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La rispiego in altro modo.Non ho fatto io la diagnosi del problema apparecchio ma mi sono ritrovato con delle schede che a detta di chi dovrebbe occuparsi del problema in questione, potrebbero essere rotte. Non ho spostato io in climatizzazione questa discussione ma l'avevo piazzata sotto elettronica, proprio per le schede ELETTRONICHE. Evidentemente stà cosa crea problemi per cui chiedo a chi si occupa di questa sezione di cancellare questo argomento, così evitiamo disturbi di vario genere. Grazie

Bene

Ok Capito. Grazie ancora per il consulto e suggerimento.

Aggiungo, per i posteri : tutti master. Per fare prendere la configurazione giusta : Spegnere. Togliere S9 mettere 1 1 2 3 etc accendere Spegnere. Mettere S9 posto esterno Accendere Ora si che funziona tutto (Per interfono bisogna aggiungere Jumper come da manuale Grazie a tutti per la fattiva collaborazione

No,

Grazie per la risposta, Nel pomeriggio provo a muovere il cestello per testare la crociera. È possibile, nel caso sia fissata con delle viti, che sia sganciata la crociera dal cestello? Grazie.

Ultima domanda. Secondo te perchè se è arrivata una scarica di tensione non è saltato il fusibile sulla scheda che è da 500ma di tipo veloce?

L'ultimo prodotto che ho postato, era per far capire che ci sono adattatori da collegare ai miscelatori del rubinetto, a cui collegarci lavatrici/doccetta/etc. NON è detto che lo devi usare, lo puoi usare se vuoi mantenere, in parallelo alla lavatrice, la possibilità di usare l'acqua dal miscelatore. Se ti fai un adattatore come ti ho indicato nei primi post, della lunghezza che vuoi il tubo di carico della lavatrice con relativo acquastop, lo posizioni dove ti è più comodo, NON deve essere per forza collegato sotto al rubinetto.

AGGIORNAMENTO: Flussimetro sostituito e la caldaia è tornata a funzionare! 🥳 Grazie a tutti per il supporto!

Secondo me va risaldata e poi probabilmente anche riprogrammata la flash principale, sono lavori un po' tosti

Sarebbe utile specificare che termostato è, elettronico, meccanico ecc. Anche il modello del frigo.

Sempre peggio,non vi dice niente a te e ai tuoi amici FGAS?

Ottimo, grazie! Scatto un paio di foto ai miei elettrodi così poi le allego quì assieme alla spiegazione

Solo Uirpul - Beko - Hotpoint - Indesit a carica dall'alto mi risultano avere la vasca apribile per cambiare anche i due mozzi che supportano il cestello in caso vengano distrutti dalla corrosione galvanica innescata dall'abuso di detersivo liquido e basse temperature, così come i paraacqua dei cuscinetti. Il resto della meccanica, come già detto, viene stressato anche dall'abuso di carichi parziali.

Se hai un attimo di pazienza ti pubblico un circuito che dovrebbe fare al caso tuo. Se puoi e vuoi dare queste notizie, fallo; sono sempre interessanti e gradite.

Vorrei realizzare un alimentatore a corrente continua costante per elettrolisi ad uso dermatologico con amperaggio regolabile da 1mA a 5mA. Idealmente lo alimenterei con una batteria da 9V in modo da renderlo facilmente portatile e sicuro. L'alimentatore deve quindi darmi la possibiltà di regolare l'amperaggio tra 1mA e 5mA che poi deve rimanere costante (per esempio a 1mA si effettua la depilazione definitiva mentre tra 2mA e 5mA si possono effettuare interventi di rimozione nei, macchie cutanee, etc...). L'importanza di avere un amperaggio regolabile che sia costante appare evidente, regolabile per adattarlo alla specifica esigenza e costante per garantirne il corretto valore durante il trattamento (un amperaggio troppo alto causa una reazione eccessiva (dolore ed esiti cicatriziali) mentre troppo basso risulta inefficace. Forse ingenuamente ho provato con il ZK-4KX (inutile che mi dilunghi in merito, basta cercarlo con un motore di ricerca e si trova immediatamente, venduto anche da Amazon), secondo descrizione si può regolare sia il voltaggio che l'amperaggio ma o mi sfugge qualche cosa o il mio è difettoso in quanto (per esempio) non ottengo alcuna corrente in uscita se non imposto almeno 1A (da specifiche dovrebbe essere regolabile da 0 a 4A)... che ovviamente è di gran lunga troppo. Ho esperienza con l'utilizzo di questi apparecchi ma la progettazione della parte elettronica tende ad andare un po' oltre le mie capacità (nessun problema per la realizzazione, saldatore, realizzazione circuiti stampati e alcune comnoscenze di base) e sarei quindi molto grato a chi volesse darmi una mano così intanto imparo anche qualche cosa di nuovo, naturalmente se qualcuno fosse interessato posso fornire indicazioni dettagliate sull'utilizzo (notevole esperienza) e sulla realizzazione degli elettrodi necessari (egregiamente già realizzati e ben collaudati nel corso degli anni).

salve a tutti, il mio frigo da qualche giorno (in cui tra l'altro le temperature atmosferiche sono sensibilmente più basse) lo trovo sempre su1 10/11 gradi prima che si attacchi il compressore, mentre non più di una settimana fa partiva attorno ai 7/8 gradi, portando il frigo attorno ai 4/5, e tutto questo senza aver toccato il termostato. Qualcuno può dare una spiegazione a ciò? grazie, saluti.

E mettere un temporizzatore all'uscita 22 dell'alimentatore, in modo che la resistenza venga alimentata, ad esempio, solo nelle ore notturne quando il rischio condensa è maggiore? Solo che non saprei esattamente cosa mettere. Dovrebbe essere un timer alimentato dalla solita corrente alternata a 220V che va ad interrompere una corrente continua da circa 20-24V (tanto per tenerci un po' larghi).

Grazie per le risposte! E come marca? Electrolux (così facciamo contento @Ciccio 27) o altre? O perbacco! E i mozzi dove stanno? I ricambi li vendono? Quali sarebbero le cattive abitudini? Non farla lavorare a carico pieno?

Mi viene il dubbio, forse volevi scrivere BFT, giusto?

Ciao Andrea90b, Ma è un'installazione "vecchia", già esistente, giusto? Se non è proprio un problema meccanico interno dell'ATI3000, allora presumo che il colpevole sia il condensatore. Quanti anni hanno i motori e soprattutto i condensatori? Se non hai un tester per misurarli con la funzione di capacimetro, cambiali a prescindere entrambi con il codice ricambio 119RIR295 e attenzione che se ne prendi uno non originale, potresti avere il problema delle dimensioni che non ci sta nell'attuatore stesso. Eventualmente se non risolvi, potresti provare a invertire fisicamente i due ATI3000 fisicamente tra loro e vedere come si comportano La centrale invece cos'è, una ZA3 o ZA3P?

E allora quelli che ti ho suggerito fanno al caso tuo, solo CFT non ho idea di cosa sia, o meglio cercando in rete mi sembra che faccia tutto, tranne automazioni per cancelli. Anche questa è una soluzione e per una sicurezza maggiore non la escluderei, anzi, ma ho visto che ad esempio i blocchi dei BFT e/o ROGER funzionano bene

Buona sera, ho la mia smart TV Hisense 40AE5600FA con il problema di memoria archiviazione insufficiente. Dopo aver acceso la tv è impossibile utilizzare il menù con il telecomando,la tv sotto lo schermo ha il solo tasto di accensione e non è presente il tasto reset,come posso procedere? grazie

Piuttosto sì, propenderei anch'io per questa soluzione e lasciare il tutto come condizioni originali.

Ciao steno3, prima di tutto sarebbe stato meglio postare la discussione nell'apposito forum AUTOMAZIONI: https://www.plcforum.it/f/forum/343-cancelli-elettrici/ comunque aspetta che eventualmente intervenga un moderatore e la sposti, se lo ritiene necessario. https://service.somfy.com/downloads/it_v5/esit_inst_serenia.pdf Da pag. 75 per l'italiano Beh, è del tutto normale che sia così, non ho ben capito come SOMFY intenda voler chiudere un basculante a contrappesi debordante senza braccio oscillante centrale (oppure chiamato anche archetto o braccio a banana), ma è una condizione fisica e obbligatoria per un'automazione come la tua, (è il primo che vedo, nessun altro produttore lavora in queste condizioni) Il fatto è che con le automazioni come la tua, con i motori a traino, il portone a soffitto scorre in linea retta sulla guida orizzontale. Il basculante debordante esegue un movimento misto, cioè, la parte superiore scorre, mentre quella inferiore ruota e sporge verso l'esterno (cioè appunto, deborda). Senza il braccio oscillante, il motore esercita una spinta orizzontale troppo rigida che non riesce a vincere la rotazione dei 90° (circa) con cui si trova il portone quando è aperto e tenderebbe quindi a bloccare o a deformare la porta stessa. L'uso del braccio quindi asseconda la rotazione, rendendo così il movimento lineare in movimento rotatorio del portone stesso. Eventualmente guarda anche QUESTO video, dove viene spiegata più o meno la situazione