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Sulla pressione della rete idrica puoi fare ben poco se non eliminare eventuali perdite di carico dalla valvola di intercettazione dalla rete pubblica fino alla caldaia, comunque 4 bar sono sufficienti. Grazie a te dei tuoi apprezzamenti.

Si, far richiedere una potenza più elevata, usare meno rame, 6 per il montante e 4 per il piano.

Ciao a tutti, come da titolo sto rifacendo l'impianto elettrico di un piccolo appartamento posto al secondo piano di un vecchio palazzo. I lavori di posa tubazioni, scatole e passaggio cavi sono completati. Ora manca il passaggio della nuova linea da contatore a centralino appartamento. La tratta è di circa 25/30 metri, subito a valle del contatore verrà installato un MT differenziale, pensavo ad un 32A , 300mA, S,. La linea passa tra le parti comuni in canala e poi su tubo incassato fino all'appartamento, pensavo di mettere cordicella FS17 da 10mmq (L-N-PE), ma non credo di starci nel tubo incassato, sarò costretto a mettere cordicella da 6mmq. Avendo il piano induzione in cucina, preferirei avere il montante di linea dal contatore da 10mmq. Per quanto riguarda il piano induzione pensavo di mettere un MT differenziale di tipo F, 30mA, con linea da 6mmq. Non ho ancora i dati del piano induzione quindi non so la potenza. Infine sempre nel centralino contatore, sarà insallato a valle del MT differenziale tipo S (generale) un MT differenziale 10A, 30mA, tipo AC per la linea ripostiglio. La potenza attuale del contatore è di 3Kw. Infine all'interno dell'appartamento c'è il centralino con un differenziale puro 40A, 30mA, Tipo A, e a seguire i vari MT o MT diff per le varie linee. Secondo voi c'è qualche miglioria che si potrebbe fare? La scelta di cavi e MT differenziali è corretta? Consigli e/o soluzioni migliori? Grazie.

Senza collegare e senza avviare un motore, non saprai mai da che parte gira. Su internet lavano gli attrezzi arrugginiti con la CocaCola, fanno le ciabatte con il polistirolo ed hanno lo strumento per vedere come girano i motori... No di certo, con un tester rilevi solo una tensione, una resistenza o una corrente, che non servono a nulla nel tuo caso.

Guarda un catalogo di motori elettrici e vedi che capacità è usata per motori monofasi da 3CV o 2,2kW

La valvola cambia di stato. Se disalimentata è chiusa, alimentandola apre. Gli altri due fili dovrebbero darti continuità se la valvola è chiusa e resistenza infinita quando la valvola è aperta.

Se non si può accedere in alcun modo al sitema, il tuo problema non è risolvibile.

Ho trovato sia la cravatta che la guarnizione nuova, quindi mi cimento a cambiarla, e soprattutto grazie ai vostri consigli ho capito che è abbastanza facile… L’ unico problema rimane sto maledetto timer😅

Esatto! A me fa la stessa cosa con la lavatrice ... perche è collegata su una presa circa corrente anche alla presa del tv

Ma che manuale... Allora: 1 - se gia sbrinato funziona solo freezer, il problema è nel condotto dietro l'evaporatore. Bisogna tenerlo spento a porte aperte 24h !! Poi si riaccende - potrebbe essere necessario applicare delle modifiche--> per queste rivolgiti in lg 2 - se non da errori la parte elettrica è ok, il guasto è al compressore, recupera lo scontrino d'acquisto e chiama in lg per farti sostituire il compressore (paghi solo l'intervento)

C'è un relè che comanda il motorino di scavalcamento

Di wuel tipo di pompe purtroppo ne sono capitate di difettose. Tu le avviti sulla resistenza ma perdono da lì

Allora devi smontare dal pozzetto per raggiungere la vite che tiene la girante (Sotto la chiocciola a sinistra) Occhio a non perderla perche è una vite inox a passo speciale non fornita Io i tanto cambierei prima il condensatore (5 o 6uf) Poi eventualmente pensiamo al resto

Io però non sopporto i commenti supposti Secondo le ricerche di gemini AI sì - 🤨🤨🤨 Lascia parlare i tecnici che ne hanno smontate a zuffun. Non ho mai trovato amianto in nessuna lavatrice e te lo dice uno che ne ha aperte ... di ogni marca edi ogni epoca. Le Candy poi, ho fatto dalla Bimatic alle Haier di stamattina, (ti risparmio l'elenco) La lavasciuga aveva la lana di vetro ricoperta con un foglio di alluminio che avvolgeva il condotto di asciugatura per evitare che surriscaldasse troppo. Vai tranquillo,se poi hai trovato quella export con gli 800 giri hai fatto un bel colpo

4 molle quella antica, mentre quella moderna ora ho un vuoto non ricordo se erano sempre 4 oppure erano diventate (per economia) solo 2

Ho le tre fasi a 400V e uno strumento che mi rileva il seno ciclico delle fasi R S T e vedo quando sono in senso orario E fin qui tutto bene Il problema e' che non riesco a capire come fare a capire come collegare i fili alla morsettiera del motore per farlo ruotare in un certo modo alla prima botta... Cioe' ho un macchinario che non può girare a contrario senno' si svitano dei pezzi e si allentano dei pezzi...come si fa per essere sicuri al 100 % che il motore girera' nel senso voluto? Ho cercato su internet pare che ho letto che con uno strumento si collegano i puntali alla morsettiera del motore e si fa girare a mano l'albero motore e lo strumento dice il senso del motore e quindi come vanno collegati i cavi Mi potete spiegare? Si puo' usare un tester per capire come vanno collegate le fasi?

Abemus timer🥳 ma devo provarlo

C'è il trucco ... ma io sono vecchio 🤪 Non la asciughi prima di usarla ma dopo... abbi fede vero @Ciccio 27?

Bisogna svascare! C'è ampia antologia su questo forum (opera mia). Ma poi fare i cuscinetti ad una mano-d'acciaio con mazzetta e legnetto? Auguri....

Ripeto, controllare prima la pulsantiera Poi il bloccoporta a memoria taglia la fase tutta🤔

Aggiornerò appena la apro, grazie.

Salve a tutti. La scheda è marcata CE-KFR26W/BP3 (IR311+FH9).D.13.WP2-1 ed è installata sul condizionatore IDEMA mod. ISK-25UI. Il problema era l'errore P4 sul display. Sto sostituendo tutti gli elementi in corto come i due IPM ed il controller. Facendo bene attenzione ho visto che sono letteralmente saltate 4 resistenze e chiedo il Vostro aiuto per conoscere i valori. I componenti in questione sono: R134 - R106 - R107 - R108. Vi sarei molto grato se qualcuno mi fornisse queste informazioni. Viceversa se qualcuno ha bisogno di conoscere il valore di qualche altro componente di questa scheda non esiti a chiedere. In allegato posto la foto della scheda ed il particolare delle parti manchevoli dei componenti indicati. Grazie a tutti. Scheda R134 Mancante R106 - R107 - R108 Mancanti

Hai provato a bagnare la targa , ? mi sembra che si sia attaccata la polvere di legno

Ciao mithe, In teoria da quel poco che conosco dei sistemi BTicino, è proprio il "sibilo" che emette il posto esterno quando rilascia la scarica per l'apertura della serratura, dovrebbe durare 4 secondi e non credo che si possa toglierlo. Comunque aspetta conferme o smentite da chi ne sa più in materia

Non mi sono spiegato. Prova a staccare la spina: se così carica l'acqua l'elettrovalvola è guasta (non chiude bene) oppure c'è un ritorno d'acqua dallo scarico se è a muro o nel sifone, altrimenti la causa è altrove