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Grazie mille per tutto

In realtà il telaio è in revisione 1, quindi lo schema corretto è questo

Buongiorno, vi aggiorno su quello che ho fatto: ho sostituito i tre regolatori di tensione, ho provato a sistituire le resistenze con i valori dello schema ma in uscita mi da 12.3 volt. penso che mi dovrebbe dare 13,8 o sbaglio? Cosa devo fare ? grazie per la risposta Sergio.

Ok provo , il mio dubbio era sul blocco elettrico (erroneamente ho scritto frizione) col fatto che chiude e poi rimbalza indietro e successivamente se la spingo a mano non rimane bloccata ,avevo il dubbio che spingesse troppo e quindi la centrale sentendo uno sforzo troppo alto inibisse il blocco elettrico .....comunque intanto provo con i condensatori , grazie

Non chiudere gli occhi è un conto, non avere i mezzi per confermare i dubbi è una cosa ben diversa. Oltre alla strumentazione di occorre anche un banco di collaudo che simuli il funzionamento reale. Onestamente nessun tecnico si mette lì a fare quanto tu chiedi, va fuori prezzo dell'intervento con il cliente, o con il centro di costo se è un manutentore di una fabbrica. In ogni caso senza le carattarestiche complete di quel motore e della scheda che ha a bordo (che sono altre altre rispetto alla targa) non si va da nessuna parte.

In qualche modo nel circuito originale ci devono essere dei componenti che abbassano la tensione a max 18 V per per pilotare gli integrati. Quindi qualche resistenza e almeno uno zener. Sicuramente il tutto a valle del ponte raddrizzatore unico. Il circuito come lo hai pensato non può funzionare correttamente, la parte di comando devi alimentarla in bassa tensione attraverso un trasformatore, poi con l'optoisolatore non c'è nessuna tensione in comune, però bisogna calcolare bene il circuito del fototransistor dell'optoisolatore dato che sarà alimentato a circa 330 Vcc. Ho dubbi anche sul corretto uso del piedino 5 del 555 per creare una rampa, non l'ho mai fatto, anche se utilizzanto un transistor per pilotarlo qualcosa si ottiene: per PWM più precisi ho usato circuiti con gli operazionali creando trigger e comparatori. La tensione continua si abbassa brutalmemnte con resisenze in serie, se la corrente è costante, oppure con un partitore resistivo: ma lì devi abbattere 300 V.

mah... per me un termostato non serve assolutamente a nulla, sempre se, l'unita non è dotata di batterie/sistemi di condizionamento/riscaldamento sempre per me si può al limite adottare un igrostato o un sensore on-off per qualità aria, ma il termostato è inutile (e controproducente)

Questo termostato 3 velocità potrebbe fare al caso mio visto l'impossibilità di recuperare il vecchio?

L'affilatrice per punte elicoidali è un vecchio modello della Fervi che non fanno più ed hanno sostituito con un nuovo modello che costa quasi 3000€. Il vecchio circuito di comando era costituito da 2 integrati con le sigle cancellate ed un paio di transistor. L'unica cosa che sono riuscito a recuperare è stata la parte ad alta tensione che ho ricopiato nel mio schema costituita da un ponte di diodi, un elettrolitico da 47uF il mosfet IRF840A che era in corto e il diodo UF5408, non è presente nessun trasformatore e al mosfet arrivano circa 330V. Il motore è marcato 110V 1,5A, è a spazzole, ed all'interno aveva tutta una zona carbonizzata che ho ripulito. Provato, funziona in continua fino a 32V (è il massimo a cui arriva il mio alimentatore) e con il circuito del mio schema (senza optoisolatore ma con il collegamento diretto dal pin3 del 555 con una resistenza da 100Ω al mosfet) alimentato a 15V CA il motore funziona e parte lentamente. La partenza lenta la ottengo variando il duty cycle per mezzo del pin 5 variando la tensione di soglia con R4 e C5. (https://www.codrey.com/555-timer/pin5-and-555-an-abridgment/#google_vignette). Una volta avviato non ho bisogno di variare la velocità del motore quindi metterò delle resistenze fisse per impostare una frequenza di circa 5KH ed un duty cycle del 90% per non stressare troppo il mosfet. Il mio problema è che non posso collegare la massa della parte ad alta tensione con quella a bassa perchè farei un corto sui ponti raddrizzatori. Mi viene quindi indispensabile usare un optoisolatore a cui però non posso dare direttamente il positivo dell'alta tensione che poi andrebbe anche al gate del Mosfet. Non sono capace di far funzionare il simulatore di KiCad e non volevo bruciare optoisolatori e mosfet in prove a casaccio, per questo chiedevo un consiglio su come abbassare la tensione continua da 300V a 10/20V.

Grazie per il contenuto lo guardo con interesse Perdonami, forse sono stato frainteso, chiaramente un CAT e qualsiasi tecnico prende il nuovo motore e lo sostituisce, è il razionale ed è quello che si sta per fare. La domanda era più sulla "tecnica" di questi motori (sperando che qualche perito li conosca nel dettaglio) e nasce esclusivamente dal fatto che sul motore l'etichetta pare essere errata (visto che mi hanno mandato foto dei lotti e son tutti uguali, è un "errore" a larga scala, di cui nessuno si era accorto), volevo capire se c'era un modo da "banco" per testare che effettivamente sia solo un refuso sull'etichetta. Se il modo non c'è, o richiede competenze troppo specifiche e/o possibilità di danneggiare, amen, non posso che fidarmi del venditore e sperare sia solo un refuso. DI solito, non sono il tipo da "semplicemente chiudere gli occhi" davanti una cosa del genere https://ibb.co/vxyGXbXS https://ibb.co/N2hzgQXF

Ciao istinto.3, Certo che sì, cambiali entrambi a prescindere in modo che i due motori lavorino il più omogeneamente possibile tra loro, il codice ricambio è il 119RIR295. Non esiste frizione negli ATI3000, spingono fino a quando arriva tensione dalla centrale e basta. Sì, come per il finecorsa di apertura, anche quelli di chiusura sono integrati nell'attuatore stesso, quindi puoi benissimo lasciare il cavo che c'è già e basta. Anche perché altrimenti saresti costretto a cambiare la centrale: con una ZA3P o con una nuova ZLX230M o ZLX230S. Cambia i condensatori e facci sapere

È saltato come minimo il triac che pilota la serratura . Se poi è andato oltre , scheda da sostituire

Si

Magari a te risulta sufficiente acceso/spento ad una velocità fissa.

Grazie per i consigli, appena si blocca di nuovo (ora per tre lavaggi di seguito ha funzionato bene) cerco di verificare la tensione sia sul micromotore che sulla resistenza. Vi faccio una domanda sul termostato: se lo bypasso (metto i due cavi in corto) la macchina dovrebbe comunque funzionare saltando la fase di termostop? ( perdendo in questo caso ogni riferimento per la temperatura di lavaggio)

Buonasera ho un cancello 2 ante con 2 ati a3000 la seconda anta quando chiude arriva ,spinge parecchio e quando stacca rimbalza indietro e la frizione non blocca. Se abbasso la corrente da 3 a 2 sulla za3 l'altro motore non c'è la fa, potrebbe essere un problema di condensatori cioè se per fare andare il motore più fiacco devo mettere a 3 poi l'altro spinge troppo ? O se comunque quando stacca l'alimentazione non blocca è colpa della frizione? L'altra domanda è se li sostituisco con gli a3000a con il doppio micro,quello di chiusura è gia cablato nel motore o devo portare il comando alla centrale? Grazie mille

Buonasera ho un cancello 2 ante con 2 ati a3000 la seconda anta quando chiude arriva ,spinge parecchio e quando stacca rimbalza indietro e la frizione non blocca. Se abbasso la corrente da 3 a 2 sulla za3 l'altro motore non c'è la fa, potrebbe essere un problema di condensatori cioè se per fare andare il motore più fiacco devo mettere a 3 poi l'altro spinge troppo ? O se comunque quando stacca l'alimentazione non blocca è colpa della frizione? L'altra domanda è se li sostituisco con gli a3000a con il doppio micro,quello di chiusura è gia cablato nel motore o devo portare il comando alla centrale? Grazie mille

ok, chiaro. A questo punto cosa conviene fare? La situazione attuale è che un'anta durante il ciclo di apertura si apre per 3/4 della corsa, e per entrare in auto devo azionare l'apertura due volte.

Invece io giuro che NON volevo scriverlo, ma poi L'HO fatto 😄 Quando qualcosa anche semplice non funziona, vaglio tutto il possibile 🧐

Purtroppo a furia di cercare consigli per fare da soli questi lavori i tecnici stanno scomparendo e con essi scompare chi può dare consigli. Per sistemare questo tv un tecnico impiega 20 minuti e non ti chiede cifre mostruose. Anche se trovate il firmware potreste trovarvi davanti a problemi che un tecnico sa affrontare e possiede l'attrezzatura necessaria che voi dovreste acquistare.

Non l'ho voluto scrivere ma conosco a memoria le battute di quante volte l'ho potuto vedere....🤣

Io ho in laboratorio un 17IPS72 codice 23396597 che è per 43". La tensione di lavoro corretta si attesta solitamente tra i 60V e i 75V DC a regime mentre lo spunto all'accensione arriva a 90-100V per assestarsi subito dopo l'accensione corretta dei led. Questa versione non ha il Q1 montato, quella con Q1 è per formati da 55".

Coglio..zzo! 🤣 Scusate la parentesi fuori programma, ma mi sembrava d'obbligo finire "l'opera poetica" (senza voler offendere nessuno naturalmente) 😁

Purtroppo per te è un sistema chiuso sotto vuoto, non è possibile caricare l’olio se non in fabbrica.

Giuro che volevo scriverlo, ma poi non l'ho fatto perchè davo per scontato che ADIDA fosse in grado di riconoscere come montare un partitore. Insomma, non volevo finisse come in un film di Fantozzi; quando aveva sfidato al biliardo l'onorevole Cavaliere Conte Diego Catellani; e quando Fantozzi fece il primo tiro per sbocciare il Conte gli disse: "guardi Fantozzi che la pallina è quella bianca"... 😁