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Errore mio, non avevo fatto caso alle date

Non ci sono priorità, il configuratore in "T" serve a regolare il tempo di tiro della serratura elettrica abbinata a quel posto esterno.

Prova a rileggerti per bene la discussione di cui hai postato il collegamento, dice tutto il contrario di quello che stai sostenendo tu in questa discussione. Rileggendola, inoltre, avrai risposte precise, sia sulle "bispina", sia sui trasformatori elettronici e mi eviteresti di ripetere ancora tutta la pappardella. Del resto dicevo le stesse cose anche 13 anni fa.

Esce 07 fail safe, le fotocellule sull’impianto non ci sono?

Questi 2 componenti dovrebbero essere necessariamente nuovi in quanto il gas al loro interno,da quello che sono riuscito a sapere,col tempo perde le sue caratteristiche . (posso anche sbagliarmi) Non conoscendo la sigla esatta preferisco lasciar perdere. Grazie di tutto

La mia schermata di layout è quella base di un paio di anni fa:

A numero corrisponde numero, tranne il 7 che diventa CA e devi unire 6 con 10

Ciao a tutti ho bisogno di mettere un gruppo elettrogeno in abitazione con fotovoltaico con batterie accumulo e immissione in rete elettrica enel nel momento che va tutto giu .come posso fare senza fare danno al fotovoltaico?

Buonasera,alla fine ho comprato la coppia dlx30 complete di contenitore e sono costate meno delle sole schede di ricambio. Così facendo ho ripristinato l'automazione del cancello. Grazie ancora!

Dipende dalla temperatura in ingresso, la fisica dice che scaldare l'acqua sono 70W minuto / grado litro (70W per scaldare di 1C un flusso di 1L/min). Per scaldare 12L/min da 2° a 45° -> 43 * 70 * 12 = 36,1 kW Non è una questione di modello, è una questione di termodinamica. Per scaldare 15L/min di kW ne servono 45. Personalmente preferisco l'accumulo: 1> se viene meno la luce mentre sono in doccia posso finire tranquillamente 2> posso avere un bruciatore dimensionato per il riscaldamento: per 100mq con 15 kW ho comunque ampio margine ma la caldaia lavora più efficenemente (evita le accensioni ripetute). 3> Ho maggior confort 4> l'integrazione col solare termico è molto più semplice 5> posso mettere il ricircolo senza stressare la caldaia

Se il bianco nel 6/10 è quello che è collegato sul 10 vecchio deve funzionare, prova a unire il bianco verde con il bianco e vedi se apre.

Mi sa che quella scheda si è beccata una stecca di sovratensione che l'ha danneggiata seriamente. Che alimentatore usa? Hai provato a verificare se dà la tensione corretta? Gli integrati, da 14 pin e collegati in quel modo, non riesco a riconoscerli.

Ciao a tutti una pista del 220 andata, l'ho ripristinata la scheda si accende fa il boot, e dando il comando di chiusura scatta il RL5 ma poi da errore e RL5 si sgancia. I rele dei motori non scattano. Qualcuno ha una dritta ?? Lo schema per ripararla.. manco a parlarne .. ecco il video del problema https://drive.google.com/file/d/1GQbDpWqmXA1UltyEvZRWf7NqYrJcGUu3/view?usp=sharing

Sembra tutto corretto, non fare il ponte tra 6 e 10

Io vorrei solamente abbassare il tempo di default (4 sec) dell' eccitamento dell'elettroserratura in modo che se sto parlando da remoto le.persone mi sentano

Ho ordinato anch'io gli stessi moduli e quando arrivano sarà mia premura montare il tutto sulla bread-board. Mi confermi che il transistor che hai montato è il BC547? E sui due fori inutilizzati della tua DRV8833, che tensione rilevi?

Comunque credo che tutto si resumi alle lampade, ad esempio, leggo che le MR11 (attacco G4) a 12V funzionano esclusivamente in DC almeno quelle che ho trovato qualche istante fa con una ricerca. Mentre le MR16 (per essere precisi) attacco GU5.3 a 12V sono AC-DC dove ti devi preoccupare solo della soglia di carico minimo del "trasformatore-alimentatore" elettronico, se non lo "impegni" alla soglia minima o non si accende nulla o lampeggiano le lampade e te le brucia. Mi ricordo che testando una lampada "all in one" con diversi faretti a 220V il suo circuito se impegnato con meno lampade le faceva lampeggiare e la tensione ai capi arrivava a oltre 25V mi ricordo che lo verificai con l'oscilloscopio.

Salve a tutti dovrei sostituire la cornetta citofonica presente nella prima foto perché guasta con una universale.... Nella seconda foto ho segnato i numeri per il collegamento in quella che monterò... Credo sia giusto... Secondo voi ho errato? Grazie

Bene.

Tutto eseguito perfettamente e tutto funzionante grazie

come detto sopra quella è la procedura per il tempo del relè, se invece vuoi togliere il fastidioso biiiiiippppp quando attivi la serratura mi sembra che vada inserito il configuratore N8 in S e in questo modo il tono di conferma apertura cancello scompare sul mio ho fatto cosi perche di notte con silenzio assoluto questo bip si sentiva anche a 100 metri però devi mettere anche il configuratore N1 nella casella N unità e poi anche nel derivato interno il N1 almeno il mio è cosi configurato esternamente N1 T 1 S8 perche se non metto il N1 non mi arriva la chiamata in remoto

Ho fatto proprio questa come procedura, ma non funziona. Cosa potrebbe avere la priorità di questo settaggio sul posto esterno? L'unica cosa è il posto interno, ma non mi sembra ci sia nulla

Mica vero: https://www.lampadadiretta.it/osram-mouse-150va-230v-trasformatore-12v-alogene-led-dimmerabile-4050300581415 Inoltre, sempre Osram (reperibile in rete) dice, riguardo le lampade spot 12V che sono retrofit, adatte anche a trasformatori per le alogene. Io per esperienza diretta, ho messo delle lampade a 12V su trasformatori elettronici che prima avevano le alogene ed è vero, non hanno funzionato ma SOLO perchè non avevo messo almeno 5 lampade per arrivare ad almeno 20W di carico minimo su trasformatori da 75W anno 2005....

Il posizionamento di 1 in "T" è corretto, la procedura non saprei. Bisogna: - togliere tensione all'alimentatore - inserire il configuratore - ridare tensione all'alimentatore dopo qualche minuto.