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Buon pomeriggio, ho due Velux GGL P25 del 2008 (!) che vorrei motorizzare: da Velux mi hanno detto che non hanno più a catalogo il motore. Qualche suggerimento su come fare? Grazie mille in anticipo, .m.

Beh, grazie Giorgio ma quel link è il manuale dell'apprecchio in questione. E ci mancherebbe che non avessi letto😉. Faccio parte (purtroppo 😪) della vecchia scuola: prima documentarsi e poi lanciare un "aiuto". Per quanto riguarda i miei colleghi ripeto.....hanno visto questa installazione realizzata, non l'hanno realizzata loro. E dai!!!!!

Quindi è normale che tutte le batterie interne siano calde anche quando una sola unità è accesa?

Il fruscio ci sta a volte, le valvole di ritorno non chiudono tutti gli split.

Buongiorno so che nel cartongesso è permessa l installazione di condutture in classe 2 (fg16 o fror 450/750) oppure cordina dentro al corrugato. Nella realta però quando si spela il cavo o quando si prende la cordina dal corrugato per giuntare i faretti, in quel tratto li non si è più in classe 2.Anche la giunta stessa lasciata volante dentro nel cartongesso (molte volte non si riesce a mettere una scatolina per mancanca di spazio) non è in classe 2. Queste pratiche sono fuori norma? bisognerebbe mettere a terra la struttura metallica del cartongesso

Ok grazie mille Leone Ok grazie mille Marco

Io su alluminio-alluminio (Il radiatore interno dell'auto la parte dove passa l'acqua calda) avevo usato le bacchette DURAFIX ALUROD all'inizio con risultati pessimi..poi ho grattato bene bene fino a farlo lucidissimo e alla fine son riuscito a fare il lavoro...durato alcuni anni poi ho rottamato l'auto per altri problemi!

Sì ma…NON deve arrivare dalla macchina esterna IN ESTATE, a meno che non abbiano fatto confluire, anzi sicuramente hanno fatto così, gli scarichi degli split dove scarica la macchina esterna.

Puoi sempre provare,se da una parte non funziona basta girarlo

Sì certo, lacqua arriva dalla macchina esterna non dagli split. L'impianto funziona bene, soltanto mi stupisce il fatto che quasi non produca acqua in estate. Nel vecchio appartamento avevo un altro condizionatore che invece riempiva un bidone intero. Ok lì c'erano 80mq2 e qui solo 40 e forse dipende da anche da questo. In ogni casoseguo ilvostro consiglio e non me ne preoccuperò più di tanto. Grazie ancora!

Visto che i tuoi colleghi ti hanno assicurato che si può fare chiedi a loro,oppure guarda qua https://www.iclimaroma.it/files/climart_2008_Files/DocFiles/000/006/342/Manuale-RoCon-UFH.pdf

Si parte, esternamente con 25° impostando internamente 30°. Ho delle registrazioni audio del fruscio ma non riesco ad allegarle

Ma parte con questo caldo, in modalità riscaldamento?

Ah…beh essendo la discussione in refrigerazione…

Buon pomeriggio a tutti, vi sottopongo un problema che è ormai diventato un enigma. Ho installato da poco un trial split daikin perfera 12000+9000+9000 btu. Purtroppo durante il funzionamento in modalità caldo si sente un forte fruscio provenire dai tubi del refrigerante, soprattutto nel tratto immediatamente a ridosso della macchina esterna. Cosa strana è che attivando una sola unità interna in modalità caldo, il fruscio si sente provenire da tutti i tubi, compreso quelli collegati alle unità spente e, di conseguenza, le relative batterie diventano calde. In modalità freddo, invece, il rumore non si sente e le batterie delle unità spente non subiscono variazioni di temperatura. Cosa potrebbe essere?

Si! Perfetto, non avevo visto il messaggio di palinkero. Grazie a tutti!

Oppure ci sono anche problemi software come nella mia LG di un argomento di qualche mese fa. A parità di carico, e senza toccare niente nel cestello, spegno togliendo tensione per almeno 15 minuti, faccio fare solo scarico e centrifuga e funziona.

Purtroppo c'è troppa gente che smania di essere protagonista e spaccia stupidate sesquipedali per verità assolute. Questo è il prezzo da pagare per avere internet.

Fabriaq, si va bene tutto a riguardo delle brasature, ma non hai specificato se si tratta di tubi o qualcos'altro. Al posto della brasatura ci sono anche altri sisteni di unione altrettanto efficaci.

OK, credo che il circuito che ha citato palinkero possa soddisfare le tue esigenze.

Il dado che hai tolto serve a fissare il termostato al suo alloggiamento, non serve a sganciare tutto. Come ha suggerito Stefano, nella zona della lampada potrebbe esserci una vite che tiene fermo il tutto e quindi andrebbe tolta la copertura… Comunque quegli affari di solito sono fissati con dei gancetti e dovrebbe essere sufficiente, dopo aver controllato che non ci sia la vite nella zona della lampada, far scorrere la scatola un po' all'indietro per sganciarla (vado a memoria, è da un bel po' che non ne smonto) Però il difetto è strano, perché di solito un termostato meccanico quando si guasta non cambia stato… forse non è lì il problema

Se lo split è stato installato a coprire un vano predisposto nel fabbricato sicuramente è stato portato anche il tubo di sarico alla rete fognaria, quindi da li non vedi uscire acqua e non la devi vedere, se esce e cade a terra ci sono problemi di intasamento dei tubi. La maccina esterna diversamente scarica acqua a terra solo in inverno quando l'impianto è usato in riscaldamento, se scarica tanto in raffreddamento bisogna preoccuparsi.

Grazie mille per il chiarimento Alessio che comunque sono sempre informazioni utili, però in questo caso, come avevo premmesso all'inizio, non stiamo parlando di impianti di refrigerazione ed è sufficiente la tenuta. Grazie Livio, a quanto pare molto complicato, non capisco perchè girano video fake che fanno credere cose strampalate. Grazie Click, è proprio la bacchetta che ho utilizzato o almeno me l'hanno venduta come Alubraze, però so che c'è un tipo con flussante già presente ed un altro sensa flussante e non so quale delle due sia perchè non lo sa neanche il venditore. Però io non ho un cannello pre brasatura forte come nel video ma uno per brasatura dolce, anche se ci ho saldato comunque i tubi di rame con l'apposita bacchetta.

Ipso, devi sommare le potenze di tutte le apparecchiature oppure le correnti assorbite, o le une o le altre. Semplificando al massimo e per i profani. Se hai i dati misti, devi ricavare le correnti con quasta formula: Watt / 230 / 0,8. Oppure ricavare i Watt con quest'altra formula: Amper x 230 x 1,2. Poi sommi i Watt e procedi come da mio post precedente. Semplificando ancora di più. L'onda sinosuidale della corrente è quella che arriva dalla rete di distribuzione nazionale. Gli UPS economici emettono di contro un serie di onde quadre con tecnologia PWM che alcuni carichi vedono come onda pseudo sinosidale, pertanto funzionano correttamente. Alcuni carichi, specialmente quelli elettronici di elevate presatzioni o con carattestiche ben precise hanno bisogno di essere sempre alimentati da correnti con onda sinosuidale. Per dare un metro di paragone gli UPS con uscita sinosuidale hanno due trasformatori: uno in ingresso e uno in uscita; gli altri solo uno in uscita. Ma i tipi di trasformatore sono completamete diversi. Per le marche bisogna verificare cosa commercializzano i rivenditori professionali di zona: sono macchine che hanno anche precise scadenze di manutenzione, specialmente le batterie.

Se a vuoto funziona , molto probabilmente vanno sostituiti gli ammortizzatori