e vi posto qui l'immagine finale, per farvi capire anche a voi quello che ho capito io. In pratica sul GRUNDIG RRCD 4300 le piazzole del potenziometro sono invertite con ingressi e uscite girati!  Dopo aver saldato i 6 fili sulle piazzole del Main PCB ed aver appurato che i pin TAP per attivare i toni bassi erano due (il 7° pin del potenziometro e la piazzola 4 che dovrebbero essere Destro e Sinistro), ho invertito i collegamenti delle piazzole del PCB sul nuovo potenziometro mettendo piazzola/filo: 1 su pin-6, 2 massa su pin-2, 3 su pin-5, 4 su pin-4, 5 su pin-3 ed infine 6 su pin-1 et VOILAAA''' tutto ha ripreso a funzionare come prima e senza i fastidiosi e spiacevoli gracchi. Ora mi resta solo di capire se posso sfilare il Termo Fusibile dalla piccola gabbietta quadrata che sta sul dissipatore del TA7769P e vedere se riesco a trovarne uno uguale, stando attento a non bruciarlo subito, casomai ne prendo 2 uguali. 

Grazie mille per il vostro aiuto e fatemi sapere se vi viene qualcosa in mente per migliorare ancora di più questa riparazione, magari con un piccolo PTC al posto del Termo Fusibile che stacca il circuito qualora l'integrato amplificatore inizi a raggiungere temperature intorno ai 75-80° 

 

[effesse72]

12 minuti fa, NovellinoXX ha scritto:

Ci fai una foto (nitida) del C.S. visto da sotto lato saldature?

Ecco qui, grazie. 

[Riccardo Ottaviucci]

avevo trovato questo 

Modificato: 8 ore fa da Riccardo Ottaviucci

[effesse72]

12 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

con un tester non è complicato.

Sono 6 fili quindi 3 a potenziometro. Quei tre che presentano resistenza sono uno dei due potenziometri.Poi all'interno di ciascuna terna individui il cursore rispetto ai due punti estremi che non cambiano resistenza rispetto a quello del cursore.

Vedrai che c'è simmetria tra le due sezioni 

Scusami Riccardo ma per me così è troppo difficile ci avevo già provato ma ad un certo punto mi perdevo sempre. 

Mi serviva qualche immagine o pin-out su cui ragionare e poi provare concretamente a saldare i fili, grazie comunque per il suggerimento. 

[effesse72]

3 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

avevo trovato questo 

Pensa che proprio questo potenziometro lo avevo acquistato per errore prima di prendere quello che ho messo adesso, come dimensioni era leggermente più piccolo. 

[Riccardo Ottaviucci]

9 minuti fa, effesse72 ha scritto:

magari con un piccolo PTC al posto del Termo Fusibile

in tal caso devi prevedere un circuito elettronico comandato da un NTC non PTC

[NovellinoXX]

7 minuti fa, effesse72 ha scritto:

Ecco qui, grazie. 

[effesse72]

9 minuti fa, effesse72 ha scritto:

Ragazzi, poco fa sono stato 'fulminato' da un video estero che ho trovato su Youtube e vi posto qui l'immagine finale, per farvi capire anche a voi quello che ho capito io. In pratica sul GRUNDIG RRCD 4300 le piazzole del potenziometro sono invertite con ingressi e uscite girati!  Dopo aver saldato i 6 fili sulle piazzole del Main PCB ed aver appurato che i pin TAP per attivare i toni bassi erano due (il 7° pin del potenziometro e la piazzola 4 che dovrebbero essere Destro e Sinistro), ho invertito i collegamenti delle piazzole del PCB sul nuovo potenziometro mettendo piazzola/filo: 1 su pin-6, 2 massa su pin-2, 3 su pin-5, 4 su pin-4, 5 su pin-3 ed infine 6 su pin-1 et VOILAAA''' tutto ha ripreso a funzionare come prima e senza i fastidiosi e spiacevoli gracchi. Ora mi resta solo di capire se posso sfilare il Termo Fusibile dalla piccola gabbietta quadrata che sta sul dissipatore del TA7769P e vedere se riesco a trovarne uno uguale, stando attento a non bruciarlo subito, casomai ne prendo 2 uguali. 

Grazie mille per il vostro aiuto e fatemi sapere se vi viene qualcosa in mente per migliorare ancora di più questa riparazione, magari con un piccolo PTC al posto del Termo Fusibile che stacca il circuito qualora l'integrato amplificatore inizi a raggiungere temperature intorno ai 75-80° 

 

 

Alla fine dopo le varie saldature con lente di ingrandimento e occhiali... è uscito questo 'mostro' 🙂

Ci ho perso un po' di vista effettivamente, ma alla fine la soddisfazione è stata enorme...  anche se onestamente ancora non ho capito se tutto funziona bene perché non avendo la protezione del Termo Fusibile sul TA7769P non mi fido a stressare troppo lo stereo. 🥰🎧🤗👍

 

 

1 minuto fa, effesse72 ha scritto:

 

Alla fine dopo le varie saldature con lente di ingrandimento e occhiali... è uscito questo 'mostro' 🙂

Ci ho perso un po' di vista effettivamente, ma alla fine la soddisfazione è stata enorme...  anche se onestamente ancora non ho capito se tutto funziona bene perché non avendo la protezione del Termo Fusibile sul TA7769P non mi fido a stressare troppo lo stereo. 🥰🎧🤗👍

 

 

 

Però ora speriamo che entro dentro lo chassis di plastica 🙂

 

[effesse72]

52 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

in tal caso devi prevedere un circuito elettronico comandato da un NTC non PTC

Pensavo ad un piccolo componente a 2 fili da saldare al posto del Termo Fusibile che già c'è, che stacchi la Vcc al TA7769P in caso di riscaldamento eccessivo, ma non so se come misure si trovano così piccoli. 

[effesse72]

3 ore fa, NovellinoXX ha scritto:

Grazie mille, avevo già ricontrollato e ripassato quella pista GND ed avevo capito che era solo una, invece i pin-out che trovavo sul web per i potenziometri B503  da 50K standard come quello che ho acquistato io su AliExpress mostrano sempre 2 pin di GND, il 2 e il 3. 🤷‍♂️

[Riccardo Ottaviucci]

il termofusibile sul finale era una precauzione che solo la Grundig adottava. Secondo me la puoi tranquillamente eliminare,alla peggiore si brucia l'integrato.Puoi mettere un fusibile a pasticca da 2A  come da schema

Modificato: 5 ore fa da Riccardo Ottaviucci

[effesse72]

1 minuto fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

il termofusibile sul finale era una precauzione che solo la Grundig adottava. Secondo me la puoi tranquillamente eliminare,alla peggiore si brucia l'integrato

Ah Riccardo, difatti lo avevo immaginato 😤, comunque ti ringrazio ancora per tutto il tuo supporto e buon proseguimento di serata 🙇‍♂️👋.