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Sì, ne dubito anche io, infatti sto cambiando idea. Non mi resta che rifare tutte le connessioni assicurandomi che i serraggi siano ben stretti (e senza rame a vista), e magari potrei usare gli Zippo Join come ponticelli: sono più compatti, non si rischiano danni meccanici ai trefoli, e sono equivalenti ad una sezione di 4 mm2. Inoltre, hanno anche una buona resa estetica: il lavoro viene bello pulito. Li ho già utilizzati in passato, e mi sono trovato bene.

I Wago vanno bene dove ci sono correnti basse, segnali di automazione, roba da poche decine di mA. Usa i cari e sempre buoni: ma non credo che in quella super affollata scatola ci stiano.

Perché? Il produttore li garantisce fino a 32A, e vengono usati comunemente in tutta Europa.

Prego, hai messo l’interfaccia o gli altoparlanti?

No Wago, per l'amor di Dio!

Per rendere più stabili e sicure le connessioni, stavo pensando di unire tutti i fili di fase e neutro in ingresso ai bipolari in due punti equipotenziali (morsetti a cappuccio, wago, o qualsiasi altra cosa) in modo da non creare troppo stress su quell'ultimo ponticello, che si becca la somma delle correnti di tutti gli utilizzatori. Può avere senso?

Funziona tutto come descritto da Roberto. Grazie ancora per il supporto.

Anch'io non credo che il differente tipo utilizzato sia frutto di una scelta precisa o valutazione tecnica. Per la protezione di una linea 230V (non importa se luci o forza motrice, semmai varierà la taglia del MT) se monofase va benissimo 1P+N ma non sbagli se usi il 2P, invece se bifase (alcune zone di Roma e poco altro) allora va utilizzato necessariamente il 2P.

JOLLY PUMP12 è in grado di svolgere in completa autonomia le funzioni di accensione, spegnimento e controllo della marcia a secco, in impianti dotati di serbatoio di accumulo con adduzione a caduta .

Concordo! No, non c’è un motivo se non quello che ha disponibile o allo spazio. La fornitura di quanti KW è?

a meno che non sei sotto distribuzione bifase non è necessario il 2 poli. anche io, visto che le linee già ci sono, metterei tutti MTD sotto un magnetotermico che fa da generale quadro.

Chi l'ha messo ha usato quello che aveva nel furgone. Il restart è la solita stupidata per correre dietro alle dispersioni "normali" quando non metti 2 o più differenziali sulle singole linee. Condivido quello suggerito da @Maurizio Colombi

Credo che l'installatore abbia ripulito la scatola degli automatici, installando quello che ha trovato, oppure, che qualcuno abbia diviso ulteriormente le due linee protette da automatico ad un modulo. Personalmente caccerei via il restart ed il trasformatore e metterei tutti MTD.

Arriverà anche il 4mmq, ma poi quei ponticelli sono da 2,5mmq La curva di intervento di un MT da 16A non è che lo fa scattare 1" dopo che ci transitano 16,1 A, ci vogliono minuti e molta più corrente. Va bene mettere un paio di interruttori ponticellati, ma li ce ne sono 5 e una presa! Se poi un morsetto non è stretto bene, si mette a sfiammare e il gioco è fatto.

Il morsetto a cui era attestato il cavo in arrivo, non era serrato bene. Questa è la sola causa dell'accaduto. Non penso che tutti gli elettrodomestici funzionino contemporaneamente e tanto a lungo da causare un surriscaldamento del genere e, anche se la soluzione impiantistica del collega non è delle migliori, non vedo nessun difetto se, come dici, la linea è protetta in partenza da un C16. P.S. l'interruttore in partenza non è intervenuto perché non si è superato l'assorbimento di corrente massimo riportato sulle caratteristiche, o non c'è stato un corto circuito netto nel punto di guasto.

Buongiorno, da qualche giorno il motore della mia saracinesca del garage si comporta in modo strano. Premesso che non è esposta al sole e che si usa poche volte al giorno (4/5 volte), succede che si alza correttamente ma nel momento di abbassarla si ferma a metà. Rialzando e riabbassando si ferma sempre allo stesso punto. Per sbloccarla, la rialzo solo di 40 cm circa dal punto in cui si ferma e la riabbasso. Era bene ingrassata, per sicurezza ho aggiunto altro grasso, ma non ho risolto. Cosa dovrei controllare? Grazie

Salve a tutti, scrivo qui sperando di trovare qualche suggerimento o indicazione utile da chi ha più esperienza di me sull'argomento. Ringrazio fin da ora chiunque vorrà dedicarmi anche solo qualche minuto per leggere il post: ogni contributo è davvero molto apprezzato! Ieri pomeriggio, all'improvviso, mia moglie si accorge che tutti gli elettrodomestici della cucina sono spenti. Il magnetotermico della cucina non è scattato. Mi avvicino, sento forte puzza di bruciato nella zona dei bipolari, apro la scatola e trovo la seguente situazione: In pratica, in questa scatola arriva dritta dal quadro elettrico la linea da 4mm2 della cucina, che entra nella presa a destra. Da lì, in parallelo con dei ponticelli, l'elettricista ha collegato tutti i bipolari. Ogni bipolare comanda un elettrodomestico diverso (forno, microonde, frigo, lavastoviglie, etc.). Come si può vedere dalla foto, l'ultimo ponticello (che è ovviamente un punto debole, perché lì passa la somma delle correnti di tutti gli elettrodomestici) si è bruciato al punto da disintegrarsi, letteralmente. Ora, io avrei principalmente due domande: 1) per mettere una pezza immediata al danno, ho sostituito il ponticello distrutto con uno nuovo, e sostituito il relativo bipolare, anch'esso molto danneggiato. Tuttavia, so benissimo di aver agito solo sull'effetto, e non sulla causa, e che il problema si ripresenterà. Come posso migliorare queste connessioni in modo da non dovermi più preoccupare di eventi del genere? 2) questa mi spaventa ancora di più; perché non è scattato il MT da 16A della cucina? Dovrebbe proprio proteggere le linee da sovraccarico! Se quel ponticello si è ridotto così, evidentemente in quel punto sono transitate correnti molto alte, quindi non mi spiego come sia possibile.

Credo che per la massima economia di produzione, le varianti abbiano poche differenze tra di loro. Però qualche foto ci potrebbe aiutare...

Ma visto che costano 2 spicci farsi la scorta delle schedine buone? https://it.aliexpress.com/item/1005011865647421.html

Alle brutte si posso mettere un sigillante, immagino tipo silicone rosso o simili, intanto cercavo di vedere se riuscivo a trovarla. Comunque ne ho vista una, codice C00103637, che mi da abbastanza fiducia, anche perché su un sito di vendita ricambi (ora non metto il link perché non so se è consentito) da' come lavatrici compatibili la Indesit 2091 AOD. Ora io non so nello specifico il modello esatto della mia perché non ha più la targhetta...so solo che è una 2091 perché è stampigliato sul cruscotto. Ad ogni modo non credo che AOD o qualcos'altro cambi la faccenda. Cosa ne pensate?

Buongiorno a tutti. Nel mio quadro del 2008 al momento ho un DMT Gewiss ReStart e a valle diversi MT (Prese 16A, Luce 10A, Forno 16A, Caldaia 6A). Vorrei separare le linee che alimentano lavatrice e lavastoviglie (ed eventualmente climatizzatore). Le linee che vanno ai suddetti elettrodomestici sono separate (già verificato) ma mi manca lo spazio nel quadro. Dovrei perciò sostituire qualche apparecchio a 2 moduli con l'equivalente ad 1 modulo (oltre a spostare il trasformatore che da solo prende 2 moduli). Questa piccola intro per arrivare alla domanda principale: ho notato che il MT che protegge la linea luci è 2P mentre quello che protegge la linea prese è 1P+N. C'è un qualche motivo tecnico particolare per questa scelta? Grazie in anticipo per le risposte

Grazie, avevo pensato appunto a un problema con la presa e siccome dal quadro elettrico generale avevo interrotto la corrente in tutta l'area cucina. di primo acchito avevo pensato a un po' di acqua trafilata dal piano della cucina quello che ho osservato è che trascorso tot tempo (probabile raffreddamento) la macchina ripartiva, poi si ribloccava sinceramente non mi pare un problema di impianto elettrico. non c'era umidità e tutto il resto funzionava in tutta la cucina il comportamento della macchina sembra molto simile se non identico a quello descritto nelle altre discussioni che ho postato e vedo che si tratta sempre di bosch. non so se sia un caso, ma sono 3 casi su 3

E' ovvio che la devi usare nel modo corretto, il mio dubbio era se quelle a 5/10 bar riescono a pulire quando è intasata. Come detto io uso quella a 56 bar che poi non so a che pressione arrivi effettivamente con l'ugello che uso io, e pulisce bene, non saprei se passando alla 10 bar riuscirei a fare il medesimo lavoro. 10 bar è un po' la pressione del compressore sd sris su per giu!

Mah, io aspetterei qualche ora solo se la lavastoviglie passa da un ambiente freddo a uno più caldo per evitare condensa che potrebbe dare fastidio all'elettronica, ma in questo periodo mi sembra eccessivo 😁

Si, quando ho sostituito tutta la pulsantiera a fine corsa si bloccava. Con la sua pulsantiera per interrompere la corrente devo premere entrambi i microinterruttori , se ne premo uno solo la corrente continua a passare