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Buonasera il tecnico è ritornato e ha rimosso il gas in eccesso e la situazione è notevolmente migliorata in quanto nella vaschetta sul compressore non si deposita più acqua. Ora stavo notando che le saldature che ha fatto presentano queste ossidazioni. Non è che per caso sono state saldate male e potrebbe esserci una perdita di gas in quei punti?

spannometricamente la caldaia ha una perdita circa del 10% in produzione dovuta a incrostazioni.

portata termica troppo bassa non arrivi nemmeno a 23kw. ultima manutenzione quando è stata fatta .

In un impianto basico, sul collettore di mandata hai le testine elettriche che aprono e chiudono il flusso, sono comandate dai termostati nelle stanze, mente nel collettore di ritorno su ogni tubo di ogni stanza c’è o il flussometro o (quello che preferisco) un termometro con bulbo immerso in un pozzetto avvolto dall acqua.

La centralina della vecchia caldaia cosa fa ora?

Ultima nota, ma devo riprovare perche' oggi a pranzo per tornare al lavoro ho rimesso su il vecchio magnetotermico, mi pare che quando azionavo l'interruttore tornava giu' anche il differenziale ( devo verificare ) potrebbe quindi essere una dispersione, pero' anche prima a monte avevo un differenziale e non succedeva... Fatto sta che alzando in sequenza : - leva differenziale ( sta su ) - Interrutore magnetotermico ( non si aggancia ) - tornano giu' entrambi Devo verificare comunque...

Mi hai fatto venire il tarlo della canna fumaria, smontata e a parte qualche guarnizione che era saltata, non ho notato particolari ostruzioni. comunque rimontata e ripulita, ma il problema persiste...

Buongiorno a tutti Possiedo una saldatrice Telwin forge 145 ad inverter la quale ha smesso di funzionare. Dopo averla aperta mi sono accorto che il diodo "1A 49A B RURP1560" è risultato crepato con relativa sfiammata, inoltre quella che mi pare sia una resistenza denominata sulla scheda R4 è completamente interrotta (spezzata proprio in due). Volevo sapere, data la poca esperienza che ho in elettronica, se devo testare qualche componente o basta solo sostituire quelli danneggiati, con degli equivalenti o migliori. Grazie

Dalle foto che hai messo non ci sono i flussostati per regolare la quantità di acqua da far circolare negli anelli che compongono l'impianto. Regolando i flussostati regoli la quantità di acqua che gira nei 5 anelli che hai e quindi bilanci locali di dimensione diversa, locali di diversa dispersione. Pare strano che non ci siano!

Più che altro mi chiedevo se esisteva uno switch/dimmer con uno switch separato dal dimmer, in modo che con lo switch, interrompo la 220, e con la manopolina faccio il dimming.

Certamente, ogni pulsante di ogni posto esterno sarà abbinato ad un solo posto interno.

Proverò questa configurazione, grazie Ma questo risultato è ottenibile?

Sempre fortunato con gli artigiani che mi vengono in casa....🤐 Perdona l'ulteriore domanda. In un impianto a pavimento normale, quale componente dovrebbe occuparsi di aprire e chiudere gli anelli in funzione delle temperature di ritorno dell'acqua? Perché immagino che un impianto "normale" applichi la tua regola non per collettore ma per singolo anello di tubo. Non è proprio una testina termostatica quel componente? Se ho ben capito, la testina dovrebbe essere in grado non solo di aprire e chiudere l'impianto su richiesta del termostato ma anche di confrontare la temperatura di passaggio dell'acqua con quella richiesta. Se l'anello che va in cucina ritorna acqua già a temperatura, la testina dovrebbe chiudere solo quello. Quando le testine chiudono tutti gli anelli la caldaia dovrebbe fermarsi. Se la mia ricostruzione è corretta, non capisco... ho le testine sbagliate? L'impianto non è fatto per funzionare così? E' il termostato che non dialoga correttamente con le testine?

Grazie. Rispondo solo ora perché nel frattempo mi sono consultato con un elettricista, come mi avevate consigliato. Vi riporto quanto mi ha suggerito, così potete darmi un parere. Mi ha proposto due possibili soluzioni: 1. Prima soluzione: molto simile a quella che avevi indicato tu. Un MT generale nel quadro del garage e, a seguire, i vari MTD per le linee del garage. Nel quadro del primo piano, un altro MT generale e i relativi MTD per le singole linee. 2. Seconda soluzione: praticamente identica alla prima, ma con l’aggiunta di un differenziale selettivo a monte, invece del solo MT generale. In questo modo verrebbe protetto anche il tratto di linea tra il garage e il primo piano, che altrimenti rimarrebbe privo di protezione differenziale. La seconda soluzione è sicuramente notevolmente più costosa. Fatemi sapere che ne pensate. Grazie.

1> imposti il timer a molti minuti/ore cosicchè entri in gioco solo quando ti serve e normalmente spegni tu a mano 2> essendo smart, potresti aggiungere un sensore PIR (collegato senza fili) nella soffitta per cui se rileva qualcuno la luce non la fa spegnere 3> potresti prevedere più modalità di comando (es azionando l'interruttore velocemente due volte non fa intervenire il timer) Il bello delle soluzioni smart è la flessibilità che lasciano

Rieccomi! Come sempre le cose non filano mai lisce...ringrazio tutti comunque. Ho fatto la sostituzione oggi a pranzo ma il modulo centrale R9D61616 della schneider non resta attivo. Appena provo a alzare la levetta di accensione si abbassa subito, non sta proprio su, dato che dovevo lavorare ho rimesso il vecchio magneto termico e quello regge. A questo punto puo' essere effettivamente che ci fosse bisogno dei 25 ampere di corrente massima? Ora ho messo A9F79232 + magnetotermico vecchio + R9D61616 nuovo per il piano superiore che funziona bene. @ROBY 73 potrebbe essere la corrente massima il problema? In effetti al piano sotto ho : luci + prese + autoclave + caldaia + impianto solare termico... oppure ho qualche problema che era mascherato dall'altro magneto da 25A? Grazie per i suggerimenti, domani faro' un'altra prova comunque. Intanto chiedo anche al negozio il possibile reso... Aggiungo che il differenziale a destra resta attivo se sollevato, quando sollevo l'interruttore invece non resta agganciato e scende subito.

Che dire…o è un difetto di fabbrica, o c’è qualche impostazione sbagliata, o gli split sono messi in un posto sbagliato, la temperatura è effettivamente quella che leggono.

Al massimo, sempre in un minuto: da 577 a 621 (cifre dopo la virgola), quindi 44.

in questo caso il limite è sempre lo spazio, se parli di un mtd c16 allora la linea sarà una sola e agli elettrodomestici dovrai mettere l'interruttore bipolare. se possibile invece io porterei più linee come dice messimo. al limite, se la cucina lo permette farei un sotto quadro con interruttori automatici direttamente li

Si

Con il test che mi hai detto intanto sono passato da (cifre dopo la virgola) 619 a 660 (quindi 41). Provo anche al 100% e ti dico anche quel valore.

Salve anch'io o lo stesso problema cosa può essere... Ho fatto il bilancio e sembrava che funzionava.... E poi dopo un po' di lavaggi e ritornato il problema..

Grazie per il suggerimento, ma ho necessità che luce pianerottolo e vano scala per soffitta possa restare accesa anche per molti minuti.

Grazie. Provvedo.

Ciao, le scintille provengono sempre dalle spazzole e la puzza e il tipico odore di surriscaldamento di un circuito elettrico. Mi sono dimenticato di dire che l'aspirapolvere è controllata da una scheda, ha il regolatore di potenza e la spia che si accende quando si tappa il tubo (se non sbaglio perché non si è mai accesa e e se si tappava il tubo spegnevo subito), invece il compressore non ha nessun controllo elettronico