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Buonasera a tutto il forum. Ho un dubbio che dovrei chiarirmi prima dell'invio della pratica Enea per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Bonus Casa. Premetto che ho acquistato una pompa di calore aria-aria (inverter), sono in possesso di due fatture (condizionatare+spesa installatore) e quindi di due bonifici parlanti. Avrei delle domande da fare: 1- Ma possibile che nella pratica dell'Enea (-ho già compilato il tutto, inserito tutti i dati e devo solo validare ed inviare-) non ho trovato (ma forse non cè!) la casella dove inserire l'importo della spesa sostenuta per l'acquisto ed il montaggio (facendo quindi la somma delle fatture)? 2-Nel caso non si debba specificare l'importo nella pratica di richiesta Enea ma solo nel 730 del 2026, dovrò fare la somma delle due fatture e inserire il solo valore totale? 3- Nell'ultima casella, quelle delle "NOTE" deve essere compilato (magari inserendo l'importo totale della spesa ho pensato..)? Ringraziando a tutti per la collaborazione, vi porgo i miei saluti e buon lavoro!

Di sicuro la scheda non ha preso acqua perché è vicino al dosatore del brillantante. Magari smonta il vassoio inferiore e vedi se trovi acqua, che magari ha creato problemi elettrici. 🤷🏻‍♂️

Comunque dovrebbe essere una Beko rimarchiata.

se i led sono buoni il problema è sul driver dei led,forse l'IC .

anche con i radiatori chiusi il problema rimane, ma ho notato che diminuendo il flusso dell' acqua calda sanitaria, la temperatura dell'acqua sanitaria sale anche fino a 60-65°, riaumentando il flusso al massimo la temperatura scende a 35 °

Motore come i primi Hotpoint inverter, con schedina integrata. 😉

probabilmente è guasto il finale audio. Se non hai dimestichezza con i componenti smd ,puoi ovviare con un miniamplificatore collegato all'uscita cuffie,sempre dall'interno .Per esempio questo

Se si tratta come penso di istruzioni, lo puoi fare tranquillamente.

Ecco pensavo fosse una striscia morta ma anche dopo averle sostituite tutte non funziona. Ho controllato tutti i collegamenti e usando un tester per strisce a led, alimentando positivo e negativo, tutto il pannello si accende e si vede lo schermo. Su positivo e negativo vedo solo un 15/20v. A questo punto cosa sarà nel flusso degli integrati?

sì,oppure con parabola e cam Tivusat o con sistemi a pagamento connessi ad internet

il file si apre normalmente,forse non hai eseguito la procedura corretta ,questo è l'alimentatore per esempio

giugn76 non ho ricevuto né email né messaggi.... Come potremmo fare???

Se ci dici da quale comune ricevi potremmo essere piu' precisi nel dirti quante antenne servono. Per il resto mi accodo a quanto detto da Allumy

grazie della celere risposta, faccio le prove consigliate e riaggiorno

Intanto se chiudi tutti i radiatori puoi vedere se effettivamente la tre vie non chiude bene . altrimenti devi revisionare la tre vie . Al limite togli il motoriduttore da sopra la tre vie e aziona molto energicamente il gambo dell’attuatore facendogli fare su e giù , Tenendo la sanitaria accesa , o il riscaldamento .

buonasera, ho una caldaia Riello Residence 24 KIS DGT 3S che alla richiesta di acqua calda sanitaria si avvia regolarmente, ma l'acqua in uscita è appena tiepida, ho notato che il flessibile della mandata acqua riscaldamento diventa tiepido, quindi ho il sospetto che la valvola a tre vie non si posizioni correttamente sono un tecnico elettronico industriale ma non avendo esperienza in caldaie domestiche chiedo a voi un consiglio per risolvere il problema grazie a chi vorrà dare il proprio contributo

Ciao a tutti, ho un impianto fatto col termostato a 230 che porta corrente alla valvola di zona a 3 fili e ad un contattore, il quale chiude il consenso caldaia. Questo contattore, è stato cablato dall'impianstista coi colori su A1 e A2 completamente casuali, nonostante vengano dal neutro della linea di alimentazione elettrovalvole e dalla fase interrotta dal termostato. In sostanza, ha cambiato tutti i colori nelle scatole di derivazione interposte tra termostato e quadro caldaia. È ammessa una cosa del genere o andrebbe sanata? Mi sono ritrovato a metter le mani all'impianto, e da non elettricista mi ha fatto un po' rabbrividire come cosa. Dulcis in fundo, abbastanza casualmente credo, mi sono trovato con uno dei tre contattori (l'impianto è triplo) con la fase blu e il neutro marrone, tanto per andare ancor più in confusione. Gli altri contattori, invece, colori completamente casuali: arancio + rosso e due marroni. Grazie a tutti!

Ah! Questa mi era sfuggita! Allora forse sei fortunato. Devi controllare se le tensioni sono giuste, ma devi procurarti il service manual.

Ah no scusate mi sono perso allora come eseguire correttamente il test del punto 7?

Hai poca pressione di rete . devi caricarla di notte quando la pressione di rete aumenta

ho provato a rimandare, fammi sapere

Il rubinetto principale è aperto, e per il carico apro solo quello blu, per intenderci. Il resto delle fontane restano chiuse. Il problema è che, quando apro il rubinetto blu della caldaia per caricare l’acqua, la lancetta del manometro invece di salire tende a scendere. Poi, a volte, sale molto lentamente e si ferma intorno a 1 bar. Se provo ad aggiungere ancora acqua, la pressione invece inizia a scendere. Quando il circuito è carico, la pressione rimane stabile. Il problema si presenta solo durante il caricamento dell’acqua.

Salvatore il problema è che se pensi che il riscaldamento a pavimento sia uguale a quello a termosifoni, tra poco tempo diventerai pazzo: uno è l’opposto dell altro, d’altronde non puoi nemmeno pensare che, in pieno inverno, una caldaia che lavora al 20/30% della potenza con una temperatura dí mandata simile alla temperatura del corpo umano, si possa pure permettere delle fermate…se così fosse il tuo appartamento violerebbe le leggi della Termodinamica, ossia praticamente ti scalderesti con una caldaia sostanzialmente ferma. In termini di consumo tra termosifoni e pavimento siamo lì, non scendiamo troppo nel teorico, non si fa un impianto a pavimento per risparmiare ma per il benessere eccezionale che i termosifoni non ci arrivano nemmeno. Fai le prove che ti ho detto e vedi innanzitutto se funziona meglio, poi faremo eventuali aggiustamenti.

E' un VFD (Vacuum Fluorescent Display). In genere la luminosità cala nel tempo a causa del degrado dei fosfori luminescenti, e lì c'è poco da fare. Oppure anche dall'offuscamento del vetro dopo anni di funzionamento, e lì ti basta pulirlo, per recuperare qualcosina. Inoltre dalla foto mi pare di intravedere una sorta di pellicola applicata sopra, per dare colore ai simboli e pixels. Se è così malmesso, alla disperata potresti vedere se si riesce a toglierla, ma a tuo rischio di rovinarlo del tutto.

Sì, molto meglio un trasformatore che eroga 12-15VCA (Tensione Alternata). Poi per il fissaggio / ubicazione / contenitore, ecc..., puoi saperlo / vedere solo tu com'è la situazione e cosa conviene / dove mettere il contenitore, noi da qui non abbiamo idea di come sia disposto l'impianto, casomai posta delle foto. No, perché se è quelli per le auto, in teoria funziona in VCC (Tensione Continua), mentre a te serve in alternata. Assolutamente NO, altrimenti non ti avrei spiegato / postato quello che ti ho già descritto. Tra L+/L- c'è un'uscita diretta creata da una scarica capacitiva (condensatori) che eroga circa 18VCC, mentre nel tuo vecchio impianto con il posto esterno 366811, c'è appunto un contatto ausiliario già all'interno del modulo stesso dove colleghi il pulsante ausiliario tra PL e S+. Il fatto è che quei kit EasyKit sono costruiti e venduti per la grande distribuzione e a parte il marchio "BTicino" scritto sulla scatola, non hanno assolutamente nulla dei prodotti ufficiali con gli articoli che cominciano con 34xxxx, oppure 36xxxx, anche perché in caso di guasto la casa madre non risponde, ma devi rivolgerti al tuo venditore. Ah.... e: NON azzardarti mai più a darmi del "lei" 😁. Va molto meglio il semplice "tu", grazie