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Quante volte vi è capitato di dover disegnare a mano footprint, simbolo e modello 3D per una breakout board senza librerie o per un componente SMD poco diffuso? Per togliermi questo lavoro ho scritto KiCadGen, uno strumento open source che genera in automatico i file .kicad_mod, .kicad_sym e .step partendo da una foto dall'alto e dai documenti del componente: datasheet, disegni quotati, pinout. Come funziona 1. Visione artificiale in locale, senza costi OpenCV calibra la scala della foto scattata dall'alto usando le dimensioni reali della scheda. Un rilevatore YOLO individua i corpi dei componenti. Una piccola rete neurale locale riconosce le forme dei package SMD standard. Tutti i modelli girano in locale in formato ONNX e sono inclusi nel setup. 2. Interrogazioni AI mirate I modelli di visione (via OpenRouter o con le API dirette di DeepSeek) vengono interpellati solo per ciò che serve: leggere pinout, datasheet e quote, o le zone della scheda che l'analisi locale non risolve. Non si spediscono immagini intere a ogni chiamata. Il costo di ogni chiamata viene registrato e mostrato, separato per fornitore. Per ogni passo dell'analisi si può scegliere il modello da usare. 3. Geometria deterministica, con controlli I dati letti diventano misure in millimetri tramite regole deterministiche, non tramite la «fantasia» del modello. Le posizioni dei pad lette dall'AI vengono confrontate con i fori disegnati nel disegno quotato. Quando i documenti non bastano, il programma fa una domanda precisa invece di inventare. I valori stimati vengono segnalati come tali. FreeCAD genera il modello STEP e riusa le primitive 3D di KiCad quando le dimensioni coincidono. 4. Integrazione con KiCad Il componente si prova prima in un progetto temporaneo isolato, aperto nel PCB Editor. Poi si installa nella libreria del progetto (percorsi con ${KIPRJMOD}, quindi portabile) o in una libreria globale, con backup e ripristino automatico in caso di errore. I controlli sulle convenzioni delle librerie KiCad (KLC) segnalano errori e avvisi, con il rimedio. Simbolo e footprint si ritoccano in editor integrati: pad, serigrafia, quote, layer. Scheda tecnica Licenza: AGPL-3.0 Piattaforma: Windows, file nei formati di KiCad 10 Python: 3.11 o superiore (la build di rilascio usa la 3.13) Dipendenze: OpenCV e ONNX Runtime; FreeCAD facoltativo, solo per i modelli STEP AI: una chiave OpenRouter o DeepSeek, conservata nel Gestore credenziali di Windows e mai in un file Interfaccia: italiano, inglese, francese e tedesco, con guida d'uso nelle quattro lingue Link Repository: https://github.com/MirkoUgoliniDev/KiCad-ComponentGenerator Installer per Windows e release: https://github.com/MirkoUgoliniDev/KiCad-ComponentGenerator/releases Chi preferisce partire dai sorgenti o costruire il pacchetto da sé trova lo script scripts/build-windows.ps1 (Python + WiX). Commenti, segnalazioni e pull request sono benvenuti. Mi interessano soprattutto i datasheet "difficili": disegni con quote insolite, pinout ambigui, package fuori standard. Sono il modo migliore per rendere lo strumento più robusto.

Salve, effettivamente prima era cosi...ma da circa 25 anni quel ragionamento non è più valido, adesso puoi prelevare se non tutta la potenza impegnata, quasi tutta da una singola fase

Mah, forse è meglio che cambi elettricista, 6 kW trifase, teoricamente sono 6 kW per fase. Però dipende dal magnetotermico installatoto : - se tetrapolare senza neuro protetto, 6 kW per fase, - se tetrapolare con neutro protetto, 3,5 kW Ma questo subito a valle del contatore, poi dipende da come è cablato il quadro generale di tutto l'impianto. Direi che, anzi, è meglio che ti rivolgi a un bravo progettista che edita uno schema di cablaggio e l'elettricista cabla come da schema. In ogni caso a valle del contatore con contratto da 6 kW è opportuno il 10 mmq, di fatto per tre ore puoi assorbire fino a circa 8 kW.

Non hai fatto più niente?

GRAZIE.CONTROLLO IN GIORNATA

Salve. Ho un contatore monofase da 4.5. Sto passando a 6 kw trifase. Perché avendo un impianto fv da 6.58 e un'altro in arrivo da 6 sto cercando di passare tutto in elettrico.....tipo auto e piano ad induzione. Devono quindi farmi adeguamento quadro principale al trifase. Chi mi fa impianto fv mi passerà un cavo trifase da 6 o 10mm da contatore a quadro principale. Ed eccoci al dubbio. Un elettricista che è venuto a fare il sopralluogo mi ha detto che con 6 kw (2 kw a fase) se io in quell fase carico oltre ad esempio 4 kw.....anche se in quel momento le altri due fasi fossero a zero....il contatore scatterebbe! Ho letto invece che i contatori open meter trifase permettono di prelevare 6.6 kw x ogni fase.....ovviamente giustamente dimensionati....mettendo un magnetotermico da 32 A. Chi ha ragione?

Se per "cotte" intendi che sono interrotte allora il problema probabilmente è a valle e potresti avere la parte di potenza guasta (igbt in corto) Se invece intendi che sono un po' "scure" come se avessero preso una scaldata potrebbe esser normale e se non sono interrotte le puoi ancora misurare Lo schema di quella saldatrice non credo si trovi ma puoi cercare nel forum vecchie discussioni simili, dovresti trovare qualche schema, adesso non ho tempo di farlo al posto tuo. Il valore non è troppo critico, servono a limitare la corrente di carica dei condensatori all'accensione, a memoria ricordo atorno a 22 ohm, se son 2 resistenze in serie potrebbero essere da 10 ohm ciascuna

Parametro 422 Parametro 224 Cosa segnano? Il 421 non può segnarmi temperatura alta.perchè mi dice come deve funzionare la termoregolazione.

Ora mi torna!🙂 Semplice. Scegli l'ingresso in AC, così non hai la base di continua. Parti con una scala alta come, ad esempio, 1Vac per divisione verticale; poi riduci la scal un passo alla volta, sino a quando hai un ripple che picco-picco è ampio almeno una divisione. Diminuisci i tempi della scala orizzontale per verificare che il ripple sia periodico, ovvero risulti come residuo delle oscillazioni in HF. Misura il valore picco picco del ripple. Se stai, al massimo, a circa 100mV-150mV, i filtri lavorano almeno deve temente; se superi i 300mV picco-picco già c'è qualche componente che non lavora bene.

Tutti temperatura alta

831-832 sono di sola lettura. Pagina 23 parametri 420,421,422 e riportali e anche parametro 224

Scusami ad esempio Il range temperatura è giusto 425 e 426 intendo. Mentre i valori 831 e 832 sono bassi mi sembra tipo 57 (scusami ma sono uscito di corsa di casa) e soprattutto immodificabili.

grazie Livio scusa dovrei fare una correzione,la tensione a vuoto ai capi dei contatti è di 12,45 volt fissi ,mentre io prima erroneamente ho misurato non so perché pochi millivolt , forse i puntali del tester non erano in contatto stabile con i terminali. mi sai dire come impostare correttamente l'oscilloscopio per misurare il ripple? grazie

Che parametri controllo e cambio?

Come ti ho scritto sopra, il segnale di comando, in questa configurazione, passa da livello alto al livello quasi zero, mano a mano che il conden satore si carica. La logica del circuito vuole che il comando si attivi sul fronte di discesa, ovvero quando la tensione scenda da livello di batteria a livello zero. Puoi provare a dimezzare il valore del condensatore, così da rendere più veloce l'accensione. Il valore del resistore non è critico: deve avere un valore abbastanza elevato per avere una corrente di carica non elevata e, contemporaneamente, abbbastanza basso per non presentare impedenza troppo elevata. Io avevo pensato a 10k come valoreottimale, ma da 4,7k a 15k va egualmente bene. Al meno a sensazione perchè non conosco il resto del circuito.

Elettricamente sembrerebbe funzionare correttamente. Se hai un oscilloscopio prova a monitorare la tensione sulla batteria durante la carica; per verificare che non ci sia eccessivo ripple ad alta frequenza. Se la batteria viene caricata con tensione pulita, allora il fischio è solo un fatto puramente di fastidio audio e puoi continuare ad usare il carica batteria. Se ci fosse un ripple eccessivo, invece, significa che c'è qualche elettrolitico che non funziona a dovere.

questo è il Service Manual,clicca download in basso e questi alcuni tips di riparazioni

Bisogna mettersi nell'ordine di idee che le norme sono editate in funzione di test eseguiti in laborarorio e su progetti seguiti alla letetra. La realtà quaotidiana è una cosa ben diverza, e i gausti sono miloni tipi: repplicare in laboratori la vera realtà e i miloni di guasti non è utopico, ma totalmente impossibile. Oggi in tema di differenziali in ambito domestico solo tre cose sono certe: 1- i differenziali AC non hanno senso di esistere dove c'è elettronica, anche un solo carica batterie di un telefono gli da fastidio 2- i differenziani F sono ancora giovani, impediscono scatti fuori luogo, ma poi bisogna vedere ceme proteggono veramente 3- allo stato i differenziali A sono il miglior compromesso. Va da se che se l'impianto e specialmete la rete di terra sono cablati alla basta che funzioni, e l'abitazione è la fiera delle ciabatte, tanto vale non proccuparsi delle protezioni.

Dal sito, e da alcune recensioni sembra Tuya compatibile, per cui funziona con Smartlife. Un utente l'ha utilizzato per automatizzare un cancello, per cui suppongo che abbia la funzione inching, funzione che deve essere abilitata, come da switch zigbee che ho provato io

Salve a tutti, ho una caldaia UNICAL DUA Plus (BTFS 28) installata 19 anni fa. Da circa due anni, durante l'inverno, mi si presenta un problema che si risolve ogni volta premendo il reset. Vi spiego meglio la situazione. Mi ritrovo spesso la caldaia in blocco con la spia "blocco bruciatore" accesa fissa in rosso. Tenendo premuto il tasto di reset, non vedo nessun LED lampeggiare e la caldaia riparte subito normalmente. Durante il periodo estivo è andata in blocco giusto una volta; lo scorso inverno capitava circa ogni 5 giorni, mentre ora, da inizio novembre, succede quasi tutti i giorni. È già passato un tecnico che conosce bene le caldaie Unical: ha fatto i suoi controlli e ha sostituito le candelette, ma di fatto non ha risolto il problema. Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Sapete darmi qualche indicazione su cosa potrei far controllare? Grazie mille!

aggià... non so, dicono con ewelink non so se è lo stesso

Magari la porta sarà stata montata più bassa e la calamita presente nella porta , arriva e non arriva al reed posto sulla scheda . bastano mm . controlla se c’è spazio tra la cerniera superiore e la porta . Al limite basta una rondella di spessore sulla cerniera di sotto

Al limite quando non esce più acqua puoi svitare il valvolino sulla caldaia stando attento a non far sghizzare acqua sui componenti elettrici . stacca sempre la corrente .

Questa caldaia ha anche come parametri la funzione di bassa o alta temperatura. Se domani hai tempo si possono controllare le impostazioni caldaia. Il manuale lo hai basta leggere e se non riesci scrivi che ti aiuto.

Buonasera Stefano, Si, dopo aver aperto la porta la spia si spegne