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i portafrutti non montati completi con fili che passano sotto ci vuole un bel coraggio definirli a norma, credo che nel momento in cui non siano installato come previsto anche la certificazione del produttore diventa cartaccia. in una situazione del genere piuttosto si cerca di installare delle idrobox magari con pezzi di tubo o guaina esterni

Aprendo il rubinetto l'acqua usciva tutta e non caricava. Sabato mattina il tecnico mi ha cambiato il disconnettore (com molta fatica e smontando molti pezzi, continuando a maledire gli ingeneri 😀) e ora è tutto a posto. Grazie dell'aiuto. Ciao.

Ciao, questa notte mi si è accesa la luce in camera da letto e non si spegneva più. Ho dovuto staccare la corrente e togliere le alogene. Prima avevo provato a ridare corrente dopo qualche minuto, ma le luci rimanevano sempre accese. Le luci sono collegate a un dimmer Finder 15.81. Nella documentazione c'è scritto Protezione con fusibile termico Se fosse saltato il fusibile, le luci rimarrebbero accese o spente? Che tipo di fusibile è? Sarebbe facilmente sostituibile? O dovrò cambiare il finder? Grazie.

L'altezza minima da terra ammessa è 7-7,5 cm, anzi per le torrette 4 cm. Mettere le prese sotto il lavello non è detto sia sempre a norme, c'è sempre da rispettare la distanza di 60 cm dall'attacco del gas, sorvolando sui tubi dell'acqua: risultato cablare una cucina a norme non è una cosa semplice, e i mobili non aiutano dato che seguono altri standard e trovarsi un montante o un piede davanti a una presa è un attimo. Lasciamo perdere i mobilieri. E dietro ai mobili meno prese e spine ci sono meglio è.

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Dall'alto.

Il fatto di attaccare l'elettrodomestico incassato nella cucina, ha sempre avuto dei problemi di base: - l'altezza minima dello zoccolo della cucina è ben inferiore ai 17,5 centimetri previsti dai solerti normatori, - l'inserimento della spina nella presa disposta a quell'altezza non è possibile in nessun modo senza spostare l'elettrodomestico - anche se la presa fosse visibile ed incassata nello spazio libero coperto dallo zoccolo, sfido chiunque ad andarla ad infilare a 60 centimetri di profondità, Quindi: o si predispongono cavi con prese volanti (che escono dalla presa e restano appoggiati al pavimento), o si convogliano tutti gli attacchi dei vari elettrodomestici sotto al lavello (ma nessuno ci arriva e bisogna fare dei cordoni di prolunga)o si montano le prese alla canonica altezza di 30 cm tutto sopra, come fanno tutti e non si fanno menate. Se una presa va in dispersione sotto al lavello, ci sono protezioni che intervengono e ci si preoccupa forse di più della causa che abbia creato questa dispersione.

Ho già ordinato da Amazon i moduli step-up MT3608 con l'obiettivo di replicare la tensione delle classiche pile alcaline. Il problema attuale riguarda l'automazione del circuito: quando il regolatore di carica della batteria al litio rileva la notte, attiva correttamente l'uscita. La tensione viene poi innalzata dal modulo MT3608, ma il chip di controllo della catena luminosa non si accende da solo. Al momento, per far partire i LED, è necessario premere ogni volta il pulsante manuale. Il mio obiettivo è automatizzare completamente questo processo, eliminando la necessità di premere il pulsante a ogni ciclo di accensione.

quello che ritira i rifiuti da me aveva la macchinetta per spellare i cavi, nei tempi morti in deposito snudava il rame perchè chiaramente è molto più conveniente il prezzo. a momenti lo arrestavano e lo facevano chiudere, tu qui puoi solo stoccare, quella è una lavorazione ecc ecc ... per fortuna gli hanno solo fatto imballare la macchinetta e detto di metterla nel rottame. per non parlare del contatore geiger obbligatorio solo perchè parcheggia rottame in deposito, poi lo stesso viene comunque controllato quando lo porta in recupero. bah

Con lo step up elevi la tensione sino a 4,5V, o più se lo desideri. Praticamente l'uscita dello step up fa le funzioni del lle 3 batterie alcaline in serie. A valle dello step up devi collegare tutto quello che avevi collegato a valle delle 3 batterie. Se hai rispettato le polarità il funzionamento deve essere identico all'originale. Lo MT3608 da solo non è in grado di effettuare tutto quello che serve, devi inserirlo opportunamente in un circuito appropriato. Qui, ad esempio, trovi dei moduli che, impiegando appunto questo integrato, effettuano la funzione che ti necessita.

salve qualcuno ha lo schema elettrico del posto esterno Urmet UTD 1145/500 , io ne ho n.5 tutti lo stesso difetto non si sente da fuori mentre io dentro sento il posto esterno , quindi il problema è 1 Fonia in uscita dal posto esterno (va al morsetto 1 cioè l'altoparlante della cornetta). premetto che ho i 6 volt + e - i circuiti non presentano danni tipo fulmini, piste in corto

Grazie per la risposta. Siccome dal regolatore di carica escono 3.2 v ma in pwm per pilotare i led smd dell' ex lampada solare, avevo intenzione di innalzare a 4.5 V grazie allo step up e collegarmi al posto delle batterie della catena led. Ho provato con il condensatore da 4700 uF in parallelo al pulsantino ma nulla, forse serve un valore maggiore? E come si potrebbe adottare il monostabile? Usando il timer 555? Invio delle foto dei led e del loro a assorbimento, anche se non riesco a trovare dei datasheet di simili. La maggior parte mi dicono 3.2 v e 20 mA max di assorbimento. Il loro nome commerciale è led di tipo Reflex (o Concave Led) sono tondi ma con i bordi squadrati e una parte concava interna, ho trovato questo: https://www.amazon.com/dp/B017TRDUGC?lv=shuf&channelId=500&plpRedirect=mhFallback Alimentando solo i 50 led a 3.4 volta assorbono in totale 20 mA , quindi 0.4 mA? Allego le foto. Quindi anche un solo condensatore di grossa capacità non basta per ottenere un lavoro discreto ma funzionante?

Credo che l'altezza minima delle prese sia di 17,5 cm. Poi tutti quei collegamenti, che escono dalla scatola, e quelle cordine singole non si possono nemmeno guardare. Le prese vanno predisposte dove poi siano accessibili. Le puoi mettere dietro la cassettiera o sotto il lavello. Poi il mobiliere predispone le ispezioni adeguate in fase di montaggio.

Buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriele e sono un tecnico per stampanti da ufficio. Scrivo qui per chiedervi un aiuto riguardo alla sostituzione del mio vecchissimo citofono Elvox che da qualche tempo ha deciso di non farci comunicare più con l'esterno.... Dati i prezzi folli di alcuni negozi vicino a me per la sostituzione, ho pensato di "far da me": ho fatto un pò di ricerca sul probabile sostituto e ho individuato un Elvox Vimar universale in vendita da Tecnomat. Premetto che serve solo per comunicare con l'esterno, l'apertura del cancelletto e della porta avviene tramite pulsante a parte e il campanello è esterno. Vi allego le foto della morsettiera del mio citofono, vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi!

un paio di giorni provo il pc con quello nuovo, se va bene allora provo ad aprire questo. anche perchè con curioso di sapere se valgono i soldi che costano.

Te lo aveva suggerito da subito di controllare il motore.

Allora il problema risiede nel circuito di controllo della correntez, magari è solo starato. Verifica se c'è un trimmer di regolazione

Lavoro terminato. Grazie a tutti per l'aiuto. Passata nuova montante da 16mm2 f16gor16.. protetta montante dal contatore con magneto 50A 6ka. Diramato in cassetta stagna i 3 ambienti con magneto 32A 4500. Cambiati i cablaggi delle sotto montanti dei 3 ambienti con fg16or16 2x6mm2. Cambiato differenziali con classe f per le zone con inverter.

Ciao, non ha la ventola

Ciao Stefano 61, Probabilmente c'è dello sporco all'interno del posto esterno, oppure umidità che crea questo effetto. Smonta il posto esterno e vedi com'è messo, casomai posta delle foto. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53324.637.G00_MI.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53458.637.T00_MI.pdf

Ciao andreag0, di sicuro quella "cosa" NON è a norma (se così vogliamo definirla), con tutte quelle cordine singole da 2,5mmq senza nessuna protezione, l'isolamento è pressoché inesistente, nemmeno il nastro bianco è stato messo bene. Comunque, se la scatola a muro dove c'è la presa e dove è collegata quella spina è accessibile in modo "comodo", potresti eliminare tutte quelle cordine e fare delle prolunghe con degli spezzoni 3G2,5 e fare le giunzioni all'interno della scatola stessa, per lo meno avresti un minimo di isolamento in più. Al posto delle prese volanti, potresti mettere delle prese all'interno delle scatole / calotte stagne con dei pressacavi, anzi, presumo che possa bastare anche una sola scatola a quattro moduli con due prese universali, però è da capire se la linea è unica, oppure due separate. Per lo meno SPERIAMO che non l'abbia fatto un elettricista 🤔😔, piuttosto è un lavoro da montatori di cucine In teoria sì, però bisogna vedere che potenza ha il piano e soprattutto che interruttore c'è che protegge la linea stessa, magari il 2,5mmq (se è una di quelle in foto), è ugualmente adeguata

Per il riscaldamento non esiste una regola comune:le case sono diverse,l'impianti sono diversi,le persone sono diverse e le zone dove abitiamo sono diverse.Probabilmente con queste temperature a te bastano i 38 gradi di mandata,poi se farà più freddo magari dovrai alzare di qualche grado ma niente di difficile o preoccupante.Devi fare come sta meglio a te e non seguire chi ti racconta favole.Nel mio caso ho bisogno che il mio impianto funzioni in quella maniera.

Era il mio caso. 😉 Hai la ventola per asciugare (come la mia)? Giusto per curiosità, e per farlo presente a Stefano. Anche se è "vecchia", è molto valida. Infatti i miei ce l'hanno ancora. Anzi, c'è l'altra SLP di scorta, a incasso totale. 😎

Ho trovato il motore che aspira leggermente frenato dalla polvere,caso risolto grazie