Tutte le attività

il problema non erano i 36,5 esterni ma quelli che la macchina sentiva dentro 😁 diciamo che con quella temperatura aria, un flusso non ottimale, pulizia non recentissima, posizione sotto il sole diretto da ore, ci sta che all'interno ci fossero anche 50 gradi e passa per i sensori.

vedendo il tuo schema è meglio che il lato AC del fotovoltaico si colleghi alla rete dove c'è il contatore, inutile prolungarlo fino in casa. la batteria va collegata all'inverter quindi andrà vicino a lui, a meno che non prendi una batteria AC col suo regolatore quindi la puoi collegare in altri punti. ricorda di passare un cavo dati assieme agli altri o di posare un corrugato parallelo agli altri per il/i cavi segnale, servono per il meter (obbligatorio con le batterie ma utilissimo anche senza)

Probabile T-CON difettosa a causa dell'integrato AS15F difettoso (si surriscalda). Soluzioni: sostituzione integrato se si è in grado o sostituzione T-CON intera ma meglio prenderla nuova perchè usata non si sa quanto ha lavorato e di conseguenza quanto può durare. Prima però andrebbe fatto un rilievo dei segnali LVDS con l'oscilloscopio se possibile (lavoro professionalmente suggerito) o la prova del dito su AS15F per vedere se scotta troppo. Generalmente non si riesce a tenere il dito per più di un paio di secondi quando è difettoso.

ok allora intanto grazie partiamo così. controllo bene e valuto di mettere inverter tra pannelli e contatore bene al coperto e fresco c'è una intercapedine che fa al caso suo. quindi lì chiaramente anche quadro dc ac poi per vedere di passare i corrugati? alla zona inverter e quadri ac dc deve arrivare linea sia dai pannelli che dal contatore giusto? poi da inverter parte altra linea che va al quadro elettrico corretto? eventuale batteria anch'essa zona inverter giusto? grazie

Dimenticavo un particolare : È capitato che il lamierino , alle variazioni di Temperatura, si incurvasse emettendo una specie di "schiocco", tipo colpetto di clacson . In caso questa evenienza possa disturbare, meglio optare per un pezzo di rete da pollaio o voliera , con pellicola di alluminio lato lana di vetro . - Buona giornata !

Grazie Livio, credo di aver capito i suggerimenti. Per il mosfet mi è stato consigliato questo AOTF256L https://www.aosmd.com/res/datasheets/AOTF256L.pdf Grazie anche a NovellinoXX

NIK-nak non riesco ad aprile il link!

Salve a tutti, ho una lavastoviglie Whirlpool ADP 7570 IX che ha presentato improvvisamente un problema di aloni bianchi su tutte le superfici (interno lavastoviglie e stoviglie) dopo il lavaggio. Allego alcune foto. Sintomi: La spia del brillantante è accesa costantemente, anche a serbatoio pieno. Dopo il lavaggio, aloni bianchi diffusi su tutte le superfici. Gli aloni sembrano ammorbidirsi con calore e umidità (lavastoviglie chiusa a fine ciclo), quindi inizialmente escludevo fosse semplice calcare. Sale presente e viene consumato Quello che ho già provato: Svuotato manualmente il serbatoio del brillantante, pensando fosse la causa, e fatto vari lavaggi per smaltire il residuo: il problema è rimasto. Aumentata e poi diminuita la quantità di brillantante erogata: nessun cambiamento. Modificata la quantità di sale utilizzato: nessuna differenza sostanziale. Quello che vorrei capire: Come posso isolare se il problema dipende dal sale/addolcitore o dal brillantante? C'è un modo per testare i due sistemi separatamente prima di sostituire pezzi a caso? Nota a parte: dopo diversi lavaggi consecutivi si è accesa anche una spia di errore legata all'anti-allagamento F6 E4, che sembra indicare una perdita. Penso sia un problema indipendente (magari preesistente e solo ora emerso per l'uso intensivo), che affronterò separatamente smontando la macchina. Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento! Ho cercato nel forum discussioni simili (sia per questo modello che per il tipo di problema) ma non ho trovato nulla di corrispondente. Se qualcuno sa indicarmi topic già esistenti sull'argomento, lo ringrazio comunque in anticipo.

si dovrebbe essere cosi...

grazie

Si lascia funzionare l'esistente e se ne mette una supplementare, prima o poi tutti confluiranno sulla ricevente nuova.

COn un BDX53 ti bastano 0.7mA di base per mandare in conduzione un carico da 0,5A. Poi, come ho scritto in precedenza, se vuole usare un mosfet bisogna calcolare anche per il mosfet prescelto la corrente ncessaria per la commutazione rapida. Il mosfet non è un tubo a vuoto che ha corrente di griglia zero, la capacità va caricata e soprattutto scaricata.

Anche se le scritte sono sfocate, propenderei più per un LC con 2 ingressi, 2uscite più filo di terra.

Mi parli del 1962, ma quanto hai scritto vale anche per quelle moderne? E, nel caso, che marca mi consiglieresti? Sinceramente la carica dall'alto non mi conquista più di tanto più che altro per un motivo di praticità in quanto non ti consente di sfruttare lo spazio sopra la lavatrice (presumo che l'accesso debba essere lasciato un po' aperto per fare circolare l'aria che asciugherà la lavatrice internamente). Inoltre, un tecnico che è venuto per riparare quella attuale, alla richiesta di qualche consiglio per l'acquisto di una lavatrice nuova, ha risposto di evitare quelle con la carica dall'alto. Vero anche che non gli ho chiesto il motivo, ma son pronto a prenderle in considerazione, se mi confermi i vantaggi citati anche per i modelli moderni.

Si, so che non è una soluzione veloce ed immediata ma un pò macchinosa.Purtroppo non posso cambiare la ricevente in quanto il cancello è una parte comune con altre persone.

Le centraline di irrigazione a batteria, per intenderci quelle collegate direttamente sul rubinetto, ed alimentate da una batteria a 9Vdc, utilizzano valvole a mebrana bistabili, pilotate da un un ponte H.Un impulso in un senso, si apre, un impulso nell' altro senso si chiudono.Il tutto per consumare poco, ed avere una buona autonomia.

Nessun problema, di certo non mi offendo per queste sciocchezze, anche perché succede molte volte che due utenti scrivano nello stesso momento

P.S. attenzione anche agli zener di protezione. in automotive la tensione di alimentazione di riferimento è di 14V minimo.

Non è "colpa" di BFT, ormai più o meno tutti i produttori (CAME, Benincà, Roger, DEA, ecc...), con le nuove schede che hanno dovuto produrre per il "risparmio energetico" come richiesto dalle direttive Europee, sono passati a nuove codifiche per motivi di sicurezza sulle clonazioni e trasmissioni radio e quindi i vecchi radiocomandi non possono più essere compatibili con le nuove tecnologie. Sì giusto, non ho fatto caso che hai scritto appunto: Ho dato appunto per scontato che si tratti di un motore di nuova generazione

Penso di averti detto come funziona . e quello è . È un combinato , no frost -statico

Io sarei più "conservativo" visto che il circuito dovrà lavorare sotto al sole. Ieri l'altro ho provato a toccare la carrozzeria della mia auto alle ore 15.00 e non riuscivo a tenerci la mano su per più di qualche secondo. Sicuramente stavamo sopra i 40° all'esterno, all'interno saranno stati molti di più. Quindi terrei come valore di corrente massima in out non che sono riferiti a 25°C ma più vicino ai valori riferiti a 85°C A 10 V: circa 0.9 mA Come anche per il finale in uscita, che sia un Darlington o un Mosfet o volendo anche un IGBT, mi orienterei su minimo 2 A.

Generalmente la cosa è semplice in queste elettrovalvole da irrigazione perlomeno siano esse 9 o 24 volt se tu alimenti la bobina la valvola si apre, se invece la disalimenti lei si chiude!...non ho mai visto centraline di irrigazione che invertono polarità..

la parete di plastica sovrastante è asciutta, quella sotto domani mattina provo a rismontarla e vedere se c'è brina, fopo una notte con il frigo ben refrigerato e ti saprò dire con certezza. Da dove arriva il freddo è la stessa domanda che mi sono fatto io fopo aver smontato la parete posteriore interna e non trovare nulla di nulla se non il buco di scolo. Vedi sotto le foto dell'interno del frigo con la parete, ma sotto di essa non c'è nulla, se non il foro di scolo...nessuna bocchetta per l'aria , solo un po' di polistirolo per fare spessore in cui c'è la luce del.sistema everfresh di Beko (sistema che manda una luce colorata per mantenere le verdure fresche) e l'alloggiamento in alto per la ventola. Questa invece il vano freezer, dietro la plastica in alto c'è la serpentina che raffredda, ma nessun collegamento o buco verso il vano superiore.

Ormai sono quasi 6 anni che non ho più quell'odore sotto il naso quasi ogni giorno. E tanto meno conosco gli odori degli attuali cavi e cordine, qualcosa ho ancora in cantina per i miei ciapini casalinghi e hobbistici, ma non è un'attività quaotidiana.

Io ho utilizzato lo stesso sistema, di diverso marchio e specifico per lo scopo con indicazione di aperto e chiuso solamente per poter aprire il cancello da android auto, usandolo in questo modo è richiesto il PIN che gli devi dire ...oltre al fatto che il vicino di casa mi vede in macchina parlare da solo è molto comodo!