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Trovata Soluzione: A= diretto come in foto poi basta programmare creare nuovi scenari nell'applicazione su B-C-D in questa maniera: Quando A è 1 allora B-C-D = 1 Quando A è 0 allora B-C-D = 0 Quando B è 1 allora A-C-D = 1 Quando B è 0 allora A-C-D = 0 . . . . . . e così di seguito per B-C-D Ora funziona

Ho rimosso il mantello ma comunque non vedo da dove perde. Durante l'uso non perde forse perche la perdita e' poca e l'acqua fa in tempo ad asciugarsi. Dopo l'uso quando lo scambiatore si raffredda si vede la perdita 10-15 gocce dal carter posteriore della ventola che è montata subito sotto lo scambiatore. Lo scaldino viene usato normalmente raccogliendo in un recipiente le gocce di perdita. Non ho mai cambiato uno scambiatore, ma a vista mi sembra un lavoro impegnativo. Al momento sono indeciso sul da farsi. Suggerimenti sono graditi. Grazie a tutti...

lo strumento ,quando funziona, funziona bene. Solo che non dura più di tanto,non sò perchè:ne ho comprati già 3 e anche quest'ultimo comincia a sfarfallare

Grazie mille ragazzi… direi che questa la lascio perdere 😄

Sono irrisori… 50A… probabilmente 3 TV, caldaia, UPS, Server, Frigorifero, Caldaia, Forno, lavatrice (naturalemente questi ultimi 3 non in funzione) hanno spunti non indifferenti.

Io non penso che sia nulla attivo… in Stanby hanno comunque un carico altrimenti non succhiamo 250w a riposo. sta di datto che quando tiro su il MT mi tira 50A e qualcosa c’è che succhia così tanto ma non so cosa… per questo ho preso una pinza amperometrica. Piano induzione e pompa di calore sono con MT a parte. Rimane Frigo, forno, lavatrice, caldaia, UPS del PC (da 800Va), Server (ma quello assorbe massimo 30W), 3 TV, lavastoviglie. La manovra più veloce e semplice è separare tutta la perte multimediale tra UPS, server e una TV…. ma come detto devo capire ad esclusione CHI mi tira quei picchi e se posso isolarli.

Grazie dei consigli, ieri sera dopo il post ho fatto un po’ di ricerche e ho trovato dei “kit di riparazione” che sono compatibili per molti elettrodomestici di varie marche tedesche. La riparazione consiste nella sostituzione di una resistenza da 47ohm da 2 o 3w e un integrato TNY266pn, che nel 99% dei casi si guastano. Li ho recuperati questa mattina nel negozio di componenti della mia zona e portati ad un amico che fa riparazioni hifi. Con 7€ ho riparato l’asciugatrice , alla faccia del tecnico che avevo contattato ieri pomeriggio che mi aveva consigliato di portarla in ecocentro. Intanto grazie a tutti e spero che questo post sia utile a qualcuno in futuro , come il vecchio post trovato che è stato utile a me.

Il 32 A serve per coprire lo spunto del trasformatore e dei condensatori presenti nei circuiti in CC. Il 300 mA tipo A serve anche lui per quanto sopra, in ogni caso alimenta un primario di un trasformatore che nessuno andra mai a toccre se non volutamente manomettendo l'UPS. Quel tipo di UPS nascono per alimentare apperecchiature elettroniche e i loro accessori. Per alimentare una stufa a pallet ci penseri tante volte, ci sono motori e le candelette di accensione lavorano attraverso la terra: minimo ci vuole un UPS per quel tipo di carichi; e in ogni caso un UPS con durata 20 minuti ne durerebbe meno di 5. Piuttosto accerati che la stufa a pallet si riaccenda da sola al ritorno della tensione: dovrebbe già essere così dato che deve rispondere quasi sempre a dei termostati ambiente. Se per qualche ragione devi garantirti l'alimentazione elettrica devi installare un generatore che si avvia automaticamente alla mancanza di tensione e di spenga al ritorno, ma durante queste comutazioni hai la mancanza di corrente e normativamente non può essere diverso. P.S. Il tuo amico sarà anche ingegre elettrico, ma forse si è dimenticato di alcune basi.

Buonasera, nei prossimi giorni conto di poter verificare la temperatura, ma ho già verificato che la sonda non si trova facilmente, se sarà da cambiare e visto che forse non si riesce a sfilare il cavo, sarà possibile tagliare il cavo e giuntarla in modo idoneo nel vano freezer?

Con tante utenze utenze sempre alimentato un solo MT significa andarsela a cercare. Considera che alla messa in tensione lo spunto di corrente è mediamente 3/5 volte la corrente nominale, e l'intervento non è di termico cioè sovraccarico, ma di magnetico cioè massima corrente assoluta istantanea. Tu pensi che non sia attivo nulla, ma i circuiti elettronici delle apparacchiature in standbay assorbono comunque, e a fine anno fanno tanti kWh. Se le attuali norme obbligano, almeno per i nuovi impianti o/e i revamping, più linee, e alimentazioni indipendente per i garndi elettrodomestici tante ragioni ci sono: una su tette la prevenzione degli incendi. In ogni caso i grandi elettrodomestici è opportuno abbiano prese con sezionatore locale da aprire alla fine dell'uso, e il discorso vale anche per il resto. Unici carichi da lasciare sempre alimentati, e per ovvi motivi, sono: frigoriferi, caldaie, pompe di calore usate anche in riscaldamento, luci di sicurezz/emergenza, modem/router, e poco altro. Se non usati sono da disalimentare sempre i PC, i moderni di fatto non sono mai spenti, si spegne in parte il sistema operativo, ma dall'esterno qualcuno può attivarli senza che si accenda il monitor. 250 W, ovvero 0,25 kWh, di assorbimento a vuoto a fine giornata sono 6 kWh.

Grazie per il link, ho scaricato il manuale, solo che ho notato delle differenze sostanziali sulla scheda radio, sia nella disposizione dei componenti sulla piastra che nei componenti. La mia scheda utilizza un modulo SNVFE337G01, nello schema appare un turner pack RAL0006. Navigando in rete ho trovato che lo schema del SA GX530 è più simile al mio. Allego la foto del modulo con l'induttanza azzurrina e parte dello schema dello SA 530. Mi sono accorto di avere postato nella sezione dei RISOLTI, forse un pochettino troppo ottimista.

Gli elettrodomestici che hai indicato pur avendo degli spunti iniziali sono irrisori specialmente se funzionano regolarmente. I veri carichi sono i motori che allo spunto possono assorbire molti ampere.

Ok grazie mille delle informazioni. Hai detto che servirebbe un MTD 32A curva C, ma potendo fornire 3240w non basterebbe un 20A? Chiedo per capire, non per altro. Per via dei 300mA, ipotizzando che l'impianto di terra sia efficiente e con valori corretti, non avrei comunque potenziali rischi di correnti pericolose sulle masse collegate a PE in caso di contatto indiretto? Per quanto riguarda il tipo del differenziale, avendo al suo interno anche componenti in DC, come mai basta il tipo A? Per quanto riguarda le cordine avevo pensato appunto a colori differenti oppure a etichettare i fili, ma in ogni caso li renderei distinguibili in ogni eventuale cassetta. Per le prese le sostituirei con quelle rosse, che devo prendere, ma come mai mi hai detto che è meglio assicurarsi di non collegarci mai una aspirapolvere ad esempio? Si potrebbe collegare una stufa a pellet che ha internamente la sua candeletta di accensione e la coclea con anche le varie ventole? Per quanto riguarda la manutenzione e la durata ok, c'è anche il programma apposito per monitorare lo stato delle batterie ecc., quello penso sia un problema secondario, ma comunque importante. Relativamente alla possibilità di regolare la tensione in ingresso, in questo caso c'è la possibilità di impostare i valori. Il mio amico è ingegnere elettrico, ma non si occupa di ups e infatti mi ha detto di accertarmi della cosa. Scusami tutte queste domande, ma è per capire meglio e imparare. Grazie ancora per la risposta

Misure fatte: dei 12 pin presenti sul connettore soltanto 7 portano dei cavi, i 24 volt sono presenti sul pin 3 e sul pin 12 come mi aspettavo. Il regolatore LM317 da in uscita tensione stabile ma tende a scaldare. Nella prima misura realizzata azionando il potenziometro che fa anche da interruttore é uscita un onda quadra con una frequenza di circa 20kHz e circa 11Vpp che seguiva il movimento del potenziometro nell'allargare e chiudere l'onda e quindi nel variare il duty cycle. Nelle successive misure la frequenza è scesa a un centinaio di Hz e un Vpp di circa 1,5V. Il pannello di controllo che monta l'escavatore anziché 4 manopole ne ha 3, quella della ventola è identica a quella postata. Le altre due sono dei commutatori che dovrebbero azionare la valvola motorizzata e quella che devia il flusso nelle varie zone della cabina.

buonasera. su suggerimento di una persona ho provato a modificare la vite del focus e magia…. Quegli aloni sono scomparsi. piccolo problema però.. se ruoto il focus per farli sparire la scritte non sono effettivamente a fuoco 😅. Forse devo trovare il giusto bilanciamento tra focus e screen ma non riesco

No, non ho nessuna familiarità con l’elettrotecnica (un vecchio esame ma roba passata di decenni 🤣). presa perchè il Magnetotermico 16A C ogni volta che lo armo (dopo un’apertura “tecnica”) mi scatta sempre la prima e alla seconda si arma regolarmente. ho molte utenze su un solo MT… quindi ho voluto vedere se, era problematico il MT o tramite la funzione “inrush” era un problema di spunto iniziale. Mi serviva la pinza per misurare lo spunto inziale, “inrush”, e infatti al primo scatto mi indica 50A… e questo mi fa pensare che sia una questione di spunti iniziali di condensatori che “ciucciano” al primo avvio e non del MT in se. (Poi devo capire CHI spunta di più e separare i circuiti su un altro MT). i maggiori indiziati sono le 3 TV e un UPS per il PC e forse la caldaia penso. poi ho usato la pinsa per vedere la sua attendibilità… ma mi pare di aver capito che misura in modo differente a seconda del tipo di carichi… anche se onestamente non è attivato nulla. ei base l’impianto mi assorbe sui 250w per i moli dispositivi elettronici in funzione (tra cui server e altra roba).

Lo hai fatto questo ? Quando farai questo potrai stringere le eventuali viti , se ci sono , che reggono le guide del carrello alla parete.

Se puoi andare online è semplice: nella finestra dove ti fa vedere i valori online clicca con il tasto desto e nel menù che si apre selezione "Mostra>Registro DB 1". così puoi vedere aa quale DB punta. Nel mio caso DB102 Comunque per aprire una DB non serve il comando AUF. Basta richiamare un indirizzo completo e il programma lascia aperta la DB del tipo U DB102.DBX 10.0 U DBX2000.4 = DBX13.5 in questo caso usa tutte memorie dellaa DB 102

I componenti vanno provati , altrimenti spendi soldi inutili. Sulla scheda va visionato tutto quello possibile , relè , condensatori , diodi ecc. Dopodiché si passa al sensore temperatura , sperando che non sia schiumato nelle pareti. Lo spinotto è quello bianco , senza sottovalutare che i frigo in genere una volta dato tensione , il compressore viene alimentato dopo una decina di minuti. Altrimenti va sostituita la scheda. Cambiare componenti a caso , senza sapere se compromesso o no porta a vagare al buio . Il valore del sensore non lo so - Controlla se fosse isolato o che valore restituisce.

Beh, una pinza amperometrica da 300 per uso domestico è 6 volte quello che serve. Poi dipende da che carico misuri, se resistivo vale la legge Ohm semplice, se induttivo devi considerare il cos fi. Il contatore de fornitore misura l'energia attiva in kW, ma la pinza misura la corrente dei kVA, ti manca lo strumento che esegue la lettura dei kVAR. Che poi il contatore per il distacco utilizzi la corrente dei KVA è un discorso diverso (direi che non hai nessuma famigliarità con l'elettrotecnica).

Buonasera, ho tolto la copertura metallica sotto la porta e la perdita é dalla cerniera sx della porta. Posto le foto anche dell'interno vasca e stringo le viti indicate.... Quali viti?

Un UPS a doppia conversione ha un trasformatore in ingresso e uno in uscita, pertanto i tre circuiti interni sono completamente isolati tra di loro: 1- ingresso di alimentazione in CA 2- secondario del primo trasformatore, tutta la CC e le batterie, l'inverter 3- secondo trasformatore di uscita. Essendo un 3600 VA lo MTD da 32 A curva C in ingresso è necessario, diversamente metti un 25 A curva D, il differenziale tipo A 300 mA va bene. Quindi ci vuole anche il differenziale a valle, magari anche più di uno se fai più linee: 30 mA tipo F (minimo tipo A). Per quanto riguarda la terra devi essere certo che sia buona, specialmente nei collegamenti tra UPS e collettore generale. Sarebbe anche opportuno utilizzare canalizzazioni indipendenti, oppure utilizzare conduttori in cavo tripolare, se usi cordine sarebbe meglio avere due colori completamente diversi dal resto dell'impianto. Anche le prese è opportuno abbiano un colore diverso, eistono appunto per questi usi, ed essere certi che nessuno ci colleghi mai un trapano, un'aspirapolvere, un ferro da stiro, ecc.. In base ai cablaggi del trasformatore di uscita, l'uscita dell'UPS potrebbe avere 115 V tra la terra e i due poli d'uscita, quindi non esiste il tipico neutro. Attento che questi UPS sono sempre loro ad alimentare il carico, pertanto bisogna controllare spesso lo stato delle batterie e fargli la manutenzione periodica. Sempre attento che con due mancanze di alimentazione, anche di pochi minuti, dell'UPS nel giro di 5 ore la durata delle batterie al secondo distacco è molto bassa: 20/30 % della nominale. Ah, questi UPS normalmente non accettano in ingresso una tensione superiore a 250 V CA, altri hanno la soglia di controllo regolabile, in caso di supero spesso si spengono complatamente. Infine fidati dei tecnici e non degli amici o dei cugini!

Forse mi conviene sostituirli ,tanto male penso che non gli faccia, del resto hanno più di trent'anni alle spalle, misurarli potrei anche misurarli , ho uno di quei strumenti presi da AliExpress che misura anche l'esr ma bisogna smontare il condensatore e faccio prima a sostituire, poi non mi fido tanto dello strumento 😅

Adesso ho collegato un altro alimentatore, provo a caricare completamente la batteria e vediamo...

Grazie per l'aggiornamento